Il convient de la parcourir lentement pour en connaître les multiples charmes, les contrastes surprenants et accusés. Voyager par ses chemins, c’est découvrir ses côtes, tourmentées sur l’Atlantique, chaudes et cristallines sur la Méditerranée ; c’est atteindre les sommets des Pyrénées ou de la sierra Nevada et contempler le plateau castillan ou les vastes oliveraies andalouses ; c’est s’enfoncer dans des campagnes solitaires ou dans des villes modernes et trépidantes ; c’est se mêler à sa population, réservée ou spontanée, toujours hospitalière.
Dans ce pays de routes légendaires et de récits mythiques, de chevaliers errants et d’audacieux navigateurs, l’écho d’illustres personnages résonne encore : Maïmonide, Cervantès, sainte Thérèse d’Avila, Vélasquez, Goya, García Lorca...
Un pays qui a su modifier en peu de temps son destin et s’engager dans la voie de la modernité et du développement sans abandonner la culture, les traditions et la forme de vie qui, depuis toujours, le caractérisent.
L'Espagne
continentale partage avec le Portugal la péninsule Ibérique
(581 000 km²) que les Pyrénées
séparent du reste du continent européen. Sa superficie,
505 000 km², avec les Baléares
et les Canaries, la place au 4e rang européen après la
Russie, l'Ukraine et la France. Sa population approche les 40 millions
d'habitants. Par son isolement, parles contrastes de son relief et les
excès de son climat, l'Espagne, dont l'extrémité
Sud se trouve à moins de 15 km de l'Afrique, tient une place
originale en Europe.
Un pays montagneux - L'altitude moyenne du pays est de 650
m et 1/6 s'élève à plus de 1 000 m avec, pourpoint
culminant, le Mulhacén (ait. 3 482 m), dans la sierra Nevada.
Le trait dominant de la péninsule est l'existence en son centre
d'un immense plateau, la Meseta, socle hercynien entre 600 et 1 000
m légèrement incliné vers l'Ouest, et encerclé
de longues barrières montagneuses qui l'isolent des régions
côtières. Toutes sont la conséquence du plissement
alpin : la cordillère Cantabrique au Nord-Ouest, prolongement
des Pyrénées, la cordillère Ibérique au
Nord-Est et la sierra Morena au Sud. D'autres massifs se dressent çà
et là sur la Meseta, ils correspondent à des sortes de
bourrelets du massif ancien avec les sierras de Somosierra, de Guadarrama,
de Gredos, la Pena de Francia et les monts de Tolède. A la périphérie
se trouvent les massifs les plus élevés : au Nord les
Pyrénées et, au Sud, les chaînes Bétiques
(qui comprennent la sierra Nevada) ainsi que deux vastes dépressions
: celle de l'Ebre et celle du Guadalquivir.
Des climats variés - La grande diversité des
paysages en Espagne provient aussi de la variété des climats
auxquels la péninsule est soumise : continental sur la Meseta
avec des écarts de température énormes entre l'été
caniculaire et l'hiver glacial ; doux ettrès humide sur la côte
Nord où la brume se transforme bien souvent en crachin ; et méditerranéen
sur la côte orientale et méridionale. Ce climat devient
quasiment désertique dans la région d'Almerfa.
L’Espagne est divisée en 50 provinces.
Celles-ci sont réunies en 17 régions autonomes : Andalousie, Aragon, Asturies, Baléares, Pays Basque, Canaries, Cantabrie, Castille-La Manche, Castille et León, Catalogne, Estrémadure, Galice, La Rioja, Madrid, Murcie, Navarre et Valence.
Trois d’entre elles bénéficient d’un statut de « grande autonomie » : la Catalogne, la Galice et le Pays Basque.
Les quatre
régions
les plus peuplées, en 2001, étaient l’Andalousie
(7 357 558 habitants),
la Catalogne (6 343 110 habitants), Madrid (5 423 384 habitants) et
Valence (4 162 776 habitants).
En Cantabrie et dans les Asturies, le moyen pays, coincé entre l'océan et la montagne, est très accidenté. Les routes s'y faufilent au creux de vallons encaissés parmi les grasses prairies, les pommiers à cidre, les champs de maïs, de fèves et de haricots. Beurres et laitages sont produits en abondance, surtout en Cantabrie. La silhouette trapue des séchoirs à grains (horreos) caractérise les villages asturiens. La côte échancrée de rias domine souvent la mer par de courtes falaises. Ce littoral, surtout dans la province de Cantabrie, bénéficie de belles plages.
Galice - Cette région isolée, tendue vers l'océan, rappelle la Bretagne française. Son territoire est un massif granitique érodé très ancien, disloqué et rajeuni par le contrecoup du plissement alpin. Si ce massif atteint en quelques points les 2 000 m (Pena Trevinca : 2 124 m), son altitude moyenne ne dépasse pas 500 m.
Les côtes sont découpées en rias profondes et plus peuplées que l'intérieur. C'est la première région d'Espagne pour la pêche (morue, sardine, colin, thon, mollusques et crustacés) destinée en grande partie à la conserverie. Les autres industries importantes sont celle du bois et la construction navale dans les rias de Ferrol et Vigo.
L'intérieur du pays est essentiellement tourné vers l'agriculture. Dans les champs fragmentés, la polyculture est la règle générale (maïs surtout, pommes de terre, seigle, vigne, herbages). La province de Orense exporte de la viande bovine.
Le climat est franchement océanique : températures douces (moyenne annuelle 13°) et de faible amplitude et pluies abondantes.
La communauté du Pays Basque s’étend sur une étroite plaine côtière, la Ribeira, qui est dominée par des moyennes montagnes (Pyrénées espagnoles, partie orientale des monts Cantabriques) ne dépassant pas 1 500 m d’altitude. Le climat est océanique, doux et humide. La végétation se compose de forêts, de landes et de prairies. La région est formée par les provinces de Biscaye, Guipúzcoa et Álava ; la capitale de la région est Vitoria, la ville principale, Bilbao.
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Bourgeoise et commerçante, Vitoria est aussi un actif centre industriel (industries alimentaires, chimique et mécanique, machines agricoles). Ses quartiers modernes, autour de la rue Dato, contrastent avec le silence et l'aspect un peu suranné de la vieille ville.
La vieille ville fondée au début du XIVème siècle sur la rive droite du Nerviôn a été surnommée « las siete calles » (les sept rues) en raison de son plan. Elle est adossée à la colline qui porte le sanctuaire de Begona. Sur la rive gauche, de l'autre côté du pont del Arenal, le centre moderne, El Ensanche, aujourd'hui quartier d'affaires, avait été réuni à Bilbao au siècle dernier (le mot Ensanche, signifiant agrandissement, fut donné au XIXème siècle aux quartiers nouveaux des grandes villes). Autour de l'élégant parc Doha Casilda Iturriza s'étend un quartier résidentiel aux immeubles cossus.
D'importants efforts, concrétisés notamment par la réalisation d'un métro conçu par l'architecte anglais Norman Foster, de la passerelle Zubiburi dessinée par Santiago Calatrava et du musée Guggenheim, ont été récemment accomplis pour donner un nouvel élan à la ville.
Si l'on vénère toute l'année la patronne de la Biscaye au sanctuaire de Begona, c'est au cours de la Grande Semaine (Semana Grande) d'août qu'une succession de corridas, de concours de pelote basque et de manifestations marque les fêtes locales.
Parmi les enfants célèbres de la ville citons le grand écrivain et humaniste Miguel de Unamuno (1864-1936).
Principal matériau choisi, le titane recouvre le musée d'écailles où jouent toutes les nuances de la lumière. L'imposante silhouette, hachée par un enchevêtrement de volumineuses contorsions, dégage un extraordinaire dynamisme.
L'originalité extérieure se confirme avec le fascinant intérieur, où les courbes s'affrontent, se superposent et s'enlacent. Le regard se porte sur les murs, les plafonds, les passerelles, les volumes, tous différents et sans cesse surprenants. Le musée compte 19 galeries distribuées sur trois niveaux autour du monumental atrium central haut de plus de 50 m. La plus grande, longue de 130 m, se glisse sous le pont jusqu'à la tour-sculpture.
La collection de la Fondation Solomon R. Guggenheim - Fondée dans les années 30 et consacrée à l'art du XXème siècle, elle est l'une des plus riches au monde et comprend des oeuvres significatives de tous les mouvements, depuis les grands maîtres de l'avant-garde classique aux représentants des tendances les plus récentes en passant par l'Expressionnisme abstrait, le Pop Art, l'Art conceptuel et le Minimalisme. Elle inclut également des toiles d'artistes espagnols. Le fonds est présenté en rotation entre les différents musées Guggenheim, qui organisent aussi de grandes expositions temporaires d'oeuvres étrangères à la Fondation.
Une belle rangée d'immeubles luxueux et cossus, d'agréables promenades, des jardins longent les deux plages de sable à la courbure parfaite : la Concha et, au-delà d'un promontoire, la plage aristocratique de Ondarreta . Au-delà de la plage, au pied du mont Igueldo se trouve le Peine de ]os Vientos d'Eduardo Chillida.
La vocation balnéaire de St-Sébastien s'éveilla au XIXème siècle. lorsque la reine MarieChristine d'Autriche la choisit comme lieu de villégiature. De cette époque la ville a conservé le palais Miramar, construit à la demande de la reine.
La Galice et ses deux mille ans d'histoire regardent vers l'océan Atlantique et le golfe de Gascogne. La visite de ces terres du nord-ouest de l'Espagne permettra de vivre une aventure singulière, caractérisée par des traditions, des paysages touffus et des villes uniques en leur genre.
La Galice neutralise les frontières entre la terre et la mer. En ce qui concerne la mer, il faut absolument citer Fisterra (Finisterre), le finis terrae des Romains qui y situaient l'extrémité de leur monde connu.
En Galice, la terre et la mer ne font qu'un. Toutes deux se fondent tout au long de 1300 kilomètres de littoral, de 772 plages et de cinq grandes rias (golfes profonds) que l'on considère souvent comme une allégorie de la main du Créateur pour tracer le capricieux littoral qui définit, à présent, une partie de ce pays.
La Galice est également le pays des mille fleuves et rivières. Les eaux de la plupart de ces cours d'eau coulent sur les pentes des sierras d'Os Ancares, d'O Courel et de Peña Trevinca (dont la hauteur dépasse souvent 1800 mètres d'altitude). Le vénérable Minho traverse la Galice du nord-est au sud-ouest avant de se jeter tranquillement dans l'Atlantique, à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Les lits fluviaux sont aussi variés que le paysage: mentionnons surtout les impressionnants Cañons du Sil (le principal affluent du Minho, parfaitement navigable pour les catamarans) et la Ribeira Sacra, une région vinicole caractérisée par ses dénivellations.
En Galice, on compte 6 parcs et espaces naturels dont le fameux Parc National Maritime des Iles Atlantiques, s'étendant sur près de 8.000 hectares.
Les
charmes de la Galice sont accentués par sa diversité géographique,
permettant une grande variété d´approches. Variété
des paysages intérieurs, avec ses nombreux dégradés
de verts, les innombrables rivières, les splendides vallées
et les montagnes escarpées, ses côtes escarpées au
littoral découpé en estuaires profonds et sinueux, ses
plages...
La ville était déjà importante sous l'Empire romain, comme en témoigne le phare, ancienne Tour d'Hercule. Les murailles de La Corogne remontent au XIIIème siècle sans cesse reprises depuis jusqu'à constituer au XVIIIème siècle. un système à la Vauban prolongé par le « castillo rr de San Antén. Au centre, dans le jardin de San Carlos, repose le général John Moore, tué à la bataille d'Elvina.
En 1588, La Corogne fut le point de départ de l'Invincible Armada, cette formidable flotte comptant 130 vaisseaux de guerre, totalisant un équipage de 10 000 matelots et pouvant accueillir 19 000 soldats, qui se dirigea vers l'Angleterre sous prétexte de venger la mort de Marie Stuart, reine d'Écosse catholique. L'expédition joua de malheur. Le mauvais temps la retarda et les Anglais prévenus s'étaient préparés au combat. Leurs voiliers rapides harcelèrent les navires espagnols lourdement chargés. L'expédition tourna à l'échec. Au retour la grande flotte avait perdu 63 navires et plus de 15 000 hommes. Ce fut la fin de l'hégémonie espagnole sur les mers. A titre de représailles, le corsaire Drake l'attaqua à son tour en 1589 ; déjà l'ennemi escaladait ses murs, mais Maria Pita veillait. Elle renversa le porte-étendard anglais qui pénétrait dans la ville, lui arracha son drapeau et donna l'alerte : la ville était sauvée.
Plus tard, pendant la guerre d'Indépendance, La Corogne tenta, avec l'aide de l'Angleterre, de résister aux soldats napoléoniens, mais en 1809, à la bataille d'Elvina, Soult jeta à la mer les ennemis de l'empereur.
Au cours des insurrections libérales du XIXème siècle, La Corogne fut toujours dans le camp des insurgés, ce qui lui valut de sévères représailles.
La ville s'enorgueillit d'être le berceau de la romancière Émilia Pardo Bazân (1852-1921) et d'avoir abrité la poétesse Rosalfa de Castro (1837-1885) qui chanta avec un sentiment très personnel la mélancolie galicienne.
La légende et l'histoire - L'apôtre Jacques, surnommé " le fils du tonnerre ", à cause de son tempérament fougueux, traverse - dit-on - l'Océan afin d'évangéliser l'Espagne ; son esquif s'échoue à l'embouchure de l'Ulla. Pendant sept ans, il sillonne le pays avant de retourner en Terre Sainte où il est l'une des premières victimes d'Hérode Agrippa. Ses disciples, contraints de quitter la Palestine, emmènent en Espagne son corps qu'ils ensevelissent près de la côte où les conduit leur barque, à l'endroit même où il avait accosté quelques années plus tôt. Les Barbares et plus tard les Arabes déferlent sur l'Espagne, faisant oublier jusqu'au lieu même de son tombeau.
Au début du IXème siècle, rapporte la légende, une étoile révèle à des bergers l'endroit où repose saint Jacques. Cette légende confortait la thèse selon laquelle l'origine de Compostelle vient de campus stellae (champ de l'étoile) ; une thèse plus récente, liée aux découvertes concernant la nécropole sous la cathédrale, soutient que ce nom provient du bas latin compostela (cimetière).
En 844 Ramire Ier, à la tête d'une poignée d'Espagnols, livre aux Maures à Clavijo, près de Logroho, un combat acharné. Soudain apparaît un cavalier monté sur un cheval blanc, un étendard blanc frappé de la croix rouge à la main, se mêlant aux combattants et taillant hardiment l'ennemi ; les chrétiens reconnaissent en lui Jacques le Matamore (le tueur de Maures). La Reconquête a trouvé son saint patron.
Durant la lutte contre les Infidèles, le seigneur de Pimentel, contraint de traverser à la nage un bras de mer, s'est couvert de coquilles ; la coquille devient alors l'emblème du pèlerinage et le symbole tangible que tout pèlerin doit rapporter.
C'est à partir du XIème siècleque Compostelle connaît son essor. Au moment où l'invasion turque rend périlleux le voyage en Terre Sainte, son pèlerinage est aussi méritoire que ceux de Jérusalem et de Rome. Le sanctuaire exerce un attrait particulier sur les Français que la lutte contre l'Infidèle a rapprochés de leurs frères espagnols. Les abbés de Cluny, appelés naguère par le roi de Navarre pour réformer les monastères, puis ceux de Cîteaux, prennent en charge l'organisation et le développement du pèlerinage. En 1175, le pape Alexandre III confirme les statuts de l'ordre militaire de Santiago destiné à assurer la protection des pèlerins.
Magnifique région au bord de l'Atlantique, entourée par le Pays Basque, les Asturies et la Castille et Leon avec qui elle partage la chaîne montagneuse des "Picos de Europa" et où se trouve le parc National le plus grand d'Espagne (64 000 ha).
Le Parc National
des Pics d'Europe compte avec un centre pour les visiteurs. Au cœur
du Parc, le téléphérique de Fuente Dé permet
de franchir un dénivelé de 750 mètres d'altitude
pour amener le visiteur à 1850 mètres. Depuis la station
supérieure, le voyageur profitera d'une vue panoramique d'une
immense beauté.
El Monte de El Castillo abrite le complexe paléolithique le plus significatif
d'Europe avec les grottes de El Castillo, Las Monedas, La Pasiega et Las Chimeneas.
Un centre d'interprétation moderne favorise la connaissance de ce complexe
et permet d'approcher la préhistoire d'une manière didactique et
agréable. De plus, le visiteur aura la possibilité d'admirer les
peintures rupestres originales dans les grottes de El Castillo et Las Monedas.
La Cantabrie, en plus de réunir le plus grand patrimoine de grottes préhistoriques au niveau européen (Altamira, Patrimoine de l'Humanité), compte avec d'innombrables grottes d'intérêt géologique (plus de 3000). Un grand nombre de ces grottes se situent dans la vallée du fleuve Asón, authentique paradis pour la spéléologie au niveau mondial.
Santander, ville et port du nord de l'Espagne, capitale de la communauté autonome de Cantabrie, sur le golfe de Biscaye.
Port de pêche et de commerce, station balnéaire recherchée, Santander est également un des premiers centres industriels du nord de l'Espagne, avec la construction navale, la métallurgie (le minerai de fer est extrait dans la région), les produits alimentaires, le textile et la chimie pour principales activités.
Ce fut le port le plus actif du royaume de Castille au Moyen Âge. La ville possède une cathédrale gothique du XIVème siècle ainsi que deux musées, dont l'un est consacré à la préhistoire. Santander est le siège d'une université depuis 1972.
Les peintures furent découvertes en 1879, mais les experts les considérèrent d'abord comme des faux et leur authenticité ne fut admise qu'au début du siècle. Au moins 930 dessins d'animaux peints ou gravés ont été identifiés sur les parois et la voûte de la grotte sinueuse, longue de 270 m de long. Le groupe de peintures le plus spectaculaire est celui qui recouvre la voûte d'une salle près de l'entrée : il s'agit d'un groupe de bisons et d'autres animaux étroitement serrés les uns contre les autres, peints en rouge, noir et ocre. Ces peintures polychromes, qui recouvrent une surface d'environ 18 m de long et 9 m de large, sont en fait superposées à quatre autres couches de gravures et de peintures, qui sont, par ordre chronologique, des gravures à lignes continues, des peintures monochromes rouges, des gravures à lignes multiples et des peintures monochromes noires. On a également trouvé dans la grotte d'autres motifs tels que des figurations humaines, des empreintes de mains, des tracés au doigt faits dans la couche d'argile tendre qui recouvre la paroi ainsi que divers motifs non-figuratifs.
Les fouilles entreprises dans la grotte ont révélé divers pigments et instruments, des os de bisons, de cerfs et de chevaux ainsi que le squelette d'un ours des cavernes. La datation au carbone 14 du charbon employé pour tracer le bison de la voûte a donné des dates allant de 12380 av. J.-C. à 11620 av. J.-C. Cependant, on pense que la grotte a dû être fréquentée régulièrement durant le magdalénien (16000 à 10000 av. J.-C.).
Située au bord de l'océan Atlantique, sur la Costa Verde, la province des Asturies s'étend sur le versant septentrional des monts Cantabriques.
C'est ici, dans ces vallées profondes où bondissent les torrents à truites, que l'Espagne est née à l'histoire. A Covadonga en 718 s'amorce, à partir du minuscule royaume des Asturies, la Reconquête sur les Maures. L'art préroman y essaime ses églises d'une miraculeuse pureté.
La géographie des Asturies est surtout un ensemble de contrastes : la Garganta del Cares, le Parc National des Pics d'Europe avec le lac Enol et, en plus, 300 km de côtes escarpées qui offrent une centaine de plages et de ports protégés, ainsi que des estuaires naviguables.
La capitale du royaume des Asturies ( IVème - Xème siècle) - Les musulmans n'avaient laissé que ruines de la petite cité édifiée par Fruela fer (722-768) sur une colline nommée Ovetum, autour d'un monastère bénédictin. Son fils Alphonse Il le Chaste (791-842) transporte à Oviedo la cour qui, jusque-là, avait résidé à Cangas de Onfs puis à Pravia. Il fait réédifier la ville, l'entoure de remparts et l'embellit de nombreux édifices religieux dont il ne nous est guère parvenu que des vestiges : la Câmara Santa, le chevet de l'église San Tirso et Santullano. Son successeur Ramiro fer (842-850) fait élever un splendide palais d'été en partie conservé de nos jours, sur le flanc du mont Naranco.
Mais les limites du royaume ne cessant de se déplacer vers le Sud, don Garda transporte la cour à Léon en 914.
Le royaume d'Asturies - Léon n'aura qu'une brève existence de 1037 à 1157, puis, en 1230, il est réuni définitivement à la Castille. Cependant, à partir de 1388, le dauphin de Castille portera en hommage le titre de prince des Asturies.
Les batailles d'Oviedo - En 1934, à la suite de l'insurrection du bassin minier asturien, la ville a été fortement endommagée pendant les combats entre insurgés et troupes régulières : la Câmara Santa est détruite, l'université incendiée et la cathédrale endommagée. Pendant la guerre civile, en 1937, elle fut encore le théâtre de nombreux combats.
Intérieur - Le triforium, que surmontent les hautes verrières et les trois rosaces de la façade et des bras du transept, présente les formes ondoyantes typiques du flamboyant. La perspective bien dégagée de la nef met en valeur les dimensions respectables du retable du maître-autel du XVIème siècle en bois sculpté, qui relate divers épisodes de la vie du Christ.
Les chapelles latérales furent abondamment décorées à l'époque baroque. A gauche en entrant, la chapelle Ste-Eulalie ( XVIIème siècle), d'une grande surcharge décorative, abrite, dans une énorme châsse baroque, les restes de la sainte, patronne des Asturies.
Dans le bras Nord du transept, la chapelle del Rey Casto (roi chaste) a été aménagée à l'emplacement de l'église primitive. On y accède par un portail dont la décoration, à l'intérieur de la salle, est d'un gothique tardif ; aux ébrasements on reconnaît Jacques le Pèlerin, Pierre et Paul, saint André et, aux voussures, 12 vieillards musiciens. La chapelle abrite le panthéon des rois asturiens.
Câmara Santa - Édifiée au début du IXème sièclepar Alphonse Il pour abriter un coffre contenant d'insignes reliques rapportées de Tolède après la chute du royaume wisigoth, la Câmara Santa a été transformée à l'époque romane, puis détruite par une explosion en 1934. Reconstituée, elle a retrouvé maintes oeuvres d'art. Dans le vestibule, six groupes d'apôtres forment un ensemble de statues colonnes stylisées, oeuvres magistrales de la sculpture espagnole du XVIIème siècle. Remarquer également la tête du Christ au-dessus de l'entrée. L'artiste a été influencé par le portique de la Gloire de St-Jacques-de-Compostelle, ce qui n'est pas surprenant car la Câmara Santa fait l'objet d'un détour très fréquenté sur le chemin des pèlerins. Les chapiteaux qui surmontent les colonnes présentent
le mariage de Joseph et Marie, les saintes Femmes au tombeau, des scènes de chasse au lion et au sanglier.
L'abside abrite un trésor composé de pièces d'orfèvrerie ancienne tout à fait remarquables : la croixdesAnges, don d'Alphonse Il en 808, réalisée en bois de cèdre et décorée de pierreries comprenant des cabochons et camées romains, la croix de la Victoire (908) recouverte d'or ciselé et de pierreries qui fut portée par Pelage lors de la victoire de Covadonga, la châsse des agates, don de Fruela II (910) et le saint coffre (XIIème siècle), reliquaire recouvert de plaques d'argent.
La ville d’Avilés, paroisse et capitale de sa municipalité homonyme, est située sur la côte centrale des Asturies, à l’ouest du Cap Peñas, sur la berge gauche de la ría du même nom, à 8 mètres de hauteur. Cet ancien estuaire, beaucoup plus long auparavant est sur la faille de Ventaniella. Elle s’étend jusqu’à la mer Cantabrique en formant le cañon d’Avilés, accident tectonique de grande importance qui a provoqué des tremblements de terre qui ont affecté la ville entre les XVIe et XVIIIe siècles. La ville d’Avilés apparaît citée pour la première fois sur un document dans le testament du roi Alphonse III, en l’an 905. Ce même roi construisit le château de Gauzón (Gozón) sur le pic de Raíces (Castrillón), pour la surveillance et défense de l’estuaire. Au XIe siècle, profitant de la protection qu’offraient les versants septentrional et oriental du monticule où elle se trouvait la ville s’est transformée en véritable port dédié au trafic maritime et à la pêche. Au fil du temps elle est devenue à chaque fois plus importante comme port fournisseur de la capitale asturienne. La croissance des pèlerinages à Saint Jacques atteignit aussi le développement d’Avilés qui devint le port principal et la deuxième ville des Asturies, après Oviedo.
A la fin du XIIIe siècle le tracé circulaire de la muraille fut achevé. Cette enceinte murée recevait le nom de Villa. Un incendie la rasait en 1479. A mode d’aide, les Rois Catholiques lui concédaient alors un marché franc les lundis, marché qui se célèbre encore.
Au XVIIe siècle la ville commence à déborder hors de la muraille. Vers le sud se construit une place où se dressent l’Hôtel de Ville et les palais de Ferrera et Llano Ponte. Certaines des rues principales sont pavées comme celles de Ferrería, de la Fruta et celle del Sol. En 1818 commence la destruction de la muraille et en 1868 l’assainissement en profondeur et l’urbanisation des marais qui entouraient la ville. Entre 1900 et 1920 la ville grandit de façon importante grâce à la conjonction de plusieurs facteurs favorables: l’ouverture du port de San Juan de Nieva, l’installation de diverses industries, l’amélioration des communications ferroviaires et des routes et le retour de capitaux des indianos. C’est alors que de grosses maisons bourgeoises se construisent dans toute la ville comme le Grand Hôtel et le Théâtre Palacio Valdés.
L’année 1950
suppose le début de la transformation urbanistique la plus importante
de l’histoire d’Avilés. Cette transformation découlait
de l’installation de plusieurs industries, entre elles l’installation
d’Ensidesa (aujourd’hui Aceralia). En 1952 Cristalería
Española s’installe à Avilés et en 1957 le
premier haut-fourneau d’Ensidesa s’allume. Paradoxalement,
pendant que les alentours de la ville se transforment le centre urbain
se maintient intact jusqu’en 1965. La crise industrielle a freiné
le développement d’Avilés même si le noyau urbain
grandit encore lentement. En 1980 le nouveau port de pêche et la
confrérie de pêcheurs Virgen de las Mareas sont inaugurés.
Le 70 % de la pêche capturée aux Asturies est vendue aux
enchères de cette criée. Ce phénomène a placé
Avilés en tête des ports asturiens malgré la petitesse
de sa propre flotte.
Baignée par la mer Cantabrique, Gijón se trouve à l’est du cap Torres et la l’ouest de la pointe à l’entrée de la côte qui, interrompue par la péninsule de Santa Catalina, forme la baie de Gijón ou de San Lorenzo. Le développement de Gijón a commencé avec l’installation sur la Campa Torres toute proche, d’un village qui reçut le nom de Noega habité par le peuple des cilurnigos. Sa fondation peut dater du Vº siècle avant J.C. Après la conquête romaine il s’est étendu au long du littoral en créant un nouveau noyau urbain aux alentours. C’est ainsi que surgit Gigia sur la colline de Santa Catalina, germe du Gijón actuel aux alentours du siècle 1 avant J.C. Cet emplacement était protégé par une muraille (IIIe siècle) et tout près se trouvait un embarcadère. La ville médiévale de Gijón s’est fondée sur la colline de Santa Catalina. Le développement et l’expansion de Gijón, après le repeuplement initié en 1400, commencent sous le règne des Rois Catholiques qui en 1480 autorisèrent la construction du port dont les travaux se prolongèrent des siècles durant. A la fin du XVIIIe siècle, Gijón devient la capitale maritime des Asturies et commence son évolution comme ville industrielle et commerciale jusqu’à devenir la plus grande ville de la Principauté. L’ouverture de la route vers Castille, l’amélioration des docks et l’installation d’une douane pour le trafic outremer sont les auteurs de l’essor de la ville à cette époque. Pendant le XIXe siècle, allant de pair avec des changements politiques, les Asturies ont souffert une profonde transformation, économique et sociale et une jeune industrie est née basée sur l’exploitation des gisements carbonifères et la sidérurgie.
Un des aspects à remarquer du développement de Gijón est l’installation à Veriña de Uninsa qui s’appellerait ensuite Ensidesa et aujourd’hui Aleralia). Sa construction et sa mise marche a représenté un exode massif de travailleurs d’autres régions venus à Gijón et la naissance d’un nouvel espace industriel autour de la ría de Aboño, la croissance du port et l’apparition de nombreuses entreprises de petite et moyenne taille
Gijón, historique, commerciale, industrielle est la plus grande de nos villes. La mer et la cité se conjuguent pour en faire une des plus belles villes du nord d’Espagne. Sa grande plage de San Lorenzo, la promenade maritime, le port de plaisance, sa Semana Negra, sa vie sociale et son ambiance permanente de fête invitent à profiter cette ville qui vit dans la rue en été, gaie et vivante. Mais ses attraits touristiques sont beaucoup plus que cela. Gijón est une halte obligatoire sur le Chemin de Saint Jacques. Elle a un réseau de musées et une offre culturelle multiforme (Festival International de Cinéma, Le Salon du Livre Iberoaméricain). Certains musées sont franchement originaux: le Musée du Chemin de Fer, le Musée International de la Gaita. D’autres sont la mémoire de son passé illustre: La Maison Natale de Jovellanos, Le Musée de Nicanor Piñole, Le Palais de Revillagigedo...
L’ Universidad Laboral, oeuvre civile des années 40 imposante de dimensions (sa tour atteint 120 mètres de hauteur) est le forum d’une multitude d’évènements culturels. Le quartier de Cimadevilla a un caractère attachant dû aux édifications baroques combinées avec des constructions modernes, fusion du passé et du présent. Et bien sûr l’offre gastronomique, le commerce et le caractère de ses gens complètent la personnalité de cette ville.
En Navarre, les Pyrénées, arrosées par les pluies atlantiques, s'abaissent régulièrement de 2 504 m au pic d'Anie à 900 m dans la montagne de la Rhune. A l'Est de Roncevaux, vers l'Aragon, l'aspect est plus montagnard, le tapis forestier et l'habitat (ardoises et pierre) accusent la sévérité du climat. A l'Ouest de Roncevaux, la parenté avec les provinces basques est évidente : pays morcelés où alternent les pâturages et les champs de maïs, maisons aux toits de tuile et aux façades blanchies à colombage. Au contact de la montagne et du bassin de l'Èbre s'alignent les sierras calcaires d'Andia, d'Urbasa, de Navascues et de Leyre.
Dépression de l'Èbre - C'est un ancien golfe marin comblé, au sol argileux. Les terrasses de part et d'autre du fleuve sont d'un ravinement prononcé, accentué dans le désert des Monegros en Aragon par des affleurements salins. Heureux contraste, le fond de la vallée se transforme, grâce à l'irrigation, en une huerta verdoyante. En Navarre, la Cuenca ou bassin de Pampelune est surtout céréalière. La Ribera occidentale fait suite à la célèbre Rioja, comme elle région viticole, tandis que la Ribera orientale, autour de Tudela, est devenue grâce à l'irrigation un véritable jardin potager où asperges, artichauts et piments entretiennent une conserverie prospère.
Cordillère Ibérique - Dans l'Aragon méridional, les collines d'argile qui bordent le bassin de l'Èbre à hauteur de Piedra, Daroca ou Alcahiz sont couvertes de vignes et d'oliviers. Villages de brique ou de pierre ocre et buttes ravinées s'y confondent dans le même ton fauve. Les plateaux entourant Teruel font partie de la lourde carapace des Montes Universales, un des grands châteaux d'eau de l'Espagne, où naissent le Guadalaviar, le Turia, le Jùcar et le Tage.
Cette région, patrie de Goya et de Bunuel, s'étend
du milieu des Pyrénées jusqu'aux frontières
de la Communauté Valencienne. Elle est traversée par
l'Ebre, le plus grand fleuve d'Espagne, et est limitrophe avec la
Catalogne à l'Est, les Pyrénées françaises
au nord et la Navarre à l'Ouest.
Au cœur de la région se trouve la vallée de l’Èbre,
encadrée par de grands ensembles montagneux. Au nord sont situés
les plus hauts sommets des Pyrénées espagnoles (mont Perdu, 3
550 m) ; des cols permettent de communiquer avec les Pyrénées
françaises. Au sud, les monts Ibériques constituent un plateau
d’une altitude moyenne de 1 000 m. La région s’étend
sur 10% du territoire espagnol et n’est que faiblement peuplée
(environ 3 % de la population nationale). Son climat est continental. La région
se compose aujourd’hui des provinces de Huesca, de Saragosse et de Teruel
; sa capitale est la ville de Saragosse.
L'expression « Ce sera comme la cloche de Huesca » désigne en Espagne un événement appelé à faire grand bruit. Elle remonte au XIIème siècle quand le roi Ramire. Il convoqua ses vassaux sous prétexte de voir fondre une cloche qui puisse être entendue dans tout le royaume d'Aragon. Les gentilhommes étant réunis, le roi fit décapiter les plus indisciplinés. Le son de la cloche résonna en effet dans tout le pays.
Pendant la guerre civile, de septembre 1936 à mars 1938, Huesca fut assiégée par les républicains. Les dégâts causés dans la partie haute de la ville furent très importants.
Dissimulée dans la sierra de Albarracin, cette cité médiévale, d'une précieuse teinte rosée, apparaît dans un site remarquable accrochée à une falaise qu'entaille le rio Guadalaviar. Les remparts qui escaladent la colline derrière la ville furent élevés par les Maures au Xème siècle, puis reconstruits en grande partie par les chrétiens au 14ème siècle. La sierra de Albarracin fut habitée dès le paléolithique supérieur comme le prouvent les nombreuses gravures rupestres que l'on trouve dans les abris de Callejôn del Plou et de la Cueva del Navaza.
Au XIème siècle, la dynastie almoravide des Beni-Razin, qui a légué son nom à la ville, fonde ici un petit royaume de taifa. Pour résister aux incursions des Almohades, elle bâtit une enceinte et demande le soutien des Navarrais. La ville fut cédée au milieu du XIIème siècle à la famille des Azagra, seigneurs chrétiens venus de Estella en Navarre. La seigneurie d'Albarracin refusa pendant cinquante ans d'être annexée au puissant royaume d'Aragon. Jacques II en vint à bout en 1300 seulement.
Tout autour pins, mélèzes et sapins - quelques-uns hauts de 25 m - couvrent les basses pentes, protégeant un tapis parfumé de buis, aubépines et sorbiers.
La ville a été en grande partie reconstruite au 19e s. après les dévastations de la guerre d'Indépendance. D'un urbanisme sans grande originalité, elle plaît pour son animation.
Centre universitaire important, Saragosse est aussi une métropole religieuse. La dévotion à la Vierge du Pilier (Virgen del Pilar) en fait le premier sanctuaire marial d'Espagne.
Un peu d'histoire
Caesaraugusta-Sarakusta -
Bien située au confluent de l'Ebre et des rios Gallego et Huerva,
Salduba devient en 25 av. J.-C. une colonie romaine dédiée
à l'empereur Auguste, sous le nom de Caesaraugusta. C'est le
2 janvier 40 que la tradition situe l'apparition miraculeuse de la Vierge
à saint Jacques. Autour du pilier qu'elle a laissé en
gage de sa parole, s'élève maintenant la basilique du
Pilar. Au IIIème siècle, la vie de la cité sera
troublée par les persécutions de Dioclétien et
la ville honore encore avec fidélité la mémoire
de ses e Innombrables Martyrs » enterrés dans la crypte
de Santa Engracia.
Quatre siècles d'occupation musulmane n'auront laissé
à la cité, rebaptisée Sarakusta, que le souvenir
de l'éphémère éclat d'un royaume de taifa,
au XIème siècle, sous la dynastie des Benihud. La partie
de leur palais, l'Aljaferia, qui nous est parvenue, constitue un précieux
témoignage de l'art hispano-musulman.
Saragosse, capitale de l'Aragon - La grande
cité agricole de l'Ebre, libérée des musulmans,
devint la capitale du royaume d'Aragon. Jalouse de son autonomie, elle
fait voter les « Fueros » les plus démocratiques
de la péninsule et par une sage administration développe
ses activités commerciales. Pour cela elle s'assure les services
d'une Bourse. Tolérante par tradition, elle protège ses
maçons musulmans, si habiles à travailler la brique, et
le style mudéjar fleurit dans ses églises : abside de
la cathédrale, tours de San Pablo et de la Magdalena. Plusieurs
hôtels civils ou privés avec élégant patio
et plafonds artesonados témoignent encore dans la vieille ville
de la prospérité de Saragosse au XVIème siècle.
Deux sièges héroïques -
La résistance de Saragosse aux troupes napoléoniennes
en 1808 et 1809 illustre la volonté d'indépendance du
peuple espagnol et l'obstination des Aragonais. En juin la ville est
envahie une première fois mais les Français lèvent
le siège le 14 août. Le peuple exulte et chante ila Vierge
de Pilar ne sera pas française ». Hélas, le 21 décembre
le maréchal Lannes réapparaît et investit la ville
jusqu'au 20 février, jour de la capitulation. La ville a perdu
plus de la moitié de ses habitants, environ 54 000 personnes.
Seule la porte del Carmen pieusement conservée porte encore
des traces de mitraille.
Cinq nefs d'égale hauteur donnent à ce vaisseau une allure imposante. Au-dessus du maître-autel, un retable gothique retient l'attention : sa prédelle a été exécutée par le Catalan Pere Johan tandis que les trois scènes centrales - Ascension, Épiphanie et Transfiguration - sont dues au ciseau de Jean de Souabe. La note germanique apparaît dans la position des corps, le modelé des visages et des vêtements.
La clôture du coro (trascoro) et certaines chapelles latérales ont été parées auXVIème siècle d'ensembles sculptés qui témoignent de la vigueur de la sculpture espagnole pendant la Renaissance. Pour d'autres chapelles, le XVIIIème siècle churrigueresque a fait preuve d'une exubérance un peu excessive dans la décoration. La Parroquieta, chapelle gothique, fait exception : on y verra un tombeau du XIVème siècle, influencé par l'art bourguignon, et surtout la coupole de style mauresque en bois polychrome, ornée de stalactites et d'entrelacs (XVème siècle).
L'hôtel de ville a été reconstruit dans le style aragonais traditionnel avec un avant-toit ouvragé. Deux sculptures modernes en bronze précèdent l'entrée.
La chapelle de la Vierge, oeuvre de Ventura Rodrfguez, est en réalité une église en miniature qui abrite dans une niche, à droite, le pilier et la statue gothique en bois de la Vierge. Tous les jours, sauf les 2 et 12 de chaque mois - anniversaires de l'apparition (2 janvier) et de la Hispanidad (12 octobre) -, la statue est vêtue d'un manteau différent. Les pèlerins peuvent baiser le pilier accessible parderrière.
Au centre se trouve le maître-autel surmonté d'un retable que sculpta Damian Forment et dont la prédelle mérite un examen attentif, et le «coro» orné de stalles plateresques et fermé par une haute grille.
Le palais arabe se répartit autour d'un patio rectangulaire, entouré de portiques, décoré de fins entrelacs et de chapiteaux ciselés. La (musallah )», sorte de mosquée privée des émirs, nous est restituée avec son " mihrab " et toute la fantaisie de ses arcs festonnés et de ses décors floraux. Les stucs sont peints de couleurs vives.
L'escalier d'honneur et le premier étage nous transportent quatre siècles plus tard dans les fastes de la cour des Rois Catholiques. Le gothique flamboyant y règne. De la salle du trône il ne reste qu'un somptueux plafond aux caissons ornés de pommes de pin et séparés par des entrelacs géométriques. La galerie permettait aux spectateurs d'assister aux cérémonies officielles. Un autre plafond « artesonado » décore la chambre où naquit, en 1271, sainte Isabelle, fille de Pierre III d'Aragon et future reine du Portugal.
Navarre, en espagnol Comunidad Foral de Navarra, communauté autonome du nord de l’Espagne, située au sud des Pyrénées, à l’est du Pays basque, au nord de la Rioja et à l’ouest de l’Aragon.
La région est géographiquement très variée. Elle est délimitée au nord, par la bordure pyrénéenne, montagneuse et humide, qui prolonge le Pays basque français et au sud par la vallée de l’Èbre, au climat beaucoup plus aride. Au nord-ouest, le climat océanique tempéré et de nombreuses rivières ont favorisé le développement d’une végétation dense ; au nord-est, la Navarre pyrénéenne est couverte de forêts de pins ; le sud de la Navarre est dominé par un climat méditerranéen et des vents forts.
Pampelune est la grande ville des
Pyrénées
espagnoles. Ancienne capitale du royaume de Navarre, elle a conservé
autour de la cathédrale son aspect de vieille cité fortifiée
aux rues étroites. Une partie des murailles subsiste encore au
Nord et à l'Est, face au rio Arga, tandis qu'au Sud se développent
les quartiers modernes : longues perspectives bordées d'immeubles
cossus (paseo de Sarasate), places à arcades décorées
de bassins et de massifs (plaza del Castillo). Une large ceinture de
parcs et de jardins (la Taconera) entoure cette cité d'allure
bourgeoise qui est le siège d'une importante Université
privée.
Pampelune s'est fait une spécialité des longs caramels
durs au café.
Les « Sanfermines » -
Du 6 au 14 juillet, les fêtes de la Saint-Firmin donnent lieu à
de bruyantes réjouissances populaires. Une atmosphère
de liesse règne alors dans la ville qui voit doubler le nombre
de ses habitants. De grandes courses de taureaux sont organisées
mais la manifestation la plus spectaculaire et la plus prisée
des « Pamplonaos » reste l' "encierro" qui a lieu
tous les matins à 8 h. Les taureaux qui combattront le soir même
sont lâchés dans les rues suivant un itinéraire
précis, long de 800 m, qui les mène aux arènes
en quelques minutes. Les jeunes gens vêtus de blanc avec béret,
foulard et ceinture rouges et brandissant un journal roulé, vont
à la rencontre des puissants taureaux fonçant toutes cornes
en avant, et se mettent à courir devant eux. Toute l'Espagne
suit avec passion ce spectacle plein d'émotion retransmis en
direct par la télévision et chante :
Uno de enero, dos de febrero (ler janvier, 2 février)
Tres de marzo, cuatro de abril (3 mars, 4 avril)
Cinco de mayo, sels de junio (5 mai, 6 juin)
Y siete de julio, San Fermin uu (et 7 juillet, saint Firmin) »
Un peu d'histoire - D'origine romaine,
Pampelune aurait été fondée par Pompée
qui lui aurait donné son nom. Au VIIIème siècle,
les Maures occupent la ville ; ils en sont chassés peu après
avec l'aide des troupes de Charlemagne qui profite de la faiblesse de
ses alliés pour démanteler leurs remparts. Pour se venger,
les Navarrais contribuent à l'écrasement de l'arrière-garde
des armées impériales au col de Roncevaux.
Au Xème siècle, Pampelune devient capitale de Navarre.
Tout au long du Moyen Age, la vie de la cité sera troublée
par des luttes entre les habitants du vieux quartier - la Navarrerfa
-, partisans de l'alliance avec la Castille, et les francs-bourgeois
des faubourgs de San Cernin et San Nicolas, favorables au maintien de
la couronne navarraise sous une dynastie française. Ces luttes
se terminent en 1423 avec le privilège de l'Union promulgué
par Charles III le Noble. Les trois municipalités se fondent
alors en une seule et Pampelune connaît son apogée. En
1571, sous le règne de Philippe II, débute la construction
de la citadelle.
Dans l'aile Est, la chapelle " Barbazane " (de Barbazàn, l'évêque qui y a fait ériger son tombeau) présente une belle voûte en étoile du XIVème siècle. Du côté Sud, la « porte de la Sala Preciosa » est une pièce maîtresse de la sculpture de la même époque : le tympan et le linteau, consacrés à la vie de la Vierge, sont sculptés avec beaucoup de finesse ; de part et d'autre de la porte se répondent les deux statues d'une fort belle Annonciation.
L'abbaye San Salvador de Leyre s'affirme au début du XIème siècle comme le grand centre spirituel de la Navarre. Le roi Sanche III le Grand et ses successeurs en font leur panthéon et permettent l'édification d'une église qui compte, avec sa crypte, parmi les tout premiers témoignages de l'art roman en Espagne (elle fut consacrée en 1057). Les évêques de Pampelune étaient alors traditionnellement choisis parmi les abbés de Leyre dont le pouvoir s'étendait sur près de 60 villages et 70 églises ou monastères.
Au XIIème siècle, cependant, la Navarre ayant été réunie à l'Aragon, la royauté délaisse Leyre pour San Juan de la Pena. D'autre part, l'évêché de Pampelune cherche à accroître son autorité sur les puissants moines. Un long procès s'engage qui entame les finances et le prestige du monastère. Au 13e s., la réforme cistercienne est adoptée. Abandonné au XIXème siècle, le couvent a été réoccupé en 1954 par les bénédictins venus de Silos. Ils ont restauré les bâtiments des XVIIème et XVIIIème siècle et installé une hostellerie.
Crypte - Elle fut construite au XIème siècle pour soutenir l'église romane supérieure dont elle épouse le plan, mais on la dirait plus ancienne encore tant il s'en dégage une impression de rudesse et d'archaïsme. Les voûtes sont assez hautes, mais coupées d'arcs aux claveaux énormes et parfois à double rouleau, qui retombent sur des chapiteaux massifs, incisés de lignes très simples. Curieusement, ces chapiteaux sont posés sur des fûts de hauteur inégale, presque au ras du sol.
Intérieur - Lorsque les cisterciens réédifièrent au XIIIème siècle une nef unique à la voûte gothique audacieuse, ils gardèrent de l'église romane les deux premières travées et le choeur avec ses absides semi-circulaires. Les trois nefs nous sont parvenues intactes avec leurs voûtes en berceau dont le départ est situé à la même hauteur, leurs arcs à double rouleau, l'élégance décorative des colonnes engagées et du dessin des chapiteaux, et l'assemblage minutieux des grandes pierres de taille. Dans la nef gauche, un coffre en bois abrite les dépouilles mortelles des premiers rois de Navarre.
Portail Ouest - XIIème siècle. La richesse de son décor lui a fait donner le nom de « Porta Speciosa e. Les sculptures occupent toute la surface disponible. Sur le tympan, des statues archaïques représentent : au centre, le Christ ; à sa droite, la Vierge et saint Pierre ; à sa gauche, saint Jean. Les voussures fourmillent de monstres et d'animaux fantastiques. Au-dessus, dans les écoinçons, on reconnaît à droite l'Annonciation et la Visitation.
Le portail, au sommet d'un escalier monumental, ouvre sur le mur Nord ; les chapiteaux et les voussures sont richement sculptés, mais son originalité réside dans l'arc d'entrée en tiers-point, bordé de petits lobes, qui témoigne de l'influence de l'art califal. On peut voir des portails de même type dans la région, à Puente la Reina et à Cirauqui, d'autres en Saintonge et dans le Poitou. A l'intérieur, remarquer les trois absides romanes : dans celle du centre, une colonne est faite de trois serpents entrelacés.
Le cloître roman a perdu deux galeries au XVIème siècle lorsqu'on fit sauter le château voisin. La virtuosité technique et l'esprit inventif du sculpteur des chapiteaux font regretter les parties manquantes. La galerie Nord représente des scènes de la vie du Christ et des saints Laurent, André et Pierre. Les thèmes végétaux et animaliers occupent la galerie Ouest où l'architecte facétieux a glissé un groupe de quatre colonnes obliques.
Ensemble monumental - De vastes bâtiments aux murs gris et aux toits de zinc bleuté apparaissent, entourés d'épaisses frondaisons ; leur fondation remonte au XIIème siècle. L'ensemble comprenait alors une importante hostellerie qui accueillait et réconfortait les pèlerins, une chapelle funéraire, de plan carré, actuellement chapelle du Saint-Esprit, et une collégiale riche en reliques. Église de la collégiale royale - La consécration de cet édifice gothique très inspiré des églises d'Ile-de-France eut lieu en 1219. Sous le dais du maître-autel, le symbole actuel du pèlerinage est une Vierge à l'Enfant en bois recouverte de plaques d'argent, oeuvre d'un atelier français duXIIIème ou XIVème siècle.
Salle capitulaire - Cette belle salle gothique abrite le tombeau du fondateur de l'église, le roi de Navarre Sanche VII le Fort (1154-1234), et de sa femme.
La culture est également présente grâce aux Monastères de Suso et Yuso, berceaux du castillan écrit et témoignages d'une magnifique beauté architecturale. De nombreux autres monastères se trouvent à La Rioja grâce au passage du Chemin de St Jacques de Compostelle.
La Communauté conserve également les traces d'un passé lointain de l'histoire grâce aux empreintes des dinosaures dans la zone de Sierra de La Rioja Baja. Le visiteur pourra ainsi plonger dans la période crétacique, quand d'énormes herbivores occupaient ces terres alors marécageuses.
La Rioja, région qui réunit culture et gastronomie, est associée au vin. Cela se traduit par la création des «caves touristiques ». Plus de 30 «bodegas » font visiter leurs installations, découvrir leurs méthodes d'élaboration du vin et offrent des dégustations.
Le "Bordelais Espagnol" est coupé par le plus grand fleuve espagnol; l'Ebre , au sud de la Navarre et au nord de la Castille.
C’est le centre commercial et industriel d’une riche région agricole réputée pour son vin. La ville est dotée d’industries alimentaires et d’usines fabriquant des textiles, du mobilier, des produits chimiques et des parfums.
Parmi les centres d’intérêt de la ville figurent les églises romanes San Bartolomé et Santa María del Palacio et une cathédrale (XVe siècle, remaniée au XVIIIe siècle).
Fondée avant la conquête romaine, reprise aux Arabes dès le milieu du VIIIe siècle, la ville fut annexée au royaume de Castille en 1173.
Cloître - Ses galeries s'adossent à la falaise, d'une étrange couleur pourpre. A l'étage inférieur, remplages plateresques (vers 1520) aux élégantes arabesques, toutes différentes.
Église - Sous la tribune, deux soldats portant les couleurs de don Garcia de Navarre et de son épouse gardent le panthéon royal (infants de Navarre, Léon et Castille des XIème et XIIème siècle) dont les gisants furent exécutés au XVIème siècle. Au centre, entre les statues agenouillées des fondateurs, s'ouvre l'accès de la grotte où aurait eu lieu la découverte miraculeuse ; dans la niche se trouve une Vierge polychrome du XIIIème siècle. Dans le bas-côté droit, parmi d'autres sarcophages royaux, le tombeau de Blanche de Navarre (XIIème siècle) est sculpté de personnages aux attitudes gracieuses et naturelles, vêtus de fins drapés.
Dans le "coro alto", on admirera les stalles (1495) pour la variété des miséricordes et des accoudoirs, et surtout le décor du siège central où l'artiste a représenté le roi fondateur, élégant et majestueux dans son armure, sous un dais d'une finesse prodigieuse.
La Meseta représente 40% de la superficie de la péninsule Ibérique. Elle se caractérise par ses horizons démesurés que rien ne vient interrompre, sauf, çà et là, quelque village aux tons terreux, tassé autour de son château fort, et la ligne à peine marquée des « paramos » (hauteurs calcaires dépourvues de végétation).
La Meseta septentrionale - La région de Castille
et Léon (ou Vieille-Castille), au Nord, correspond presque
entièrement au bassin du Douro, à près de 1
000 m d'altitude. Elle est cernée de montagnes : monts de
Léon au Nord-Ouest, cordillère Cantabrique au Nord,
cordillère Ibérique à l'Est et cordillère
Centrale au Sud-Est. Les sédiments tertiaires de la Meseta
n'opposant pas tous la même résistance à l'érosion
ont formé ici de larges vallées aux terrasses semées
de buttes-témoins, là d'étroits canyons, ailleurs
des collines doucement ondulées, mais ces variations n'affectent
pas la physionomie générale du plateau, aux vastes
horizons, aux villages dispersés sur une terre que l'on sent
peu occupée. Partout domine la culture des céréales
: blé sur les meilleures terres, avoine et seigle ailleurs.
Seules les pénéplaines du Sud-Ouest, vers Salamanque,
sont consacrées à l'élevage (moutons, taureaux
de combat).
La
Meseta méridionale - Elle comprend l'ensemble
de Madrid-Castille-la Manche (ou Nouvelle-Castille) et l'Estrémadure.
Elle a l'allure d'un vaste plateau légèrement incliné vers
l'Ouest qu'arrosent deux grands fleuves : le Tage. qui découpe
dans la Alcarria calcaire un profond sillon, et le paresseux
Guadiana. La surface du plateau est plus uniforme qu'en Castille
et Léon. L'altitude moyenne reste inférieure à 700
m contre 800 à 1 000 m au Nord. La sécheresse s'y
fait énormément sentir en été, et
le nom de Manche provient du mot arabe « manxa » qui
signifie « terre sèche ». Le regard survole
des champs mouvants de céréales, des plans de safran
violacés à la floraison, des alignements parfaits
d'oliviers et de vignes, car cette région est le premier « vignoble
de masse » en Espagne avec les crus de Manzanares et de
Valdepehas. C'est aussi le pays du fameux fromage de la Manche
: le « queso manchego ».
Tandis que les monts de Tolède aplanis et pour ainsi dire inhabités
isolent le bassin du Tage et du Guadiana, les autres massifs se situent à la
périphérie : la cordillère Centrale au Nord (sierras de
Gredos et de Guadarrama), la sierra Morena au Sud ; au Nord-Est, la serrania
de Cuenca, sorte de causse creusé de dolines (torcas), entaillé de
défilés (hoces) ; plus au Nord, la Alcarria, creusée de
profonds sillons d'érosion que suivent le Tage et ses affluents et où se
réfugient les villages. Ici, sur le haut des versants, une végétation
buissonnante d'essences aromatiques (thym, romarin, lavande, marjolaine) favorise
l'élaboration d'un miel réputé.
Au Sud-Ouest, en Estrémadure, le socle hercynien affleure sous forme de
schistes et de granit nivelés à 400 m d'altitude environ. Ces immenses
plateaux sont voués à l'élevage des brebis et se vident
l'été en raison de la transhumance. Le chêne-liège
fournit un supplément de revenus de même que le traditionnel élevage
des porcs. La population se concentre le long des cours d'eau et l'irrigation
permet des cultures variées : tabac, coton, blé et cultures maraîchères.
Le plan Badajoz qui régularise le cours du Guadiana par une succession
de barrages a permis un important reboisement et le développement de cultures
de haute rentabilité : maïs, tournesol, cultures maraîchères
et surtout cultures fourragères.
Limitée au nord et à l’ouest par la communauté de Castille et León et à l’est et au sud par celle de Castille-La Manche. La partie nord est composée de montagnes alignées selon un axe nord / sud-ouest. À l’extrémité septentrionale se trouve la sierra Somosierra, qui culmine avec le pic de La Cebollera (2 129 m). La chaîne de montagnes Guadarrama comprend, quant à elle, les pics les plus élevés de la région : Peñalara (2 430 m), Hierro (2 383 m) et Maliciosa (2 227 m). La sierra de La Cabrera forme, avec celle de Guadarrama, un angle ouvert vers l’est, créant la vallée du fleuve Lozoya.
Elle devint capitale au XVIème siècle au moment où l'Espagne régnait sur un vaste empire. Ses principaux monuments furent élevés aux XVIIème, XVIIIème et XIXème siècle dans le style classique ou baroque. Grâce aux collections léguées par les Habsbourg et les Bourbons, Madrid est d'une richesse exceptionnelle dans le domaine de la peinture (musée du Prado, académie de San Fernando, musée Làzaro Galdiano et le musée Thyssen-Bornemisza). Aujourd'hui, cette ville cosmopolite, qui a connu un développement extraordinaire lors des dernières décennies, frappe par son animation et le trafic intense sur ses larges artères.
Madrid hier - Village sans importance jusqu'à l'invasion arabe, Madrid doit son nom à l'alcazar de « Majerit ee que Mohammed les fit construire au IXème siècle, au bord du Manzanares. En 1083, Alphonse VI s'en empare. On raconte qu'il découvrit à l'entrée de la ville une statue de la Vierge près d'un dépôt de grain (almudin). Il transforma alors la mosquée en église et la dédia à la Vierge de la Almudena, qui devint la patronne de la ville. A partir du XIVème siècle les séjours des rois de Castille se font plus fréquents. Charles Quint reconstruit l'alcazar arabe et en 1561 Philippe II transfère la cour de Tolède à Madrid. La ville médiévale, dont subsiste le tracé tortueux des rues autour de la plaza Mayor, s'agrandit soudain et la population triple. La ville commence réellement à se développer avec les derniers des Habsbourg, en plein Siècle d'Or. Sous le règne de Philippe III, Juan Grimez de Mora entreprend une série de réformes. La plaza Mayor sera désormais le coeur de la ville. Le plan de Pedro Texeira (1656) donne une bonne impression du Madrid de Philippe IV, caractérisé par le nombre important de couvents et d'églises. Ce roi amoureux des arts protégea de nombreux artistes : Vélasquez, Murillo, et des hommes de lettres Lope de Vega, Quevedo, Calderôn, Tirso de Molina.
Mais c'est au XVIIIème siècle, sous les Bourbons, que la ville connaît ses plus grandes transformations : construction du palais royal, du Prado et de la porte de l'Alcalà, magnifique exemple de l'urbanisme néoclassique. A son tour, la noblesse se met à construire des palais entourés de jardins, comme ceux de Liria et de Buenavista. Le XIXème siècle commence avec l'occupation française et les tristes événements du 2 mai 1808. Dans la 2e partie du XIXème siècle Madrid voit disparaître les restes des remparts lors d'un vaste plan d'agrandissement : naissent alors les quartiers de Chamberi, de Salamanca et de Argüelles et, à la fin du siècle, la " ciudad lineal " d'Arturo Soria, projet révolutionnaire prévoyant un quartier résidentiel pour 30 000 habitants autour de l'actuelle avenue Arturo Soria.
Le début du XXème siècle est marqué par le goût français : hôtels Ritz et Palace ; le style néomudéjar a du succès et les façades de brique, tellement caractéristiques de Madrid, s'élèvent dans tous les
quartiers (Plaza de Toros de las Ventas). En 1910 on inaugure la Cran Via, artère rapide traversant le centre de la ville et destinée à relier entre eux les nouveaux quartiers. Cette Gran Via a été popularisée par une opérette (zarzuela).
Madrid aujourd'hui - Au premier rang pour l'Espagne dans le domaine des banques, des assurances, des universités, de l'administration et des institutions politiques du fait de son rôle de capitale, c'est aussi une ville avec d'importantes activités industrielles dans les banlieues. Les centres d'affaires, dans les quartiers de la puerta de Alcalà et du paseo de la Castellana, ont connu d'importantes transformations dans les années 1950-60. Dans la zone AZCA , un des projets les plus révolutionnaires du Madrid moderne, on trouve les bâtiments les plus modernes ; la Banque de Bilbao-Viscaya et la tour Picasso.
Le dimanche matin se tient sous ses arcades le marché de timbres et de monnaies et à Noël s'installent les kiosques où l'on vend les décorations des fêtes de Noël. Autour, les magasins (nombreux chapeliers) ont conservé leur allure d'antan. Passer sous l'Arc de Cuchilleros pour gagner la rue du même nom bordée de hautes et anciennes façades aux profils bombés. Dans celle-ci, comme dans sa prolongation, la cavade San Miguel, il y a de nombreux petits restaurants (mesones) et bistrots (tabernas). Ce nom de cave était donné aux fossés qui se trouvaient autrefois à cet emplacement.
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De l'édifice original (XVIème siècle.) ne subsiste qu'une belle fenêtre donnant sur la plazuela del Cordon.
C'est un quadrilatère de granit de Guadarrama et de pierre blanche, de quelque 140 m de côté, élevé sur un socle en bossage. Dans le corps supérieur alternent des colonnes ioniques aux pilastres doriques, couronnées d'une balustrade de calcaire blanc. Au-dessus de celle-ci devaient être dressées des statues colossales des rois d'Espagne depuis Ataùlfo à Ferdinand VI, mais le changement de goût sous Charles III fit qu'on les installa sur la place de Oriente et dans les jardins du Retiro.
Pour cacher les dénivelés entre les façades Nord et Ouest furent dessinés les jardins de Sabatini et du Campo del Moro ; devant la façade Sud fut aménagée la place de la Armeria et devant la façade Est la place de Oriente, flanquée par la façade du Théâtre Royal (1850), occupée par les statues des rois wisigoths et présidée par la statue équestre de Philippe IV, ceuvre de Pietro Tacca.
Les banquets officiels ont lieu dans la salle à manger de gala d'Alphonse XII (capacité de 145 convives) décorée de tapisseries de Bruxelles du 16e s. Dans la chapelle on peut admirer les fresques de Corrado Giaquinto et les tableaux de Mengs (L'Annonciation) et de Bayeu (L'Archange saint Michel). Dans l'antichambre qui mène aux appartements de la reine Marie-Christine se trouve un triptyque, ceuvre de Juan de Flandes, qui appartenait à Isabelle la Catholique.
La salle des Miroirs est remarquable par ses bas-reliefs en stuc de style pompéien. La salle du Trône est tapissée d'un velours rouge qui fait ressortir le magnifique plafond de Tiépolo peint en 1764. Les consoles et les miroirs furent dessinés par Ventura Rodrfguez et les lions en bronze doré sont l'oeuvre de l'Italien Benicelli (1621).
Des salles ont été aménagées pour présenter la collection d'instruments de musique qui en compte plusieurs réalisés par Stradivarius.
Dans l'ancien dortoir de la communauté sont exposées 10 tapisseries du XVIIème siècle exécutées d'après des cartons de Rubens. Dans l'inventaire artistique du couvent on remarque, à l'entresol, différents portraits royaux et un Saint François de Zurbaràn ; dans la salle capitulaire des statues de Pedro de Mena (Dolorosa, Ecce Homo) et de Gregorio Hernândez (Madeleine) ; dans la salle des reliquaires, un grand nombre de châsses et coffres précieux délicatement ciselés et dans les salles de peintures des ceuvres de Titien, de Brueghel l'Ancien et de Rubens.
La collection de tableaux de l'école madrilène du XVIIème siècle est particulièrement riche. On y remarque une toile de Van der Meulen représentant l'échange des princesses qui eut lieu en 1615 sur l'île des Faisans, et un Saint Jean-Baptiste de Ribera, Noter également au premier étage, le Christ à la colonne, sculpture polychrome de Gregorio Hernândez.
Dans la salle des Reliques, au plafond peint par Vicencio Carducci, sont exposées quelque 1 500 reliques. Les plus remarquables sont le Lignum Crucis et l'ampoule contenant le sang de saint Pantaléon qui, dit-on, se liquéfie chaque année le 27 juillet. L'église, au sobre portail quasi herrérien, est une rouvre de Gômez de Mora (1611). Après l'incendie de l'alcazar, elle fut reconstruite par Ventura Rodriguez (XVIIIème siècle).
En 1557, Philippe II bat les Français au cours de la mémorable bataille de St-Quentin ; c'est le 10 août jour de la Saint-Laurent. Pour commémorer ce fait, il décide de faire construire un monastère dédié à ce saint et confié aux Hiéronymites. Ce sera également un palais et un panthéon royal.
Si les travaux gigantesques - ne compte-t-on pas près de 1 200 portes et 2 600 fenêtres - ont accaparé 1 500 ouvriers, ils n'ont duré que 21 ans (1563-1584), d'où l'exceptionnelle unité de style de l'édifice. Les projets du premier architecte Juan de Toledo sont suivis dans leurs grandes lignes, après sa mort, en 1567, par son assistant Juan de Herrera. Par réaction contre le style très orné du règne de Charles Quint, les architectes ont décidé de réaliser une rouvre sobre aux lignes majestueuses. Le plan du monastère rappellerait, par sa forme de gril, le martyre de saint Laurent. Longue de 206 m, large de 161, l'abbaye est bâtie en granit gris. La rudesse de la pierre accuse la sévérité des lignes architecturales. Obligé par le roi, qui souhaitait accroître le nombre de religieux, à surélever l'édifice, Herrera réussit, par l'espacement asymétrique des rangées de fenêtres, à donner à l'ensemble une certaine élégance. Mais seules les tours d'angle aiguës atténuent la monotonie des longues perspectives horizontales. L'édifice a la grandeur des palais et l'austérité des monastères.
Après le luxe des Bourbons, c'est le retour à la sobriété qu'implique la visite des appartements de Philippe II (2e étage). Ceux de l'infante Isabelle Claire Eugénie, comme ceux de son père, sont constitués d'une suite de salles minuscules dont la principale décoration est la céramique de Talavera au bas des murs. Dans la chambre du roi, où il mourut en 1598 à l'âge de 71 ans, une porte donne accès à l'église : elle lui permettait d'assister à l'office depuis son lit. Sur les murs on peut admirer un Saint Christophe de Patinir et un portrait du roi, déjà âgé, exécuté par Pantoja de la Cruz. Face aux jardins et à la plaine sur lesquels elle offre une vue très agréable, la Salle du Trône est agrémentée de tapisseries de Bruxelles du XVIème siècleDes portraits royaux garnissent les murs de la Salie des Portraits qui lui fait suite. Dans la dernière pièce, on voit la chaise à porteurs destinée à transporter le roi qui souffrait de la goutte.
Un escalier en marbre et jaspe mène au panthéon des rois, situé sous le choeur de l'église. Dans celui-ci sont enterrés tous les rois d'Espagne depuis Charles Quint, à l'exception de Philippe V, Ferdinand VI et Amédée de Savoie, enterrés respectivement le premier à la Granja, le second chez les visitandines royales de Madrid et le troisième en Italie.
La chapelle, de plan octogonal, fut commencée sous Philippe III en 1617 et terminée en 1654. Son principal architecte fut Jean Baptiste Crescenci. En face de la porte se trouve l'autel de jaspe et sur les murs de part et d'autre les 26 sarcophages de marbre et de bronze. Les rois se trouvent à gauche et les reines mères à droite. Le lustre, réalisé par un artiste italien, complète la somptueuse décoration.
Dans le panthéon des Infants(XIXème siècle) reposent les reines n'ayant pas eu de descendance couronnée et les infants. On peut y admirer de délicates sculptures. Les conditions climatiques ont permis une excellente conservation de l'ensemble.
* Salles capitulaires - Ces deux belles pièces aux plafonds peints de grotesques et de fresques par des artistes italiens réunissent un musée de peinture religieuse espagnole (16e et 17e s.) et italienne (16e s.).
Dans la première salle sont exposées des toiles du Greco et de Ribera, un Saint Jérôme de Titien et La Tunique de Joseph que Vélasquez peignit à Rome. La seconde salle capitulaire est consacrée à l'école vénitienne du 16e s.: oeuvres du Tintoret, de Véronèse, de Titien (Ecce Homo). La salle du fond présente Bosch et son école. Ici on peut admirer la Charrette de foin, où se traduit une imagination débordante, et le Couronnement d'épines (los Improperios), où l'on reconnaît sa verve satirique.
Dans la première chapelle du bas-côté gauche on peut voir le Martyre de saint Maurice, réalisé par Rómulo Cincinato, que le roi préféra à celui du Greco (voir ci-dessous) et dans la chapelle à côté se trouve un magnifique Christ sculpté par Benvenuto Cellini (1562).
Philippe II a réuni dans cette bibliothèque plus de 10 000 volumes, mais beaucoup ont disparu dans l'incendie de 1671 et pendant les guerres napoléoniennes. C'est actuellement une bibliothèque publique contenant plus de 40 000 livres et quelques manuscrits allant du Vème au XVIIIème siècle. On sera surpris par la présentation des livres dont le dos est tourné vers l'intérieur pour des raisons de conservations. Les vitrines centrales, installées sur des tables de marbre, renferment quelques manuscrits précieux qui comptent des manuscrits arabes, les livres autographes de sainte Thérèse, les Cantigas de Santa Maria, oeuvre poétique d'Alphonse le Sage, aux belles enluminures, et un Béatus du XIème siècle.
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Au XVIIIème siècle les Bourbons font d'Aranjuez l'une des principales résidences royales et l'embellissent. Ravagé par un incendie en 1727, le palais est à peine réédifié en 1748 qu'il en subit un second. A nouveau restauré, on construit alors l'actuelle façade principale. Ferdinand VI édifie la ville au plan quadrillé, Charles III ajoute les deux ailes du palais, Charles IV élève la délicieuse Maison du Laboureur.
Tracé au XVIème siècle, le jardin de la Isla se trouve sur une île artificielle du Tage. Il faut traverser le canal qui alimentait les moulins pour atteindre ce parc où se dissimulent de nombreuses fontaines parmi les bosquets de marronniers, de frênes, de peupliers et les haies ou massifs de buis.
Casa del Labrador : Isolée à l'extrémité Est du jardin du Prince, la Maison du Laboureur est le fruit d'un caprice du roi Charles IV. Construite dans un style néo-classique semblable à celui du Palais Royal, sa décoration est plus riche et fastueuse. Vingt bustes en marbre de Carrare, représentant des personnages del'Antiquité, couronnent la grille d'entrée. L'intérieur est un exemple remarquable de l'art décoratif du XVIIIème siècle : plafonds de style pompéien, tentures de soie brodée, portes en acajou, sols de marbre, meubles, lampes, toiles de Brambilla, horloges et porcelaines témoignent du raffinement qui régnait à la cour des Bourbons espagnols. Au premier étage, la salle de billard, sous une voûte de Maella (les quatre éléments), possède de magnifiques broderies sur soie représentant des vues de Madrid. La galerie des statues est ornée d'authentiques bustes grecs et son sol de marbre a des incrustations de mosaïques romaines trouvées à Mérida. L'horloge, au centre, exécutée à Paris, reproduit la colonne de Trajan. Dans le salon de la reine Marie-Louise : remarquables tentures brodées de 97 tableautins représentant les villes espagnoles. Le centre de la salle de Bal est occupé par un magnifique cadeau du tsar Alexandre III à Charles IV : une table et un fauteuil en malachite. Enfin le cabinet de platine est décoré d'incrustations d'or, de platine, de bronze : dans l'antichambre, oiseau fait d'une seule pièce d'ivoire.
Castille et León, en espagnol Castilla y León, ancienne Vieille-Castille, communauté autonome du centre de l'Espagne.
Cette vaste
région, qui a joué un rôle majeur dans l'histoire
de l'Espagne, s'étend sur une singulière plateforme
: la meseta, sorte d'énorme plateau aux caractéristiques
géologiques extraordinaires.
C'est un paysage grandiose au patrimoine historique et monumental exceptionnel
classé par l'Unesco.
La Castille et León est bordée au sud par les communautés autonomes de Castille-La Manche, de Madrid et de l'Estrémadure, à l'ouest par le Portugal et la Galice, au nord par les Asturies et la Cantabrie, à l'est par le Pays Basque, la Rioja et l'Aragon. C'est, par sa superficie, la plus grande communauté autonome d'Espagne. La région s'étend sur la partie septentrionale du haut plateau hercynien de la Meseta. Elle est limitée au nord par les monts Cantabriques, à l'est par la chaîne Ibérique, au sud par la Cordillère centrale (sierra de Gredos, sierra de Guadarrama), séparant la Vieille-Castille de la Nouvelle-Castille. Elle est drainée par le bassin supérieur du Douro. Le climat méditerranéen est altéré par la continentalité. Les contrastes thermiques sont très accusés (forte chaleur estivale, hiver rigoureux). Les plateaux sont quasi désertiques. La végétation naturelle (forêts de chênes verts, steppes) est aujourd'hui très dégradée. Elle se réduit à une garrigue d'arbustes et de plantes aromatiques. La région de Soria, sableuse, est plantée de pins.
La communauté autonome est divisée en neuf provinces : Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanque, Ségovie, Soria, Valladolid, Zamora. La capitale est Valladolid.
La ville médiévale - Au Xème siècle, avec l'expansion de leurs territoires, les rois asturiens transportèrent leur capitale d'Oviedo à Léon et bâtirent les murailles sur les ruines de fortifications romaines. Pour la peupler ils firent appel à des mozarabes, chrétiens réfugiés de Cordoue et de Tolède ; aux XIème et XIIème siècle. Léon s'affirma ainsi comme la ville la plus importante de l'Espagne chrétienne. La partie Est de la ville témoigne de ce passé médiéval avec ses vestiges de murailles et ses ruelles où de belles façades de brique se révèlent parfois sous le crépi. Le quartier le plus évocateur, connu sous le nom de « quartier humide » à cause de ses nombreux bars et petits restaurants, se situe entre la plazaMayorà arcades et la plaza de Santa Maria del Camino , très attachante pour ses portiques de bois, sa fontaine et le clocher de son église.
La cité moderne - Aujourd'hui en plein essor grâce à son industrie, la ville s'étend vers l'Ouest le long du fleuve. Une part importante de ses revenus lui vient en outre de l'élevage.
La tradition artistique de Léon ne s'est pas démentie à l'époque contemporaine Gaudi a choisi l'anachronisme avec son palais néo-gothique, la Casa de Botines.
Une histoire mouvementée - D'origine ibère, conquise par Annibal au IIIème siècle avant J.-C., Salamanque est sous les Romains une cité florissante dont il subsiste un pont romain. Détruite à plusieurs reprises par les Maures, elle est reconquise par Alphonse VI en 1085. La turbulence de sa noblesse cause de graves troubles aux XIVème et XVème siècle. Des factions déjeunes chevaliers, dites bandos, se déchirent comme en témoigne cette anecdote : à la suite d'un incident au cours d'une partie de paume, les deux frères Monroy, du bande de Santo Tomé, furent tués par les frères Manzano de celui de San Benito : doua Maria, leur mère, revêtit une armure et s'en fut avec leurs compagnons à la poursuite des meurtriers, les tua et déposa leur tête sur la tombe de ses fils ; on l'appela dès lors Maria la Brava. Sa maison du XVème siècle existe toujours. Les bandes sévirent jusqu'en 1476. Au cours de la guerre d'Indépendance, Salamanque fut occupée à plusieurs reprises parle quartier général des armées françaises. C'est à 10 km au Sud de la ville, au défilé d'Arapiles, qu'en 1812 Wellington écrasa les troupes de Marmont. Ce désastre a joué un rôle déterminant dans l'évacuation de l'Espagne par les troupes de Napoléon.
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Le portail Nord, en face du collège de Anaya, s'orne d'un délicat bas-relief illustrant l'entrée de Jésus à Jérusalem, le jour des Rameaux. L'intérieur frappe par la richesse des voûtes, la finesse des corniches, l'élancement des piliers. Les huit fenêtres de la tour-lanterne sont rehaussées d'un tambour dont les scènes polychromes décrivant la vie de la Vierge sont dues aux frères Churriguera (XVIIIème siècle), comme les stalles du " coro ", le trascoro et l'orgue qui surmonte les stalles au Nord, d'un baroque chargé ; l'orgue du côté Sud est plateresque (1558).
Le retable de l'abside centrale, peint en 1445, est attribué à Nicolas de Florence. Il se compose de 53 compartiments aux couleurs étonnamment fraîches et aux détails savoureux, témoignages de l'architecture et des costumes de cette époque, sous un Jugement dernier savamment composé, dont le fond foncé rehausse l'éclat du Christ ressuscité. Au centre du retable, la Vierge de la Vega est une statue du XIIème siècle, en bois couvert de bronze doré émaillé. Dans le transept droit, des enfeus sont dotés de gisants et de fresques du XIIIème siècle d'influence française. Au fond de la nef, la chapelle St-Martin est couverte de fresques du XIIIème siècle, peintes par Antôn Sanchez de Segovia, et du XVIVème siècle.
Du Patio Chico on aperçoit l'abside de la vieille cathédrale et la toiture en écailles de la « tour du Coq qui rappelle celle de St-Front à Périgueux.
Église - Elle se signale par son ampleur, la voûte étoilée de la tribune, et surtout le retable central, oeuvre de José Churriguera, qui frappe par la luxuriance de ses sculptures et de ses ors ; au sommet Martyre de saint Étienne, tableau de Claudio Coello.
Elle écrivit de nombreuses lettres à saint Jean de la Croix, son directeur spirituel, et des livres, dont une autobiographie : le Livre de la Vie, récit de son évolution spirituelle, et le Livre des Demeures, également publié en 1588. Canonisée en 1622, elle fut reconnue Docteur de l'Église en 1970.
Plusieurs endroits conservent le souvenir de sainte Thérèse : deux musées, l'un au couvent San José (las Madres)
Le
chevet fortifié, en saillie dans la muraille, y forme une tour rebondie
à double couronne de créneaux. L'emploi du granit et le
rôle de forteresse donnent à l'extérieur du monument
une austérité que ne parvient pas à tempérer
le dessin des remplages, le décor de boules qui souligne dans les
parties hautes les arêtes de la tour, des contreforts et des pinacles,
ni les sculptures des portails. On admirera le décor gothique français
du portail Nord (XIVème siècle) taillé dans une pierre
malheureusement trop tendre pour résister à l'usure du temps
; élevé à l'origine à l'Ouest, il fut déplaçé
au XVème siècle par Juan Guas, qui redessina alors la façade
Ouest. Celle-ci doit à un remaniement du XVIIIème siècle
sa curieuse composition actuelle que l'on s'attendrait plutôt à trouver
sur un palais.
L'intérieur est tout autre grâce à l'élévation
des nefs gothiques, à la couleur de la pierre dans le choeur (grès
à grandes taches jaunes et rouges) et à de nombreuses oeuvres
d'art. Parmi celles-ci citons le trascoro (1531) aux abondantes sculptures
plateresques (de gauche à droite : Présentation de Jésus
au temple, Adoration des Mages et Massacre des Innocents) d'une excellente
exécution de détail en même temps que de composition
générale parfaitement harmonieuse ; les stalles, de la même
époque ; les deux chaires en fer forgé finement ouvragées
: l'une Renaissance, l'autre gothique. Au fond de l'abside, aux fenêtres
encore romanes (la construction de la cathédrale s'est échelonnée
de 1135 au XIVème siècle) se trouve un grand retable (vers
1500) peint par Pedro Berruguete et Jean de Bourgogne ; sur l'encadrement
de bois doré s'allient éléments isabelins et pilastres
de la Renaissance italienne. Donnant sur le double déambulatoire,
s'adossent au maître-autel cinq panneaux sculptés par Vasco
de Zarza : les quatre latéraux représentent les saints chevaliers
(Hubert, Georges, Martin et Jacques) avec des médaillons des évangélistes,
tandis que le panneau central constitue le tombeau du théologien
et évêque d'Avila-Alonso de Madrigal, dit El Tostado. Remarquer
la finesse d'exécution des broderies de la chasuble.
Le cloître gothique a été récemment restauré. Sur la place de la cathédrale, le palais de Valderrâbanos, aujourd'hui hôtel, s'orne d'une porte (XVème siècle) surmontée d'un beau motif blasonné.
Le portail occidental est exceptionnel. Sous une corniche et des voussures richement ornées, les statues-colonnes semblent converser tant leurs attitudes sont naturelles et variées. Les draperies "mouillées" il de leurs vêtements rappellent la sculpture de Vézelay, en France. A l'intérieur on remarque sous la tour-lanterne (XIVème siècle) le tombeau des martyrs, chef-d'oeuvre de la fin du XIIème siècle, abrité par un curieux baldaquin gothique (XVème siècle) au toit en pagode ; le martyre de saint Vincent et de ses soeurs y est représenté avec une technique si parfaite jointe à un art si vivant qu'on l'a attribué au même sculpteur que le portail occidental. Remarquer les scènes où les martyrs sont capturés sous les murailles d'Avila, dénudés puis torturés.
La façade de l'église arbore les principaux motifs décoratifs de l'ensemble rangées de boules soulignant les lignes architecturales, décor très répandu à Avila mais employé ici avec profusion, joug et flèches, emblèmes d'Isabelle et de Ferdinand. Comme il était d'usage alors chez les dominicains, l'église comporte une seule nef dont les voûtes retombent sur des faisceaux de colonnettes élancées mais, fait rare, elle possède deux tribunes : l'une à l'Ouest abrite les stalles du "coro" l'autre le maître-autel. Accessibles seulement par le cloître, ces tribunes étaient réservées aux religieux.
A la croisée du transept trône le très beau mausolée (1512) d'albâtre aux délicates sculptures Renaissance de l'infant D. Juan, fils des Rois Catholiques, mort à 19 ans. C'est l'oeuvre du Florentin Domenico Fancelli qui exécuta également celui d'Isabelle et de Ferdinand pour la chapelle royale de Grenade. Une chapelle du côté gauche de la nef recèle le tombeau Renaissance de Juan Dàvila et de sa femme, précepteurs du prince.
Un escalier dans le cloître du Silence mène à la tribune du "coro" (belles stalles gothiques du XVème siècle aux dossiers couverts d'arabesques sous des dais de dentelles). Par la galerie supérieure du cloître, on gagne la tribune du maître-autel où l'on peut voir de près le retable de Saint Thomas (vers 1495), chef d'oeuvre de Berruguete illustrant plusieurs scènes de vie de Saint Thomas d'Aquin, dont les personnages prennent un relief incomparable.
Dans les dernières décennies, les industries s'y sont multipliées (textiles, produits alimentaires).
Un peu d'histoire - Fondée en 884 par Diego Rodriguez, Burgos fut choisie comme capitale du royaume unifié de Castille et Léon en 1037, titre qu'elle céda à Valladolid en 1492 au moment de la chute de Grenade. A l'oubli politique correspondit le dynamisme commercial et artistique. La ville centralisait la laine des grands éleveurs de la « Mesta » .
Troisième
cathédrale d'Espagne par ses dimensions, après Séville
et Tolède, ce remarquable édifice gothique a su adapter
le style fleuri venu de France et d'Allemagne à l'exubérance
propre au style décoratif espagnol. Les nombreuses ouvres d'art
qui se trouvent à l'intérieur en font un grandiose musée
de la sculpture gothique européenne.
Après la pose de la première pierre par Ferdinand III en
1221, la construction de la cathédrale s'effectue en deux grandes
étapes correspondant à deux styles de gothique : au XIIIème
siècle, les nefs et les portails sont édifiés par
des architectes locaux d'après les plans rapportés par l'évêque
Don Mauricio d'un voyage à travers la France, alors en pleine «
fièvre » gothique ; au XVème siècle une nouvelle
tranche de travaux élève les flèches de la façade,
la chapelle du Connétable et la décoration des chapelles
des bas-côtés. C'est alors le style nordique qui s'implante
car Alonso de Carthagène, un autre grand prélat de Burgos,
a ramené avec lui à son retour du Concile de Bâle
plusieurs architectes et sculpteurs venus de Flandre, de Rhénanie
et de Bourgogne. Ces artistes trouvèrent dans l'art local, imprégné
d'arabesques mudéjars, une source de renouvellement du gothique
flamboyant qui s'affadissait alors dans le reste de l'Europe. Le Bourguignon
Felipe Bigarny, le Flamand Gil de Siloé et le Rhénan Jean
de Cologne se distinguent tout particulièrement. S'assimilant rapidement,
ils créeront de véritables lignées de sculpteurs
burgalais : Gil avec son fils Diego ; Jean avec son fils Simon et son
petit-fils François.
Le cloître avait été construit entre-temps au XIVème
siècle ; quant à la magnifique tour-lanterne de la croisée
effondrée après les travaux audacieux de Simon de Cologne,
elle dut être réédifiée par Juan de Vallejo
au milieu du XVIème siècle.
Fondé en 1 180 par Alphonse VIII
et sa femme Eléonore d'Angleterre, ce couvent "doré"
ri, construit à l'emplacement d'une demeure destinée aux
loisirs (las huelgas) du roi, était réservé à
des religieuses cisterciennes de haut lignage. Au XIIIème siècle,
son pouvoir spirituel et temporel s'étendait sur plus de cinquante
localités. La famille royale de Castille en fit un lieu de retraite
pour ses membres ainsi que son panthéon.
Divers travaux d'aménagement en ont fait un ensemble hétérogène
et cloisonné si l'architecture cistercienne domine (XIIème
et XIIIème siècle), il s'y mêle des éléments
romans et aussi mudéjars (XIIIème - XVème siècle)
et du mobilier plateresque.
Église : L'extérieur a les lignes pures de l'art cistercien. L'intérieur est séparé en deux parties par la clôture : dans le transept, ouvert aux fidèles, remarquer la chaire tournante (1560), en fer repoussé et doré, qui permettait au prédicateur d'être entendu des deux côtés de la clôture ; dans les nefs se trouvent un nombre impressionnant de sarcophages royaux et princiers, ornés de motifs héraldiques ou de sujets historiés, originellement polychromes. Au milieu de la nef centrale, "coro" des religieuses, trône la double sépulture des rois fondateurs. Le retable qui ferme la clôture, tout orné de délicates ciselures Renaissance et entièrement polychrome, est surmonté d'une belle Descente de croix du XIIIème siècle. De part et d'autre de l'autel se trouvent deux beaux tombeaux des XIIIème et XIVème siècle.
Cloître gothique : XIIIème - XVème siècle. Il subsiste des fragments des stucs mudéjars des voûtes dont les entrelacs ou motifs inspirés de tissus et d'ivoires persans sont d'une extrême finesse.
Salle capitulaire :Elle abrite le "pendon ", , un trophée de la bataille de Las Navas de Tolosa réalisé avec des appliques de soie.
La chartreuse de Miraflores occupe l'emplacement de l'ancien palais de Henri III, détruit par un incendie. En 1454, Jean II et son épouse, Isabelle de Portugal, ordonnèrent la construction de l'église, destinée à recevoir leurs dépouilles. Les travaux ne s'achevèrent qu'en 1498, à l'apogée du style isabélin.
Église - La sobriété de la façade extérieure, égayée seulement par les pinacles des contreforts et les deux blasons des fondateurs, ne laisse aucunement présager de la richesse du décor de l'intérieur, de la nef unique aux élégantes voûtes à clefs dorées et surtout de l'exceptionnel ensemble sculpté de l'abside.
Ensemble sculpté de l'abside - Exécuté à la fin du XVème siècle par le Flamand Gil de Siloé, il comprend le retable, le mausolée royal et un enfeu. Le retable, en bois polychrome, pour lequel Gil de Siloé s'est fait aider par Diego de la Cruz, étonne par sa disposition originale : des cercles, dans lesquels s'inscrivent les scènes, ont remplacé les habituels compartiments rectangulaires.
Le
mausolée
royal, en marbre blanc, adopte la forme très
élégante d'une étoile à huit branches. Il
contient les gisants des rois fondateurs Jean Il et son épouse,
parents d'Isabelle la Catholique. Les quatre évangélistes
dominent ce mausolée à l'exubérante décoration
flamboyante de rinceaux, dais, pinacles, amours et blasons, exécutée
avec une virtuosité sans pareille. Dans le mur de gauche, un enfeu
très orné abrite le tombeau de l'infant Alphonse dont la
mort prématurée a placé Isabelle la Catholique, sa
soeur, sur le trône de Castille. Le jeune prince en prière
sculpté par Gil de Siloé est d'une technique brillante mais
n'a pas la « présence du page Juan de Padilla que l'on peut
voir au musée.
A droite de l'autel se trouve un triptyque hispano-flamand du XVème
siècle Les stalles gothiques aux fines arabesques variées
à l'infini complètent heureusement la décoration
de l'église.
| Ségovie |  |
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Alcazhar |
Cathédrale |
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Ségovie jouit d'un site très original - le coeur de la ville, entouré de murailles qui sont aussi des murs de soutènement, est perché à.1 000 m d'altitude sur un rocher triangulaire qui saisit le regard de qui vient de l'Est. A gauche s'allonge l'aqueduc romain, à droite se dessinent les dômes de la cathédrale, à l'extrême pointe du triangle est perché l'alcazar, 100 m au-dessus du confluent de l'Eresma et du Clamores.
Pour mieux apprécier ce site, il est recommandé de suivre en voiture la route par la Cuesta de los Hoyos et le Paseo de Santo Domingo de Guzmàn.
Isabelle la Catholique, reine de Castille - A la mort de Henri IV, en 1474, bien des Grands ne reconnaissent pas la légitimité de sa fille Jeanne, que l'on appelle « la Beltraneja » en allusion au favori Beltràn de la Cueva. A Ségovie, ils proclament reine la demi-soeur du roi défunt, femme d'Aragon, l'unité « LaBeltraeja aidée d'Alphonse V de Portugal, son mari, essaie de défendre ses droits mais devra y renoncer en 1479 après les défaites de Toro et d'Albuera, qui décidèrent du cours de l'histoire de l'Espagne. «« Les comuneros » - Au début du règne de Charles Quint l'entourage flamand du souverain, sa volonté d'absolutisme et les impôts nouveaux lui attirent l'hostilité des Espagnols. De nombreuses villes (comunidades), sous l'impulsion du Tolédan Juan de Padilla et de Juan Bravo, de Ségovie, se révoltent contre l'autorité royale, mais les troupes des « comuneros » sont écrasées à Villalar en 1521 et leurs chefs décapités à Ségovie.
Les églises romanes - En pierre dorée, elles sont l'un des trésors artistiques de la ville. Toutes présentent les mêmes caractères : des absides rondes bien marquées, souvent un haut clocher carré dressé à côté du chevet et une galerie couverte le long d'un mur où s'abritaient les réunions des corporations de tisserands et de marchands.
Castille-La
Manche, en espagnol Castilla-La Mancha, ancienne Nouvelle-Castille
et
terre de Don Quichotte, communauté autonome du centre de l’Espagne,
bordée au nord par les communautés autonomes de Castille
et León et de Madrid, à l’est par l’Aragon et
la région autonome de Valence, au sud par l’Andalousie et
la région autonome de Murcie, à l’ouest par l’Estrémadure.
La région s’étend en grande partie sur la partie méridionale
du haut plateau hercynien de la Meseta. Elle est limitée au nord
par la Cordillère centrale (sierra de Gata, sierra de Gredos, sierra
de Guadarrama), séparant la Vieille-Castille de la Nouvelle-Castille,
à l’est par la chaîne Ibérique, au sud par la
sierra Morena et à l’ouest par les monts de Tolède.
La région est drainée par les bassins supérieurs
du Tage et du Guadiana. Au sud-est, le bassin supérieur du Guadiana
forme une haute plaine calcaire très plate, la Manche. À
700 m d’altitude environ, elle s’étend entre le Guadiana
au nord et la sierra Morena au sud, sur une superficie de 25 000 km².
Le climat méditerranéen subit les influences continentales.
La
Castille-La Manche connaît de forts contrastes thermiques qui
se caractérisent par un climat estival aride avec des températures
pouvant atteindre 40-45 °C et un climat hivernal rigoureux avec
des températures minimales de - 10 °C. De faibles pluies
irrégulières tombent essentiellement en automne et
au printemps. Les plateaux sont quasi désertiques. La végétation
naturelle (forêts de chênes verts, steppes) est rattrapée
par une garrigue d’arbustes et de plantes aromatiques.
La communauté autonome s’étend sur 16 % du territoire national.
Elle est divisée en cinq provinces : Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
Tolède. La capitale de la communauté autonome est Tolède,
la ville principale, Albacete.
Le site - Le site incomparable de la ville s'admire du boulevard périphérique qui, du pont d'Alcàntara au pont de San Martin, suit, de la rive opposée sur 3,5 km, la boucle inachevée que forme le fleuve. De ces hauteurs écrasées de soleil qu'occupent les e cigarrales n, vastes oliveraies où se cachent de blanches demeures, plusieurs belvédères, dont la terrasse du Parador qui se trouve au-dessus de la circunvalaciôn, ménagent des visions inoubliables de la cité, appesantie entre l'alcàzar et le monastère de St-Jean-des-Rois. A la tombée du jour, ou la nuit, le spectacle est tout aussi saisissant.
Un peu d'histoire
La ville impériale - Appréciant la valeur stratégique du site et sa position avantageuse au centre du pays, les Romains avaient fait de Toletum une cité fortifiée. Elle passa ensuite aux mains des Barbares et devint, à la fin du VIème siècle, le siège de la monarchie wisigothique. Défaits à Guadalete en 711, les Wisigoths abandonnent leur ville qui dépendra de Cordoue, jusqu'à ce qu'en 1012 elle prenne la tête d'un royaume indépendant. En 1085, Tolède est reconquise par Alphonse VI qui, deux ans plus tard, la choisit pour capitale, au détriment de Léon. A Alphonse VII, qui se fait couronner empereur, Tolède doit son titre de ville impériale. Sa population mêlée (arabes, juifs, chrétiens) fait bientôt sa prospérité. Les Rois Catholiques entreprennent l'édification du monastère St-Jean, et il faudra Grenade, reconquise en 1492, pour leur faire oublier Tolède. Charles Quint fait réédifier l'Alcàzar. La ville est pourtant l'une des premières à prendre part à la révolte des ee Comuneros ee (voir à Segovia) dont le chef, Juan de Padilla, est justement un Tolédan. Padilla mort, sa veuve le remplace dans la lutte. L'essor de Tolède s'interrompt en 1561 lorsque Philippe II fait de Madrid sa capitale. Tolède ne sera plus qu'une capitale religieuse, siège du Primat des Espagnes. Avec l'épisode de l'Alcàzar pendant la guerre civile, elle retrouve une place dans les pages de l'histoire.
Tolède et les Wisigoths - Le nom de Tolède est inséparable de l'histoire des Wisigoths puisque ceux-ci. arrivés dans la péninsule au VIème siècle, la choisissent comme capitale dès 554. Les conciles siégeaient déjà à Tolède depuis l'an 400. Celui de 589, grâce à la conversion du roi Recarède, consacre l'hégémonie des Wisigoths et l'unification religieuse de l'Espagne. Malheureusement déchirés par les luttes seigneuriales, les Wisigoths n'auront pas assez de puissance à opposer aux musulmans et abandonnent Tolède en 711. Il faudra Pélage et un petit groupe de chrétiens réfugiés dans les monts Cantabriques pour redonner vigueur à une monarchie en voie d'extinction.
Tolède et les juifs - Tolède a été, pense-t-on, la ville la plus importante de toute l'Espagne hébraïque. Au XIIème siècle, elle comptait plus de 12 000 juifs. Leurs synagogues n'ont pas de style propre, mais s'inspirent de l'art musulman. Les légendaires amours de Rachel avec le roi Alphonse VIII au XIIème siècle inspireront Lope de Vega dans La Juive de Tolède.
L'importance culturelle de la ville s'affirme au temps de Ferdinand III (1217-1252), monarque tolérant qui permet l'éclosion, favorisée par la fusion des races, d'un grand foyer intellectuel. Celui-ci connaîtra son apogée sous Alphonse X le Sage (1252-1284) qui aime à s'entourer de savants juifs et crée une école de traducteurs. Cependant, l'immunité dont jouissent les juifs a bientôt un terme. A Tolède a lieu en 1355 un véritable pogrom fomenté par les partisans de Henri de Trastamare ; à la même époque, le dominicain saint Vincent Ferrier, remarquable prédicateur, convertit de nombreux Séfarades (voir index). En 1492, le décret d'expulsion des juifs d'Espagne, promulgué par les Rois Catholiques, porte un coup rude à Tolède.
L'art mudéjar à Tolède - La ville, où depuis des siècles coexistaient différentes races et religions, voit, sous la domination chrétienne, s'épanouir l'art mudéjar qui se retrouve aussi bien dans la décoration des palais (Taller del Moro), des synagogues (Transité et Ste-Marie-la-Blanche) que dans l'architecture des églises. Ainsi, au XIIIème et au XIVème siècle, la plupart des églises tolédanes conservent de l'art roman le chevet semi-circulaire, mais les arcatures aveugles y prennent les formes les plus variées, la pierre est remplacée par la brique et les clochers, carrés et décorés, évoquent des minarets. On y trouve souvent trois nefs séparées par des arcs en fer à cheval - vestige wisigothique -, une abside tripartite - réminiscence romane -, tandis que les voûtes laissent place à des charpentes de bois, travaillées à la manière musulmane.
Le Greco - Né en Crète en 1541, le Grec ("el Greco ") Domenico Teotokopoulos est l'un des grands de la peinture espagnole. Après avoir travaillé en Italie auprès de Titien, il arrive en 1577 à Tolède où il réside jusqu'à sa mort (1614). S'il n'a pas l'heur de plaire à Philippe II, la ville qui l'adopte lui assure sa fortune. Chez ce peintre formé aux techniques italiennes, c'est plutôt une sorte de hiératisme byzantin qui prédomine et se traduit par un allongement des silhouettes qui s'accentue avec l'âge.
On est étonné par l'éminente personnalité de son art visionnaire : les déformations, la crudité et la froideur des teintes, la violence des touches contribuent à créer, particulièrement dans les oeuvres de l'âge mûr, une impression d'hallucination. L'obsession du surnaturel est présente dans toute son oeuvre. Aussi généralement la composition de la toile est-elle étagée par deux plans, ciel et terre, car le Greco ne veut considérer la vie terrestre que comme une étape vers l'éternité. La plupart de ses modèles rayonnent d'une intense vie spirituelle.
La tour, harmonieuse, date du XVème siècle. Le dôme qui remplace été créé au XVIIème siècle par le fils du Greco. Sur la façade Sud, la (XVème siècle), exécutée par Hennequin de Bruxelles et Juan Alemà en 1800 d'un portail néo-classique.
La façade principale se compose de trois portails très élevés, du XVème siècle, dont la partie supérieure a été terminée aux XVIème et XVIIème siècle ; au centre, la Puerta del Perdôn montre une profusion de statues et un tympan où est illustrée la légende selon laquelle la Vierge, pour remercier saint Ildefonse, évêque de Tolède au VIIème siècle, de la dévotion qu'il lui témoignait, vint s'asseoir sur le siège épiscopal le jour de l'Assomption et lui remit une magnifique chasuble brodée.
La tour, harmonieuse, date du XVème siècle. Le dôme qui remplace la seconde tour été créé au XVIIème siècle par le fils du Greco. Sur la façade Sud, la Puerta de los Leol (XVème siècle), exécutée par Hennequin de Bruxelles et Juan Alemàn, a été flanqu en 1800 d'un portail néo-classique.
Grande Chapelle - C'est la plus somptueuse partie de l'édifice : elle a été agranc au 16e s. par le cardinal Cisneros. L'immense retable sculpté, polychrome, 1 style flamboyant, est une oeuvre admirable, de dimensions imposantes. La du Christ s'y répartit sur 5 rangées de sculptures. A la prédelle, statue de la Vieri en argent (1418). A gauche, le beau tombeau de marbre du cardinal Mendoz plateresque, est de Covarrubias. Le gisant est dû à un artiste italien.
"Coro"- Une série de hauts-reliefs du 14e s. et de chapelles grillagées compose] l'enclos du N coro » fermé par une grille élégante (1547). Il renferme c magnifiques stalles des XVème et XVième siècle. dont la partie inférieure en bois, ci( à Rodrigo Alemàn, retrace en 54 scènes les épisodes de la conquête de la provin) de Grenade, avec un souci du détail et du pittoresque extraordinaire, tandis qi la partie supérieure en albâtre (XVIème siècle), représentant des personnages de l'Ancien Testament, a été exécutée à gauche par Berruguete, à droite par Felipe Bigarr (Philippe de Bourgogne). Le bas-relief central, la « Transfiguration », e également dû à Berruguete. Le style de Berruguete frappe par l'impression c mouvement tandis que celui de Bigarny est plus figé. De belles orgues à la sonorité remarquable surplombent le « coro » qu'occ pent au centre deux lutrins en bronze et un lutrin gothique en form d'aigle. La Vierge Blanche (XIVème siècle), en marbre, est un chef-d'oeuvre de l'art français.
Girola - Elle est double, surmontée d'un élégant triforium à arcs polylobés et bordée de sept absidioles entre lesquelles s'intercalent de petites chapelles carrées. La voûte est remarquable. On a peu de recul pour contempler derrière le sanctuaire le Transparent, la discutable mais célèbre oeuvre de Narciso Tomé. Il compose une étrange tache baroque dans ce temple gothique : par l'ouverture, percée dans le déambulatoire et destinée à éclairer le tabernacle, les rayons du soleil mettent en valeur l'exubérant ensemble d'anges, de nuages et de rayons entourant la Vierge, et au-dessus la Cène. La chapelle San Ildefonso abrite de beaux tombeaux, en particulier au centre celui du cardinal Gil de Albornoz (XIVème siècle). La chapelle Santiago sert de mausolée à la famille du connétable don Alvaro de Luna.
Salle capitulaire - Un beau plafond mudéjar, deux armoires de noyer décorées dans le style plateresque ornent l'antichambre. Remarquables sont les encadrements des portes d'accès en stucs mudéjars ainsi que les moulures de leurs vantaux de style plateresque. Dans la salle capitulaire même, beau plafond mudéjar polychrome. Les peintures sont de Jean de Bourgogne. Au-dessous, parmi les portraits de prélats, on distingue deux toiles de Goya (1804 et 1823).
Sacristie - Dans la première salle, surmontée d'une voûte peinte par Lucas Jordan, est exposée une importante collection de toiles du Greco. Toute l'attention se concentre sur EL Expolio, toile où la personnalité de l'artiste, pourtant à peine arrivé en Espagne, est perceptible. Tout s'efface autour de la personne du Christ à qui les soldats arrachent sa tunique rouge. On voit aussi, du peintre, un Apostolat complet. De grands maîtres sont représentés ici, avec un portrait du pape Paul III, dont l'air accablé est remarquablement souligné par Titien, une Sainte Famille de Van Dyck, une Dolorosa de Morales et L'Arrestation du Christ, où Goya se montre habile à dépeindre la canaille et joue delà lumière avec une grande virtuosité. Une vitrine contient un Saint François d'Assise sculpté, l'une des oeuvres les plus fameuses et les plus caractéristiques de Pedro de Mena (XVIIème siècle). Dans la garde-robe, citons les portraits du cardinal Borgia par Vélasquez et d'Innocent Xl par Van Dyck ainsi qu'un Ribera.
Dans l'ancienne lingerie: ornements liturgiques utilisés par les prélats depuis le XVème siècle. De la sacristie, on accède aux nouvelles salles du musée de la cathédrale, installées dans la maison du Trésorier. Elles abritent des oeuvres du Caravage, du Greco, de Bellini et de Morales.
Trésor - Un joli portail plateresque dû à Alonso de Covarrubias donne accès à la chapelle située sous le clocher. Admirer le plafond mudéjar de style grenadin et le splendide ostensoir (XVIème siècle) d'argent doré, réalisé par Enrique de Arfe, que l'on transporte dans les rues le jour de la Fête-Dieu (Corpus Christi). Il pèse 180 kg et mesure 3 m de haut. La custode au centre a été ciselée dans l'or ramené d'Amérique par Colomb. On conserve aussi une Bible du XIIIème siècle, offerte par Saint Louis à saint Ferdinand.
Chapelle mozarabe- Située sous le dôme, elle fut édifiée pour la célébration du rite mozarabe par le cardinal Cisneros, restaurateur au XVIème siècle de ce culte qui, aboli au XIème siècle, remontait à l'époque wisigothique.
Cloître - La sobriété de l'architecture de la galerie inférieure (XIVème siècle) contraste avec la décoration des murs, en partie couverts de fresques de Bayeu représentant la vie des saints tolédans (saint Eugène, saint Ildefonse). Sur la place de l'Hôtel-de-Ville se dressent l'archevêché du XVIIIème siècle, l'hôtel de ville du XVIIème siècle, à la façade classique, et le tribunal (Audiencia), du XIVème siècle.
Cloîte - Très restauré, le cloître n'en garde pas moins grande allure avec ses arcades flamboyantes et son original étage plateresque (1504) couronné d'une balustrade et de pinacles. A l'étage, on admire un plafond artesonado mudéjar.
Église - Incendiée en 1808, elle a été restaurée. L'ample nef unique, caractéristique des églises isabélines, est surmontée à la croisée du transept d'une coupole avec lanterne. La riche décoration sculptée exécutée par Juan Guas pare l'édifice d'une dentelle de pierre. Une crénelure ajourée sépare le corps supérieur de la nef du corps inférieur et forme au transept deux tribunes, destinées à l'origine aux Rois Catholiques. Les murs du transept sont couverts d'une magnifique frise d'écussons royaux, soutenus par l'aigle de saint Jean. On remarque, aux culs-de-lampe des transepts, la présence de e mocàrabes » mudéjars, et aux arcs triomphaux une pittoresque série de têtes en haut relief. Un beau retable plateresque du XVIème siècle remplace le retable original.
Non loin se dressent un palais wisigothique, ainsi qu'une porte, la puerta del Cambrôn : celle-ci tient son nom des espèces de buissons (cambroneras) qui l'entouraient jadis. Elle appartenait à la muraille wisigothique et fut reconstruite au XVIème siècle.
De l'autre côté du pont se trouve le couvent San Pablo. Une partie de ses dépendances est aménagée en Parador.
Estrémadure, en espagnol Extremadura, communauté autonome du sud-ouest de l'Espagne, à la frontière avec le Portugal, dont Mérida est la capitale. Située dans le sud-ouest de la Meseta, l'Estrémadure comprend les provinces de Badajoz et de Cáceres.
Cependant, malgré les différents plans gouvernementaux (plan Badajoz dans les années 1970), l'Estrémadure est traditionnellement touchée par un exode rural important et demeure l'une des régions les plus pauvres de l'Espagne. Un tiers de sa population active travaille dans le secteur primaire, le taux d'analphabétisme et le taux de chômage demeurent élevés.
On franchit l'Arc de l'Étoile (Arco de la Estrella), percé dans la muraille au XVIIIème siècle par Manuel Chirriguera.
Le village ancien presse autour du monastère ses maisons aux tuiles brunes, aux toits plongeants et aux balcons fleuris au printemps. Le travail du cuivre encore très pratiqué (cruches, chaudrons) perpétue la tradition artisanale de Guadalupe.
Patronne de " toutes les Espagnes " - La découverte d'une Vierge miraculeuse à cet endroit par un vacher, vers 1300, serait à l'origine du premier sanctuaire. Alphonse XI, ayant invoqué la Vierge de Guadalupe peu avant sa victoire du Salado sur les Maures (24 octobre 1340), fait élever en remerciement un nouveau et grandiose monastère qu'il confie aux Hiéronymites. Richement doté parles rois et objet de vénération populaire, ce lieu de pèlerinage exerce un rayonnement considérable aux XVIème et XVIIème siècle. C'est un foyer d'art réputé pour ses travaux de broderie, d'orfèvrerie et d'enluminure. De plus, situé en plein coeur de la patrie des Conquistadors, Guadalupe devient tout naturellement le symbole de la « Hispanidad u, cette communauté de langue et de civilisation qui unit les hispanisants des deux Mondes. Colomb donne le nom de Guadalupe à une des Antilles, les premiers Indiens convertis sont baptisés ici, les chrétiens récemment libérés viennent y déposer leurs chaînes. Chaque année, le 12 octobre, proclamé jour de la « Hispanidad, se déroulent de solennelles processions.
Une pépinière de conquistadors - « Vingt nations d'Amérique ont été conçues dans le sein de Trujillo », dit-on, tout au moins faut-il reconnaître à cette cité la glorieuse paternité d'un nombre exceptionnel d'aventuriers et de pionniers du Nouveau Monde comme Francisco de Orellana, parti explorer en 1542 le légendaire « pays des Amazones », ou Diego Garcia de Paredes, surnommé pour sa force herculéenne « le Samson de l'Estrémadure ». Mais le plus célèbre de tous est Francisco Pizarro (1475-1541), le conquérant du Pérou. Figure étonnante que ce porcher qui mourut fabuleusement riche et marié à une princesse inca. Renouvelant la tactique de Fernando Cortés au Mexique. Pizarro se saisit par ruse de l'empereur Atahualpa, le fit exécuter, s'empara de ses richesses et de sa capitale Cuzco en 1533. Bientôt la découverte des mines d'argent de Potosi plaça le Pérou au centre d'un Empire espagnol. Mais la rivalité de Pizarro et de son compagnon Almagro se fit implacable. Les clans opposés multiplièrent les complots et les assassinats. Almagro disparut le premier en 1538, bientôt suivi par Pizarro tué dans sa propre maison.
Le Levant - Comprenant la région de Valence et celle de Murcie, il est constitué par une étroite plaine alluviale qui s'étend entre la Méditerranée et les derniers jalons des massifs intérieurs (cordillère Ibérique au Nord, chaînes Bétiques au Sud). La côte, nommée Costa del Azahar près de Valence et Costa Blanca autour d'Alicante et de Murcie, se compose de dunes et cordons littoraux formant des lagunes et des étangs.
Le climat est méditerranéen avec une sécheresse plus accentuée qu'ailleurs. La pluie ne tombe guère qu'en automne faisant alors déborder les fleuves. La végétation naturelle (oliviers, caroubiers, amandiers, vigne) a été peu à peu remplacée grâce à un extraordinaire système d'irrigation par canaux (acequias) développé depuis l'Antiquité. C'est le domaine des huertas où le paysage se métamorphose sous la végétation luxuriante des agrumes (plantations d'orangers entre Castellôn et Denia et de citrons près de Murcie) ou des cultures maraîchères. Dans le Sud apparaissent les palmeraies (Elche, Orihuela), et dans les zones marécageuses on cultive le riz. En raison de leur fertilité, les huertas comptent parmi les zones les plus peuplées d'Espagne.
Le tourisme connaît sur cette côte un essor fulgurant avec des stations comme Benidorm.
Les Baléares - Cet archipel comprend deux groupes d'îles : d'une part Majorque et Minorque, d'autre part Ibiza et Formentera appelées dans l'Antiquité les Pityuses. Les reliefs calcaires dont le point culminant n'atteint pas 1 500 m ont des origines diverses. Ibiza et Majorque sont le prolongement de la cordillère Bétique andalouse tandis que le plateau de Minorque appartient à un massif englouti d'où émergent encore la Corse, la Sardaigne et les cordillères catalanes. L'abondance de la végétation, favorisée par les pluies automnales, n'est pas l'un des moindres charmes de ces îles du soleil. On appréciera l'ombrage des pinèdes le long des côtes accidentées et celui des genévriers et des chênes en haut des versants. Dans la plaine, les amandiers, les figuiers et les oliviers mêlent leurs feuillages.
Nulle monotonie dans les trois grandes Baléares qui présentent cependant le même contraste entre le calme des hautes terres intérieures et l'animation touristique qui règne sur la côte baignée d'une eau merveilleusement limpide.
Communauté autonome d’Espagne orientale, bordée au nord par l’Aragon, à l’ouest par la Castille-La Manche, au sud par la Murcie, à l’est par la mer Méditerranée.
La région s'étend au sud de la Catalogne le long de la Méditerranée. Avec ses 10.736 km², ses 263 communes et une population de 2.154.322 habitants, la province de Valence est la plus étendue des trois provinces qui, avec Castellon au nord et Alicante au sud, intègrent l'ancien royaume de Valence. Ses grandes plages de sable fin (100 km de côtes) et le spectacle de ses orangeraies déployées à l'infini lui valent une renommée mondiale. Elle offre deux paysages nettement différents : le littoral et la montagne. Le premier abrite une très forte densité de population accentuée par les concentrations balnéaires de l'été. Les terres alluviales y sont particulièrement fertiles, propices aux cultures irrigables qui étalent leur mosaïque de verdure tout au long de l'année. L'arrière-pays, en revanche, est pratiquement méconnu. L'arc montagneux des sierras valenciennes, coupé ici et là par des gorges sauvages compose un paysage de vastes pinèdes qui cachent des grottes préhistoriques renfermant d'abondantes peintures rupestres.
La communauté autonome regroupe les provinces de Valence, d’Alicante et de Castellón de la Plana ; sa capitale est la ville de Valence.
Elle est la capitale d'une province riche par son agriculture et les activités industrielles (construction navale, métallurgie, meubles, chimie, papier, textiles, etc.) que dessert son port, le Grao, très actif, surtout pour les exportations (agrumes, primeurs, vins, etc.).
L'activité touristique s'est aussi développée de façon importante du fait de sa situation sur la Costa del Azahar. Ce nom poétique qui signifie ee côte de la fleur d'oranger e évoque la large frange sablonneuse qui se développe au Nord et au Sud de Valence. Cette côte très ensoleillée, protégée par les sierras des vents venus de la Meseta, est devenue l'un des grands centres du tourisme estival en Espagne. Dans les stations balnéaires : Benicàssim, Orpesa, Peniscola, Benicarlô et Vinarôs au Nord, El Saler, Cullera, Gandia, Oliva au Sud, les immeubles se sont multipliés, formant un insolite paysage urbain entre les longues plages de sable et les orangeraies.
2 000 ans d'histoire - Fondée par les Grecs en 138 av. J.-C., Valence passa ensuite aux mains des Carthaginois, des Romains, des Wisigoths puis des Arabes. En 1094, elle est reconquise par le Cid. Le héros, devenu duc de Valence, s'y retire et y meurt en 1099. Trois ans plus tard, la ville est reprise par les Maures, mais, en 1238, Jaime le Conquérant réussit à s'en emparer ; il en fait la capitale d'un royaume allié à l'Aragon. Valence est prospère jusqu'à la fin du XVème siècle puis traverse une période de déclin à la suite de la découverte de l'Amérique qui voit le développement des ports d'Andalousie. Au XVIIème siècle, grâce à l'industrie de la soie, la ville retrouve sa vitalité économique.
Depuis deux siècles Valence a joué un rôle dans toutes les insurrections. Au moment de la guerre de Succession (1701-1714), elle soutient l'archiduc d'Autriche et se trouve dépouillée de ses privilèges. En 1808, elle se soulève contre les Français puis est prise en 1812 par Suchet. En 1843 elle s'insurge sous la direction du général Narvâez pour restaurer la régence de Marie-Christine. Enfin, pendant la guerre civile en mars 1939, les troupes républicaines s'y réfugient après la chute de la Catalogne.
Au Sud de Valence, une vaste lagune, la Albufera (nom arabe qui signifie la petite mer), est séparée de la Méditerranée par un cordon littoral, le Dehesa. Depuis le XIIIème siècle, elle est exploitée en rizières et zone de pêche. Ses anguilles composent un des menus très typiques que l'on peut déguster dans les petits restaurants de El Palmar (18 km au Sud), à moins qu'on ne leur préfère la célèbre paella.
C'est à Vicente Blasco Ibânez (1867-1928), écrivain naturaliste comparé parfois à Zola, que la huerta doit d'avoir sa place dans la littérature avec les romans hauts en couleur que sont « La Barraca », « Entre naranjos », etc.
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La Puerta del Palau, au Sud, est romane. La Portada de los Apéstoles, au Nord, gothique, est décorée de sculptures qui ont souffert malheureusement de la mauvaise qualité de la pierre. Au tympan la Vierge à l'Enfant, qui provient du trumeau, est entourée d'anges musiciens.
On pénètre dans un élégant patio gothique décoré d'une sculpture de Benlliure, L'Enfer de Dante (1900). Puis on visite un salon doré dont le plafond artesonado, doré et polychrome, est admirable ; un grand tableau représente le tribunal des eaux. Au 1er étage, la salle des rois (portraits des rois valenciens) donne accès à l'oratoire (retable du Valencien Juan Sarinena du XVIème siècle) et au grand salon des Cortes dont la frise d'azulejos et le plafond à caissons datent du XVIème siècle. Plusieurs peintures (16e s.) représentent les membres des Cortes.
Par un escalier partant de la cour des Orangers, on accède à la salle du consulat de la Mer (tribunal). Son plafond (fin XVème siècle) en bois sculpté et doré est constitué par de larges poutres décorées de consoles sculptées (personnages, animaux fantastiques) ; il provient de l'ancien hôtel de ville. La Lonja a perdu son rôle commercial mais sert aujourd'hui de cadre à des événements culturels : expositions, concerts.
Occupant
sur le mont Benacantil une remarquable position stratégique, cette
forteresse, construite dit-on par Amilcar Barca, joua un grand rôle
dans tous les épisodes de l'histoire de la cité. Elle compte
trois enceintes : la première, la plaza de la Torreta (station
d'arrivée de l'ascenseur), est entourée des édifices
les plus anciens ; l'un d'eux abrite le Museu de Fogueres (Musée
des feux de joie), qui expose des « ninots », ces mannequins
que l'on brûle le jour de la Saint-Jean. De la terrasse supérieure,
la vue s'étend sur le port, la ville, le château San Fernando
sur une autre colline et Platja de San Juan.
La seconde enceinte est du XVIème siècle. (station intermédiaire
de l'ascenseur) et l'enceinte inférieure duXVIIème siècle.
La descente à pied débouche dans le quartier populaire de
Santa Cruz aux ruelles étroites, escaliers et petites places d'origine
médiévale.
Catalogne, en catalan Catalunya, communauté autonome du nord-est de l’Espagne, bordée à l’est par la mer Méditerranée, et située au sud de la France et de la principauté d’Andorre, à l’est de l’Aragon et au nord de la communauté autonome de Valence.
Séparée
de la France par les Pyrénées et bordée par
la Méditérannée, cette région qui occupe
l'extrémité nord-est de la Péninsule possède
une forte personnalité, comme en témoigne la vitalité de
sa culture et de sa langue.
La Catalogne est une communauté autonome qui possède sa propre
langue, le catalan, admise officiellement au même titre que le castillan.
Ses paysages sont très variés et elle offre au voyageur une infinité de sites incomparables, depuis les terres de haute montagne et les plaines de l'intérieur jusqu'à ses plages priviligiées de sable fin.
Le nord de la Catalogne est constitué par la partie orientale de la chaîne des Pyrénées, qui s’étend depuis l’est du massif de la Maladetta jusqu’à la Méditerranée (chaîne des Catalanides). Elle culmine à 3 143 m d’altitude, au sommet du pic d’Estats et est largement échancrée par les vallées des affluents de l’Èbre (Cerdagne). L’ouest de la Catalogne recouvre la partie orientale du bassin de l’Èbre. L’est et le sud sont constitués par des sierras côtières (Montseny, 1 704 m ; Montserrat, 1 236 m) entrecoupées de vallées (Ter, Llobregat, Èbre) et de bassins d’effondrement (Ampurdán, Vallés, Panadés, Campo de Tarragone). Les principales rivières sont l’Èbre, qui se jette dans la Méditerranée par un delta, et son affluent, le Sègre. La forêt couvre une part importante du territoire (versants montagneux). Le littoral est très accidenté (Costa Brava).
Le développement de la ville - Fondée par les Phocéens, elle se développe à l'époque romaine, au Ier siècle av. J.-C., sous le nom de Barcino. Les Romains s'installent sur le mont Taber (à l'emplacement de la cathédrale) et dès le IIIème siècle une muraille fortifiée est élevée. Au XIIème siècle Barcelone absorbe la plupart des anciens comtés catalans, devient la capitale de la Catalogne et la résidence de la confédération catalo-aragonaise, ainsi qu'un très important centre de marché ; son expansion sur la Méditerranée est considérable. De nombreux édifices se construisent : c'est le plein épanouissement du gothique catalan et la ville déborde alors au-delà des murailles. Au moment de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) la Catalogne prend parti pour l'archiduc d'Autriche. Après le triomphe des Bourbons (11 sept. 1714) Barcelone perd son régime municipal et ses libertés historiques. Montjuïc est alors fortifié, une citadelle, la Ciutadella, est élevée et le quartier de la Barceloneta est créé. Les Barcelonais ont interdiction de construire sur un rayon de 2 km en dehors des murs, ce qui correspondait à la portée des canons. La ville se développe en hauteur à l'intérieur des remparts avec une densité de population énorme. Il faut attendre le milieu du XIXème siècle pour que l'interdiction de construire tombe. Il est alors décidé d'urbaniser tout le no man's land autour de la vieille ville. Le plan de Cercla est choisi. En 30 ans Barcelone augmente sa superficie d'une façon extraordinaire et englobe rapidement les petits villages des environs : Gràcia, Sants, Horta, Sarrià, Pedralbes... L'industrialisation en fait l'une des villes les plus actives d'Europe et deux expositions universelles s'y tiennent, l'une en 1888 (à l'emplacement de la Ciutadella), l'autre en 1929 à Montjuïc. C'est la pleine explosion de l'architecture moderniste.
En face de la cathédrale, la maison de l'archidiacre (casa del archidiàcono) s'ouvre sur un gracieux patio.
Donnant sur l'aile Ouest, la salle capitulaire est aménagée en un musée où l'on peut voir une Pietà du Cordouan Bartolomé Bermejo (1490), les panneaux d'un retable de Jaime Huguet (XVème siècle.) et le missel de sainte Euladie, décoré de très fines miniatures.
En permanence une foule dense et bigarrée de Barcelonais, de marginaux, de touristes se promène sous les platanes entre les marchands de fleurs et d'oiseaux et les kiosques à journaux où l'on vend des quotidiens et magazines dans toutes les langues.
La section la plus haute de la Rambla, à la jonction avec la plaça de Catalunya, porte le nom de Rambla de Canaletes, la section suivante celui de Rambla dels Estudis, ou dels Ocells (oiseaux).
Parmi ces hôtels particuliers, citons le palais Berenguer de Aguilar (XVème siècle), le palais du marquis de Llio (XIVème siècle), qui abrite le musée du Textile et du Costume, le palais Dalmases (XVIIème siècle) dont l'escalier s'orne de frises baroques et la maison Cervellô-Giudice (XVIème siècle), au bel escalier, où s'est installée la galerie Maeght.
A côté, la maison n° 2 B conserve quelques pièces avec leur pavement original de mosaïque ; l'une d'elles, près de l'atrium, a été reconstruite en pisé sur une assise de pierre, technique qui était en usage alors.
Le foum, centre de la vie civique, était formé d'une grande place carrée entourée de portiques, temples au Nord et boutiques au Sud. Une rue également bordée de portiques conduit à la porte de la ville. Derrière les murailles se conservent l'amphithéâtre, elliptique.
Au Moyen Âge, c'était une cité prospère animée par une communauté juive florissante. Elle connut son âge d'or au XIVème siècle, où son importance économique se vit confirmée sur le plan politique par la tenue de plusieurs États généraux convoqués par les rois. Cadre inégalable pour la Semaine médiévale au cours de laquelle est donnée la légende de saint Georges (23 avril), son enceinte fortifiée autour de la vieille ville témoigne de cette splendeur.
Les murailles de Montblanc enserrent un labyrinthe de pierre où s'enchevêtrent tortueuses ruelles, raides escaliers, pittoresques recoins et beaux édifices. Construites au XIVème siècle sur ordre de Pierre le Cérémonieux, il en subsiste les deux tiers (1 500 m de longueur totale), avec 32 tours carrées et deux des quatre portes primitives, la porte Sant Jordi au Sud et la porte de Bover au Nord-Ouest.
Au IXème siècle, l'un des
cinq ermitages établis sur la montagne est offert aux bénédictins
de Ripoll. En 1025, l'abbé Oliva fonde un monastère qui,
rapidement, prend de l'importance. L'édifice roman est agrandi
au XIIIème siècle. Très florissante, l'abbaye devient
indépendante de Ripoll en 1409. L'érudition des moines,
la richesse de la communauté, l'afflux et la ferveur des pèlerins
attestent de la puissance de Montserrat. Giuliano della Rovere, le futur
pape Jules Il, savant et artiste, protecteur des grands maîtres
de la Renaissance italienne, fut un de ses abbés. Chaque siècle
ajoute un édifice au monastère où sont ainsi rassemblés
des chefs-d'aeuvre de tous les styles.
En 1812, l'abbaye est ravagée par les armées françaises.
Les vastes bâtiments actuels, qui datent du XIXème siècle
et duXXème siècle (la façade de l'église
a été terminée en 1968), ne présentent pas
d'intérêt artistique. Au fond de l'église sombre
(16e s.), décorée avec surcharge, se trouve la Vierge
noire.
Pour la voir de près, il faut accéder au camarin par les chapelles du bas-côté droit. Là un défilé ininterrompu de pèlerins qui viennent vénérer la patronne de la Catalogne et à la sortie brûlent un cierge. Les offices célébrés par les moines (la communauté de Montserrat comprend 80 moines) sont d'une remarquable beauté : la messe concélébrée a lieu à 11 h et les vêpres à 18 h 45. La fête de Noël et celles de la semaine sainte sont particulièrement solennelles. La Escolania, une des plus anciennes chorales d'enfants du monde - ses origines remontent au XIIIème siècle - chante au monastère tous les jours au « Salve » solennel de 13 h et à 18 h 45 à la fin des vêpres, le dimanche et les jours fériés à la messe de 11 h. sanctuaire a reçu au XVIIème siècle une somptueuse décoration baroque e parée au XVIIIème siècle d'un élégant buffet d'orgues.
Capitale de la Tarraconaise - L'antique Cosse, ville ibère, avait été soumise les Romains en 218 avant J.-C. Sous le nom de Tarraco, elle devint rapidement ti importante et fut la capitale de la plus grande partie de la péninsule. Considér sinon comme l'égale de Rome, du moins comme l'un de ses prolongements, e bénéficiait des mêmes privilèges que la cité mère. Auguste, Galba, Hadrien dédaignèrent pas d'y résider. Christianisée, selon la tradition, par saint Paul, la c impériale fut alors le siège de l'évêque métropolitain, le primat d'Espagne. Mais bientôt, ruinée par les Barbares au Vème siècle, puis par les Maures au VIIIème siècle, elle dut céc cet honneur à l'ambitieuse Tolède.
A leur pied une promenade se glisse dans d'agréables jardins.
L'enceinte extérieure fut élevée en 1707 par les Anglais, alliés de Charles d'Autriche lors de la guerre de Succession.
Façade - Précédée d'un perron, elle se compose d'un corps central gothique et de deux corps latéraux romans. Le portail principal est décoré de reliefs très expressifs représentant le Jugement dernier. Les archivoltes sont ornées de statues des apôtres et des prophètes, tandis qu'une Vierge (XIIIème siècle) sur le trumeau accueille les fidèles. Grande rosace gothique.
Intérieur - Selon un plan en croix latine, la cathédrale comporte trois nefs et un transept. L'abside de style roman est pourvue d'arcs en plein cintre. A chaque extrémité du transept s'ouvrent des rosaces encore dotées de leurs vitraux du XIVème siècle. Le style gothique prédomine dans les nefs.
De nombreuses oeuvres d'art parent l'édifice. Le joyau en est sans conteste le retable de sainte Thècle(1430) qui clôt l'abside centrale; on y accède par deux portes latérales gothiques. La légende veut que sainte Thècle, patronne de la ville, ait été convertie au christianisme par saint Paul, puis persécutée à maintes reprises ; mais l'intervention divine lui épargna le supplice. L'auteur, Pere Joan, prouve ici son goût prononcé pour le détail, l'ornementation et le pittoresque, particulièrement frappant dans la prédelle, aussi finement ciselée qu'une pièce d'orfèvrerie (on remarquera les mouches sur la plaie du boeuf). A droite de l'autel, le tombeau de l'archevêque Jean d'Aragon (XIVème siècle) est probablement l'oeuvre d'un maître italien.Dans la chapelle de la Vierge de Montserrat (2e chapelle dans la nef de l'Évangile), un retable (XVème siècle) de Lluis Borrassa retient l'attention, de même que les reliefs qui décorent la chapelle Sainte-Thècle (3e chapelle dans la nef de l'Épître). Sa complexe voûte nervurée, son retable et ses peintures font de la chapelle de los Sastres (tailleurs, à gauche de la grande chapelle) l'une des plus flamboyantes de la cathédrale. D'immenses tapisseries, traitant pour la plupart de sujets allégoriques, complètent le somptueux décor de l'ensemble.
Un peu d'histoire - Cité romaine puis wisigothique, les Arabes la conquirent en 714 et construisirent la forteresse de la Suda. Reconquise par Raymond Bérenger IV en 1148, elle conserva pendant plusieurs siècles une forte proportion de Maures et de juifs, éléments actifs et cultivés. Pendant la bataille de l'Èbre (juillet 1938), plus de 150 000 républicains tombèrent ici.
L'intérieur aux lignes sobres est composé, dans la nef centrale, de deux niveaux de très hautes arcades. Un double déambulatoire entoure l'abside. Le choeur est entouré de chapelles rayonnantes sans séparation entre elles les plans prévoyaient des remplages savamment ouvragés, comme on le voit à l'entrée gauche du déambulatoire, mais ce projet trop onéreux ne fut pas poursuivi.
Le retable du maître-autel présente un grand polyptyque de bois sculpté et peint (XIVème siècle) qui raconte la vie du Christ et de la Vierge. Le retable de la Transfiguration (XVIème siècle), attribué à Jaime Huguet, avec sa riche ornementation et ses délicats personnages, présente également un grand intérêt.
Dans la nef, les deux chaires de pierre du XVème siècle montrent de magnifiques bas-reliefs représentant, à gauche, les évangélistes et leurs symboles, et, à droite, les docteurs de l'Église latine (les saints Grégoire, Jérôme, Ambroise et Augustin).
Murcie (région), communauté autonome du sud-est de l’Espagne, limitée au nord par la Castille-la-Manche, à l’est par la communauté de Valence et la Méditerranée, au sud par la mer Méditerranée et à l’ouest par l’Andalousie et la Castille-la-Manche. Composée d’une seule province, la région a acquis le statut de communauté autonome en 1982.
Le relief de la région est essentiellement formé par le prolongement oriental de la chaîne Bétique. La région compte en outre plusieurs sierras importantes, dont la sierra de Taibilla, qui culmine à 2 000 m environ au pic Revolcadores. Par leur orientation, ces reliefs montagneux opposent une barrière climatique aux tempêtes méditerranéennes, accentuant ainsi la rareté des précipitations. Le littoral, bordé de falaises nombreuses et découpées, est caractérisé par une lagune de 185 km² appelée « mar Menor », formée par les apports du Segura et séparée de la mer par un isthme sablonneux, la « Manga del mar Menor ».
Cartago Nova : La ville fut occupée en 223 av. J.-C. par les Carthaginois qui la baptisèrent Cartago Nova. Plus tard les Romains en firent une colonie prospère on a découvert plaza de los Tres Reyes, les vestiges du forum. Les Arabes lui préférèrent Almerfa et les chrétiens transférèrent à Murcie son archevêché. Grâce à PhilippeII qui fit fortifier ses collines et à Charles III qui y fonda l'Arsenal, la ville retrouva une certaine importance.
La création de la raffinerie d'Escombreras à 9 km a contribué à son essor ainsi que les importations de pétrole brut et les exportations de zinc, de plomb et de fer. A Carthagène se déroulent pendant la Semaine Sainte d'impressionnantes processions.
Sierra
Morena - Cette chaîne de montagnes couverte d'un épais maquis
de chênes, lentisques et arbousiers, et riche en ressources minières
sépare la Meseta de l'Andalousie. La région de Jaén
frappe par ses extraordinaires paysages formés d'alignements d'oliviers
à perte de vue.
Dépression du Guadalquivir - Cet ancien golfe maritime quaternaire
ouvert sur l'Atlantique est une des régions agricoles les plus
riches d'Espagne : céréales, coton, oliviers, agrumes dans
la plaine et, sur la côte : riz, élevage des taureaux de
combat et culture de la vigne (région de Jerez). La métropole
de cette région est Séville, la quatrième ville
d'Espagne.
Les paysages présentent de grandes étendues cultivées
occupées par de grosses propriétés, les « fincas
».
Les chaînes Bétiques - La Sierra Nevada, dont le plus haut
sommet, le Mulhacén (3 482 m), est le point culminant de l'Espagne,
se prolonge à l'Ouest par la serrania de Ronda et la sierra d'Ubrique.
Sur la côte (Costa del Soi), extrêmement touristique malgré
le climat quasiment désertique, l'irrigation a permis de développer
des cultures d'agrumes, de fruits et de primeurs.
Au prestige de ses monuments arabes, Grenade ajoute la splendeur d'un ciel lumineux et le charme d'un site verdoyant. Au milieu de sa riche « vega », grande plaine dont l'horizon est barré par les sommets enneigés de la sierra Nevada, la ville est bâtie en partie sur trois collines : l'Albaicin, le Sacromonte et l'Alhambra, qui multiplient les points de vue ; de la première surtout la vue sur les murs rouges de l'Alhambra est merveilleuse.
Grenade commence à prendre
de l'importance au 11e s. quand le royaume de Cordoue décline.
Elle devient capitale d'un royaume fondé par les Almoravides,
remplacés un siècle plus tard par les Almohades. Mais
sa véritable splendeur date de la prise de Cordoue par les chrétiens
en 1236. Les musulmans cordouans se' réfugient alors à
Grenade et une nouvelle dynastie, celle des Nasrides, est fondée
en 1238 par Mohammed ibn el-Ahmar qui accepte de se reconnaître
vassal de Ferdinand III. Pendant deux siècles et demi (1238 à
1492), le royaume de Grenade est symbole de prospérité
économique, culturelle et artistique avec des réalisations
aussi remarquables que l'Alhambra.
La chute de Grenade - Au XVème
siècle,. l'étendue des territoires soumis à l'islam
en Espagne se réduit de plus en plus et Grenade reste l'un des
derniers bastions que les Rois Catholiques aimeraient conquérir.
Les dissensions maures facilitent leur tâche. Le roi s'est en
effet épris d'une belle chrétienne, Zoraya, et pour elle
il envisage de répudier la reine Aïcha dont il a un fils,
Boabdil. Aïcha s'enfuit avec son fils, détrône son
mari et le remplace par Boabdil. le Petit Roi (u et rey chico »).
Les Arabes se divisent en Zégris, partisans de Mohammed, oncle
de Boabdil et légitime héritier du trône, et en
Abencérages. Accusés par les Zégris d'être
vendus aux chrétiens, 36 de leurs chefs sont massacrés
sur ordre de Boabdil, irrité en outre, dit-on, par une intrigue
amoureuse au sérail. Le royaume ayant été partagé
entre les deux compétiteurs, Ferdinand d'Aragon attaque séparément
les deux rois. Après la soumission de Mohammed en 1490, il entreprend
le siège de Grenade. Le 2 janvier 1492, après un siège
de six mois, les Rois Catholiques sont maîtres de Grenade, Boabdil
leur remet les clés de la ville et part en exil. Sur la route
de Motril, il jette un dernier regard de désespoir sur les lieux
qu'il aimait : " Pleure comme une femme ce que tu n'as su garder
comme un homme ", lui dit alors sa mère.
L'endroit porte toujours le nom émouvant de « Suspiro del
Moro » (le soupir du Maure). La domination musulmane en Espagne
avait duré 781 ans. Après la Reconquête, Grenade
reste florissante sous la Renaissance, mais elle est un moment affaiblie
vers 1570 lorsque la révolte de las Alpujarras (voir à
Las Alpujarras) est impitoyablement réprimée.
On visite d'abord le Mexuar, partie du premier palais qui était réservée au gouvernement et à l'administration judiciaire. La salle du Mexuar, qui avait été transformée en chapelle après la Reconquête, est prolongée par un oratoire d'où s'offre une belle vue sur l'Albaicin. Elle donne sur le patio del Cuarto Dorado dont le mur Sud, protégé par une remarquable corniche de bois sculpté, est un résumé de l'art grenadin par sa composition en panneaux encadrant les fenêtres et par la variété du décor de stuc et de céramique. A l'opposé se trouve la Chambre Dorée (Cuarto Dorado), décorée d'azulejos, de stucs et de bois.
On accède ensuite au patio de los Arrayanes (cour des Myrtes). Dans le bassin, bordé de massifs de myrtes, qui en trace l'axe se reflète la Torre de Comares, massive et crénelée, contrastant avec la légèreté et le raffinement des portiques qui donnent accès à la salle de la Barca (déformation de Barakha : la bénédiction) et au Salon de Embajadores. Chef-d'oeuvre de l'Alhambra, la salle des Ambassadeurs servait aux réceptions des émirs qui y tenaient audience. Couverte d'une magnifique coupole en bois de cèdre, elle est éclairée par les baies qui offrent de remarquables vues sur Grenade. La décoration est composée d'azulejos et de stucs portant des inscriptions qui citent les versets du Coran et célèbrent les princes. Quittant la cour des Myrtes, on poursuit par le second palais réservé à la résidence de la famille royale qui a pour coeur le célèbre Patio de los Leones (cour des Lions) édifié par Mohammed V. Autour de l'antique fontaine ornée de 12 lions rustiques évoquant des aquamaniles, une gracieuse galerie dessert les principales salles d'apparat. La Sala de los Abencerrajes possède de belles voûtes à stalactites couronnées par une splendide coupole-lanterne en forme d'étoile ; les têtes des Abencérages exécutés sur l'ordre de Boabdil auraient été empilées dans la vasque centrale. Le fond de la Sala de los Reyes est garni d'alcôves aux voûtes peintes ; le style de ces peintures, représentant les distractions des princes maures et des seigneurs chrétiens, est si différent de ce qui l'entoure que l'on ne sait s'il faut les attribuer à un artiste chrétien travaillant pour le sultan ou les croire postérieures à la Reconquête. Sous une grande coupole à alvéoles, la Sala de los Das Hermanas doit son nom à deux grandes dalles de marbre identiques faisant partie de son pavement ; au fond s'ouvrent la Sala de los Ajimeces et le mirador de Daraxa, eux aussi précieusement décorés.
Par les jardins del Partal, on accède au frais et silencieux jardin de Daraxa (fontaine), d'où une galerie mène au patio de la Reja (cour de la Grille). De là on descend vers les Banos Reales au somptueux décor polychrome. Le hammam est éclairé par de petites ouvertures en étoile.
Sur la droite, la tour du Mihrab est un ancien oratoire nasride, ce qui est très rare, car ces princes n'étaient guère pieux. Plus loin les tours de la Cautiva et de las Infantas possèdent aussi des salles somptueusement décorées.
Du Partal on accède directement au palais de Charles Quint.
La vaste cour circulaire à deux étages de galeries est l'une des plus belles réussites de la Renaissance en Espagne. Le palais abrite deux musées :
Museo Hispano-musulmân - Présenté dans des salles dont les fenêtres donnent sur la cour des Myrtes et celle du Mexuar, il rassemble des fragments sculptés et des objets provenant de l'Alcazar : brûle-parfum, braseros, vases, etc. Là se trouvent la célèbre amphore bleue, haute de 1,32 m, chef-d'oeuvre des ateliers nasrides, qui orna la salle des Deux Soeurs, ainsi qu'une cuve à ablutions du Xème siècle ornée de lions chassant des cerfs et des bouquetins.
Museo de Sellas Artes - Ses collections comportent surtout des sculptures et peintures du XVIème au XVIIIème siècle, d'inspiration religieuse : oeuvres de Diego de Siloé, Pedro de Mena, Vicente Carducho, Alonso Cano. Remarquer également la Nature morte au Cardon de Fray Juan Sanchez Cotàn, grand peintre de natures mortes au caractère dépouillé.
A l'intérieur, le choeur surprend par son plan et son décor. Siloé en a fait une audacieuse rotonde, entourée d'un déambulatoire, astucieusement reliée aux cinq nefs de la basilique. Elle est divisée en deux ordres superposés dont le second réunit des scènes de la vie de la Vierge par Alonso Cano et les fenêtres doubles aux beaux vitraux du XVIème siècle A l'entrée de la rotonde se font face deux panneaux symétriques comprenant dans un cadre les statues orantes des Rois Catholiques, par Pedro de Mena, et dans un médaillon les bustes sculptés d'Adam et Eve, par Alonso Cano.
Sur la rive droite du Guadalquivir,
au contact de la Campifia, au Sud, plaine à blé et à
olives, et des plateaux de la sierra de Córdoba, au Nord, terres
d'élevage, Cordoue doit sa renommée à l'éclat
des civilisations qui, à deux reprises, l'ont élevée
au rang de capitale. Le passé y est si riche qu'il suffit presque
à nourrir le présent. Il ne l'étouffe pas cependant,
et les industries se sont développées à la périphérie,
tandis qu'au coeur de la ville se maintiennent les traditions d'artisanat
(filigrane et cuir repoussé) et de folklore. A la mi-mai ont
lieu les concours de croix, patios, fenêtres, ruelles et places,
décorés de fleurs ; à la fin du mois la feria donne
lieu à des bals en costume andalou et à des spectacles
de flamenco.
Entre Montilla et Lucena, à 50 km environ au Sud de Cordoue,
s'étend une région vinicole qui produit, sous le nom de
Montilla-Moriles, une gamme de vins et de spiritueux semblable à
celle des xérès.
La ville romaine - Capitale de la Bétique, elle vit naître Sénèque le Rhéteur (55 av. J.-C - 39 apr. J.-C.) et son fils le stoïcien Sénèque le Philosophe (4 av. J.-C.- 65 apr. J.-C.) qui fut précepteur de Néron. Lucain (39 - 65 apr. J.-C.), neveu du second Sénèque, compagnon d'études de Néron, est l'auteur d'oeuvres appréciées, dont La Pharsale, poème retraçant la lutte de César et Pompée. L'époque chrétienne est marquée par l'évêque Ossius (257-359), conseiller de l'empereur Constantin, défenseur de l'orthodoxie contre l'arianisme et réorganisateur de l'Église d'Espagne.
Le califat de Cordoue -
Dès 719, les émirs s'installent à Cordoue, sous
l'autorité du calife de Damas. En 756 arrive Abd-er-Rahman Ier,
le seul survivant des Omeyades de Damas massacrés par les Abbassides.
En se proclamant calife en 929, Abd-er-Rahman III affirme sa puissance
et l'indépendance de l'Espagne. Sous cette dynastie Cordoue connaît
un siècle de prospérité ; elle possède dès
le Xème siècle une université célèbre.
L'ouverture d'esprit, la tolérance qui y règnent permettent
aux trois cultures chrétienne, juive et musulmane non seulement
de cohabiter mais de s'enrichir mutuellement. A l'avènement du
débile Hicham II (976), son ministre AI-Mansour ( le Vainqueur)
maintient un pouvoir fort, mais ses descendants ne pourront faire face
aux troubles grandissants qui provoquent le morcellement d'AI Andalus
en petits royaumes, les "reinos de taifas ". Cordoue sera
incorporée en 1070 au royaume de Séville. La décadence
politique n'affecte pas la vitalité intellectuelle de la ville.
L'Arabe Averroès (1126-1198) fut un esprit universel : physicien,
astrologue, mathématicien, médecin et philosophe ; ses
théories furent désavouées par le rigide chef almohade
Yacoub al-Mansour et il dut cesser de professer. C'est par lui que l'Occident
chrétien découvrit Aristote. A la même époque,
le juif Maimonide (1135-1204) fut un célèbre médecin,
théologien et philosophe, qui, pour échapper aux persécutions
des Almohades, partit vivre au Maroc et en Égypte où il
devint médecin à la cour du sultan.
Finalement reconquise par les chrétiens en 1236, la ville s'appauvrit.
Elle retrouve la prospérité aux XVIème et XVIIème
siècle grâce aux "cordouanneries ", cuirs repoussés
aux motifs polychromes utilisés pour la décoration des
murs et des sièges.
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L'édifice est hétérogène mais chaque partie doit être admirée séparément.
La
Mosquée - Son plan suit le schéma traditionnel
: enceinte rectangulaire crénelée, cour bordée
de galeries (cour des Orangers) où se faisaient les ablutions
rituelles dans le grand bassin d'Al-Mansour, salle des prières
et le minaret.
Elle fut construite en plusieurs étapes. En s'installant à
Cordoue, les premiers musulmans se contentèrent d'une moitié
de l'église wisigothique St-Vincent qu'ils partageaient avec
les chrétiens. Très vite, elle devint insuffisante. Abder-Rahman
ter (758-788) acheta alors aux chrétiens leur part de l'édifice,
le rasa et éleva vers 780 une splendide mosquée de 11
nefs, ouvrant chacune sur la cour des Orangers. Dans sa construction
furent réemployées des colonnes de marbre et des pierres
provenant d'édifices romains et wisigothiques. Une innovation
architecturale la rendit célèbre : la superposition de
deux étages d'arcs qui permet une plus grande hauteur sous plafond
et allège l'ensemble. Abd-er-Rahman Il agrandit une première
fois la mosquée en 848 en la prolongeant jusqu'à l'endroit
où se trouve aujourd'hui la chapelle de Villaviciosa. El-Hakam
Il en 961 construisit le Mihrab. Finalement, AI-Mansour, en 987, lui
donna ses dimensions définitives en ajoutant 8 nefs parallèles
aux premières (on les reconnaît au pavement en briques
rouges). L'intérieur est une véritable forêt de
colonnes (850 environ). Les arcs en fer à cheval sont formés
de claveaux alternativement blancs (pierre) et rouges (brique).
La nef qui la prolonge, plus large que les autres, est décorée
d'un beau plafond artesonado. C'était la nef centrale de la première
mosquée, menant au mihrab devant lequel les fidèles, dirigés
par l'iman, se prosternaient pour la prière. Ce qui est normalement
une simple niche, représente ici une vraie salle à la
décoration somptueuse. Il est précédé d'une
triple maksourah, enceinte réservée au calife, dont les
trois coupoles sur nervures couvertes de mosaïques à fond
d'or reposent sur un remarquable réseau d'arcs polylobés
entremêlés. La décoration s'ajoute à la richesse
de l'architecture : sur les plaques d'albâtre ciselées
au trépan, sur les stucs, sur les mosaïques se déploient
arabesques et palmettes parfois encadrées de caractères
coufiques.
Au XIIIème siècle le passage au culte chrétien
n'alla pas sans transformations. On ferma les nefs donnant sur la cour
sauf la porte des Palmes. En supprimant des colonnes et en lançant
des voûtes d'ogives on aménagea une première cathédrale
sans pour autant détruire les perspectives de la mosquée.
Alphonse X situa le choeur dans la chapelle de Villaviciosa ou Lucernario
et construisit la chapelle Royale (XIIIème siècle) décorée
de stucs mudéjars qui s'harmonisent avec le style général.
La cathédrale - Au XVIème siècle, quand les chanoines voulurent un sanctuaire plus somptueux, ils crevèrent les toits au centre de la mosquée pour lancer de hautes voûtes. Malgré le talent que déployèrent les architectes de la lignée Hernàn Ruiz, Charles Quint fut mécontent. "Vous avez détruit ce que l'on ne voyait nulle part pour construire ce que l'on voit partout" , dit-il. Ailleurs la cathédrale eût été une merveille. Tous les styles du siècle s'y trouvent alliés dans la même recherche de faste : dans les croisillons du transept et l'abside (1523-1547) percent encore les structures gothiques ; la voûte de l'abside (1560) s'orne de bustes en médaillons Renaissance ; celle de la nef (1598), à l'abondant décor de stuc peuplé d'angelots, et la coupole à caissons du transept (1600) sont de style italianisant. De belles stalles baroques du sculpteur Pedro Duque Cornejo (vers 1750) et deux chaires, où le marbre et le jaspe se mêlent à l'acajou, enrichissent l'ensemble.
Trésor -
Il est installé dans la chapelle del Cardenal due à l'architecte
Francisco Hurtado lzquierdo. Parmi les divers objets liturgiques,
on
remarquera notamment une custode (16e s.) de Enrique Arfe et un splendide
Christ en croix baroque en marbre.
A l'extérieur, le minaret (267 marches) fut englobé au
17e s. dans une tour baroque. A côté, donnant sur la rue,
s'ouvre la porte du pardon, de style mudéjar du XIVème
siècle, couverte de plaques de bronze repoussé. Un peu
plus loin dans le mur Nord un reposoir accueille la Vierge aux lanternes
très vénérée à Cordoue.
Malaga, fondation phénicienne, fut une colonie romaine importante et, sous les Arabes, le port du royaume de Grenade.
Aujourd'hui, c'est une ville gaie et animée, capitale de la " Costa del Sol ", pourvue l'un climat particulièrement agréable. Son port est en relation avec l'Afrique (Melilla). Quelques quartiers ont conservé un style particulier : Caleta, à l'Est, ensemble de maisons anciennes entourées de jardins et El Palo (7 km à l'Est), un ancien quartier de pêcheurs réputé pour ses restaurants de poissons.
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Les vues sur le rocher de Gibraltar sont célèbres.
Cette masse rocheuse, où résident près de 30 000 h., s'étire sur 4,5 km pour une largeur maximale de 1,4 km et une altitude atteignant 426 m. En 711, un chef arabe baptise le rocher ti Djebel Tarik »» qui deviendra « Gibraltar tt. Durant la guerre de succession d'Espagne, en 1704, une flotte anglo-hollandaise prend possession du rocher au nom de la reine Anne d'Angleterre. A la fin de cette guerre, le traité d'Utrecht (1713) assure la souveraineté de la place forte aux Anglais. Toujours administrée par l'Angleterre, Gibraltar a servi de base navale pendant les guerres mondiales. Entre 1966 et 1984 l'Espagne avait fermé sa frontière, isolant totalement le Rocher.
Le premier contact avec Gibraltar se fait par la piste d'atterrissage que l'on traverse en voiture ! Le versant occidental abrite le port commercial et militaire ainsi que la ville qui étire le long du rocher ses rues bordées de maisons de style anglais ou espagnol, de pubs, de magasins aux enseignes typiquement britanniques. On y trouve aussi le style arabe, notamment dans la cathédrale qui a le plan d'une mosquée.
Château - Possession des chrétiens en 1292, cette forteresse était alors commandée par Guzman et Bueno dont le fils était captif des Maures. Devant choisir entre la mort de son enfant et la reddition de sa ville, Guzman répondit en jetant son propre poignard comme arme du crime. Depuis le rempart Sud, la vue s'étend sur le détroit de Gibraltar et les côtes marocaines qui ne sont qu'à 13,5 km.
Sur
un site privilégié, au sommet d'une butte dominant Almeria et sa
baie, Abd-er-Rahman III fit construire cette forteresse au 10e s. pour
défendre la ville. Ultérieurement, elle fut agrandie par
Almotacin, qui édifia un beau palais mauresque, puis par les Rois
Catholiques, qui la dotèrent d'un château chrétien
après la reconquête de la cité.
Ses hauts murs crénelés ocre dominent les maisons blanches.
Une longue muraille, reste de l'ancienne enceinte de la ville, la relie
encore à la colline voisine où s'élevait un château.
La première enceinte contient de beaux jardins où des filets
d'eau jaillissent de petites fontaines et coulent entre des parterres
aux essences variées, Les fouilles entreprises dans la deuxième
enceinte, à l'emplacement des appartements royaux, ont permis quelques
découvertes (sculpture et calligraphie arabes) exposées
dans le petit musée. Tout à côté se trouve
l'ancienne mosquée surmontée de la tour de Guet (torre de
la Vela). Au XVème siècle, les chrétiens bâtirent
le donjon, aux murs d'une épaisseur prodigieuse.
Des chemins de ronde, les vues se succèdent sur la ville, le quartier
de la Chanca, les collines et la mer.
Derrière la fontaine de Santa Maria, en arc de triomphe au décor d'atlantes, les " Casas Consistoriales Altas " ont une façade gothique où deux fenêtres géminées encadrent les blasons de Jeanne la Folle et Philippe le Beau.
Dans le cloître des arcs proviennent de l'ancienne mosquée.
En face du palais, l'église romane de Santa Cruz est le seul vestige de celles qui furent construites aussitôt après la reconquête de la ville. L'intérieur présente une chapelle gothique.
Un peu d'histoire -
Elle se résume par ces vers, gravés sur la puerta de
Jerez : « Hercule me bâtit, César m'entoura de murs
et de tours, le Roi Saint me prit. » Ville ibère sous le
nom d'Hispalis, chef-lieu de la Bétique romaine, Séville
devint, avant Tolède, la capitale du royaume wisigoth. En 712
les Arabes s'y installent. A la chute des califes de Cordoue (XIème
siècle) elle devient la capitale d'un royaume qui sera prospère
au siècle suivant sous les Almohades : en 1195 le sultan Yacoub
AI-Mansour (1184-1199) remporte la victoire d'Alarcos. Séville
lui doit la Giralda. Le 19 novembre 1248, Ferdinand III de Castille,
le Saint, cousin de Saint Louis, délivre la ville du joug arabe,
tous les musulmans sont expulsés.
La découverte de l'Amérique, en 1492, enrichit les Sévillans.
C'est à Séville que se préparent les expéditions
vers l'Amérique : celles du Florentin Amerigo Vespucci (1451-1512)
qui voulut prouver que les terres découvertes par Colomb n'étaient
pas les Indes. mais un nouveau monde auquel fut donné son nom
; celle de Magellan, parti faire le tour du monde en 1519. En 1503,
Isabelle la Catholique y crée la chambre de commerce (Casa de
Contrataciôn), pour stimuler et contrôler les activités
commerciales avec l'Amérique. Ce fructueux monopole dura jusqu'à
ce qu'en 1717, à la suite de l'ensablement du Guadalquivir, la
chambre de commerce fût transférée à Cadix.
L'art à Séville -
De l'époque arabe subsistent un pan de murailles situé
au Nord de la ville, les hauts murs de l'alcazar, la Tour de l'Or (Torre
del Oro) (1220) au bord du Guadalquivir, où s'accrochait une
chaîne qui barrait le fleuve, et la célèbre Giralda.
Mais déjà chrétienne, alors que les Nasrides élèvent
à Grenade leur palais fabuleux, Séville, fascinée,
les imite et demeure longtemps fidèle au style mudéjar
: alcazar de Pierre le Cruel, casa de Pilatos, palacio de las Duefias
(BCV), clocher de San Marcos.
Au siècle d'Or l'école de Séville s'illustre par
la peinture. On distingue trois générations correspondant
aux trois règnes du siècle : sous Philippe III (1598-1621),
Roelas et Pacheco, portraitiste, maître de Vélasquez ;
sous Philippe IV (1621-1665), Herrera le Vieux, qui fait passer dans
ses oeuvres un souffle épique, et Zurbarân formé
à Séville et adopté par elle, dont les personnages
immobiles dégagent une rare intensité de vie. Sous Charles
II (1665-1700) se développe le baroque gracieux avec Murillo
(1618-1682) et ses Immaculée Conception d'une douceur rayonnante
; son sens de l'observation se manifeste dans les sujets croqués
dans la rue :jeunes femmes, enfants, porteurs d'eau. A la même
époque s'exprime un baroque violent avec Valdés Leal (1622-1690)
dont le meilleur de son oeuvre se trouve à l'Hôpital de
la Charité. Vélasquez (1599-1660), né à
Séville, poursuit à Madrid une carrière de peintre
de cour. La sculpture se manifeste à travers les oeuvres de Martinez
Montafiés (XVIIème siècle), dispersées dans
plusieurs églises de la ville, le Christ du Grand Pouvoir (Cristo
del Gran Poder) de Juan de Mesa, à l'église San Lorenzo,
le « Cachorro » de Franciso Antonio GUôn, à
la chapelle del Patrocinio, calle Castilla. Enfin, il faut retenir la
Vierge de la Macarena, la plus populaire à Séville, qui
siège dans une chapelle particulière.
De l'ancienne mosquée, il reste aussi le patio de los Naranjos (cour des Orangers), où la Puerta del Pardon (1552) (qu'il faut voir du côté de la rue), sur le côté Nord, est un bel exemple de style mudéjar.
A l'intérieur, les gerbes de colonnes supportant les grandes arcades semblent élancées malgré leur robustesse, du fait de leur exceptionnelle hauteur. A la croisée du transept les magnifiques voûtes flamboyantes s'élèvent de 56 m au-dessus du pavage.
Dans le bras du transept, le colossal mausolée de Christophe Colomb (XIXème siècle) représente son cercueil porté par quatre rois, symboles des quatre royaumes de Léon, Castille, Navarre et Aragon.
Grande chapelle - Il est d'une richesse inouïe. De splendides grilles plateresques (1518-1533) précèdent son immense retable flamand rutilant d'or (1482-1525), sculpté avec profusion et délicatesse, composé de tableaux représentant la vie du Christ.
Le "coro" - Les magnifiques stalles (XVème - XVIème siècle) sont malheureusement peu visibles derrière les grilles de frère Francisco de Salamanca (1519-1523). Le « trascoro ee, clôture du coro, composé de marbres multicolores, jaspe et bronze, fut exécuté au XVIIème siècle.
Dans les chapelles du pourtour, on peut admirer de nombreuses eeuvres d'art, notamment le sépulcre du cardinal J. de Cervantes dans la chapelle San Hermenegildo (côté Sud), et des peintures de Murillo. Jordaens et Valdés Leal dans la chapelle San Antonio (côté Ouest). A côté est exposée la copie de la statue de la Foi (1) qui trône au sommet de la Giralda.
La grande sacristie, belle salle du XVIème siècle, abrite l'ostensoir Renaissance de Juan d'Arfe et une Sainte Thérèse de Zurbaràn ornant le mur du fond. Dans la salle rectangulaire de gauche, on peut admirer plusieurs pièces d'orfèvrerie sacrée et des ornements sacerdotaux.
Le décor, qui reprend systématiquement les éléments de celui de l'Alhambra de Grenade, édifié à la même époque, en fait l'oeuvre le plus purement mudéjar qui soit, malgré les modifications apportées aux siècles suivants. On pense que des architectes arabes participèrent à sa construction.
Salle des Expositions - Aile droite du patio de la Monteria. On l'appelle aussi Cuarto del Almirante (appartements de l'Amiral) car les Rois Catholiques l'avaient fait élever pour abriter la chambre de commerce. Dans la salle des audiences se trouvent une maquette de la caravelle Santa Maria de Christophe Colomb et le magnifique retable de la Vierge des Navigateurs (1531-1536), peint par Alejo Fernàndez.
A l'intérieur, le patio de las Doncellas est admirable pour ses proportions et sa décoration malgré l'étage qui fut ajouté au XVIème siècle. Autour de cette cour se groupent de merveilleuses salles au riche décor de stuc, d'azulejos multicolores et d'artesonados : le Salon del techo, célèbre pour son remarquable plafond à caissons, les appartements de Maria de Padilla, maîtresse de Pierre le Cruel, et le Salon de Embajadores, couvert d'une remarquable coupole de cèdre en demi-orange (XVème siècle). Le salon de Philippe II, qui lui fait suite, mène au gracieux patio de las Munecas ainsi appelé à cause de ses petites dimensions, et sur lequel donnent la chambre à coucher d'Isabelle la Catholique, la salle des Princes et celle dite des Rois Maures, aux jolis stucs bleutés.
Salons de Charles Quint - Ils abritent une magnifique collection de tapisseries de Bruxelles (1554) relatant la conquête de Tunis par Charles Quint en 1535.
La
sierra de Cazorla fait partie du parc naturel des sierras de Cazorla,
Segura et las Villas, s'étendant sur 214 336 ha, qui a été
créé en 1986 dans le but de préserver les richesses
naturelles de cette zone.
Les chaînes Bétiques dépassent ici les 2 000 m d'altitude.
De nombreuses sources y donnent naissance à des torrents dont l'un,
le Guadalquivir, deviendra le grand fleuve de l'Andalousie. Il coule longtemps
du Sud-Ouest au Nord-Est, avant de trouver le passage qui l'oriente définitivement
vers l'Atlantique. L'altitude et l'humidité favorisent une végétation
à la fois méditerranéenne et montagnarde (thym,
lavande, etc.).
Ses forêts constituent la plus grande surface boisée de l'Andalousie.
Des sentiers balisés permettent d'agréables promenades.
La faune est très variée : cerfs, mouflons, aigles royaux,
vautours et orfraies. La réserve de Cazorla est une réserve
de chasse.
La traversée
du Nord-Sud
9 km au Nord de Villacarrillo, la route pénètre dans les
gorges du Guadalquivir, qui débouchent sur le barrage du Tranco,
l'un des plus vastes réservoirs d'Andalousie, qui permet l'irrigation
de la région d'Ubeda. En vue de Hornos, village perché au
site pittoresque, prendre à droite le long du lac. Les vues se
succèdent sur un paysage alpestre.
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