La Chine
est située en Asie de l'est et bordée par l'océan
Pacifique. Elle est le troisième pays du monde par superficie,
derrière la Russie et le Canada, avec une étendue territoriale
de 9,6 millions de km², soit 1/15
de la superficie terrestre du monde et 1/4 de la superficie de l'Asie.
Le pays s'étend
à l'est jusqu'au confluent du Heilongjiang, et du Wusulijiang
; à l'ouest jusqu'aux plateaux Pamir dans la Région Autonome
Ouïgoure du Xinjiang ; au nord, près de Mohe, jusqu'à
la ligne médiane du chenal principal du Heilongjiang ; au sud,
jusqu'au récif de Zengmu à l'extrémité sud
des îles Nansha, dans la mer de Chine méridionale.
D'ouest en est, sa longueur maximale est de 5 200 km, et celle entre
le nord et le sud, de 5 500 km.
Les frontières terrestres du pays mesurent plus de 22 000 km. Sa façade littorale, de plus de 18 000 km, est baignée à l'est par les mers de Bohai et de Huanghai, et au sud par les mers de Chine orientale et de Chine méridionale. La Chine possède un relief complexe caractérisé par une partie occidentale beaucoup plus élevée que la partie orientale ; les montagnes, les plateaux et les collines occupent 65% de sa superficie. La Chine dispose d'un grand nombre de fleuves et de lacs. Ses cours d'eau s'étendent sur une longueur totale de 220 000 km.
Le
territoire de la Chine est divisé en 6 régions principales
comprenant 26 provinces. De ces 26 provinces, les cinq suivantes sont
indépendantes : Mongolie intérieure, Ningxia, Guangxi, Heilongjiang
et le Tibet. Notons aussi que trois villes sont indépendantes,
c'est-à-dire qu'elles ne dépendent d'aucune province, mais
directement du gouvernement central : Beijing, Tianjin et Shanghai.
La Chine
du Nord
Pékin, en chinois Beijing, « capitale du Nord ».
Municipalité autonome située à l'intérieur de la province du Hebei.
10,8 millions d'habitants.
Superficie : 17 000 km².
Centre politique, administratif et culturel du pays.
Les
origines de Pékin remontent à l'Antiquité. On retrouve,
tout autour de la capitale, des traces de petites agglomérations
vieilles de 4 000 ans. De 723 à 221 av. J.-C., le site était
occupé par la ville de Ji, capitale du royaume de Yan. Le fondateur
de l'Empire chinois, Qin Shihuangdi, la fit raser lors de la conquête
de Yan. Une fois maître du pays, il entreprit l'édification
de la Grande Muraille. Sous les Tang, Pékin n'était plus
qu'une petite sous-préfecture, mais c'est entre ses murs, loin
de la capitale Chang'an, qu'éclata la rébellion de An Lushan,
qui marqua le début du déclin de la dynastie. Détruite
à nouveau par les Liao, elle redevint capitale au XIIème
siècle avec la dynastie des Jin (les Jürchen). Plus tard,
Kubilai en fit la capitale du nouvel empire unifié sous l'autorité
d'une dynastie mongole, et lui donna le nom de Dadu (« grande capitale
»), ville qui émerveilla Marco Polo par ses splendeurs. Mais
c'est sous les Ming et les Qing que Pékin connaît les sommets
de sa gloire. La légende raconte que l'empereur Yongle reçut
les plans de la capitale d'un prêtre taoïste envoyé
par le ciel. Sa conception en damier serait l'expression d'un ordre cosmique
selon lequel chaque édifice ou espace correspondrait à une
partie du corps humain ; les remparts et les nombreux murs d'enceinte
des différents quartiers ou des demeures constituant l'ossature
de cet univers clos sur lui-même. La conception des bâtiments
devait répondre à une triple vocation celle de temple, celle
de palais et celle de salle d'audience. Mise à sac et incendiée
par les puissances occidentales en 1860 et 1901 au cours d'expéditions
punitives, pillée par les armées locales des Seigneurs de
la guerre, puis occupée par les troupes japonaises, Pékin
sombra peu à peu dans l'incurie, et se trouva réduite à
l'échelle de ville provinciale, blottie derrière ses remparts.
Redevenue capitale en 1949, elle fut alors chargée de symboliser
la victoire récente du monde paysan, qui venait de la conquérir,
sur « l'impérialisme et la dépravation bourgeoise
» associés l'image de Shanghai.
En signe de dignité retrouvée, les quartiers insalubres furent rasés, de larges artères furent percées. La ville poussiéreuse se proposait de devenir une ville verte. Malheureusement, la destruction des remparts, des magnifiques arches (pailou) qui ornaient les rues et la disparition des vieux quartiers animés firent d'elle une ville morte, qui garda, durant trente ans, des dimensions de vaste village.
Au cours de la dernière décennie, Pékin s'est réouverte sur le monde et est entrée à pas de géant dans l'ère de la consommation. Elle est aussi la capitale d'une société qui se diversifie et réclame autant le pluralisme politique et la démocratie que le libéralisme économique. La contestation n'a cessé de s'y exprimer, à travers la jeunesse, de 1976 à 1989. La capitale est aujourd'hui un enjeu politique pour le système et le symbole de l'unité d'un pays par ailleurs plongé dans un affairisme effréné et en proie à des forces centrifuges de toutes sortes, au moment même où il est question de réunification avec Hong Kong et Taiwan.
Pékin, centre politique, administratif et culturel de la Chine, Pékin, capitale des derniers empereurs chinois, ville musée, ville temple, ville palais, Pékin est la plus belle vitrine de la Chine. Passage obligé, mais pas obligatoire, pour les touristes du monde entier, les chefs d'Etat en visite officielle, les hommes d'affaires avides de pénétrer le plus colossal marché de la planète, Pékin est ainsi devenue une véritable capitale internationale. Pourtant, il y a trente ans à peine, Pékin vivait tranquille, douillettement blottie derrière ses épais remparts carrés, vaste village construit au ras du sol. De larges avenues traversaient ce village qu'elles découpaient selon un plan en damier. C'était dans les quartiers ainsi délimités, de forme rectangulaire, que vivaient la majorité des Pékinois. Chaque quartier était desservi par un entrelacs de toutes petites ruelles tortueuses, les hutong, qui se faufilaient entre les maisons d'habitation sans étage. Une promenade dans ces petites rues calmes, trop étroites pour que les voitures y pénètrent, vous permettait d'apercevoir une vieille grand-mère promenant ses petits-enfants dans une poussette branlante, un groupe de vieillards tirant sur leur pipe et complètement absorbés par leur jeu de cartes ou d'échecs chinois, des jeunes vaquant à leurs occupations et des vélos qui vous frôlaient avant de disparaître dans une petite maison grise, aux murs pudiquement aveugles. Vous étiez là vraiment en Chine, dans la capitale d'un pays où 80 % de la population vit encore du travail de la terre, au rythme du soleil.
De ce village étonnant subsistent encore quelques rares quartiers que vous découvrirez sans trop de peine, du quinzième étage de votre hôtel, ou en flânant loin des grandes avenues encombrées. Mais Pékin a fini par se libérer de la menace qui le condamnait à rester à ras de terre ! Alors que du temps des empereurs personne n'était autorisé à construire une demeure dont le toit s'éleverait au-dessus de ceux de la Cité Interdite, l'horizon se hérisse aujourd'hui de grands immeubles modernes et la belle harmonie d'autrefois est définitivement brisée.
En signe de dignité retrouvée, les quartiers insalubres furent rasés, de larges artères furent percées. La ville poussiéreuse se proposait de devenir une ville verte. Malheureusement, la destruction des remparts, des magnifiques arches (pailou) qui ornaient les rues et la disparition des vieux quartiers animés firent d'elle une ville morte, qui garda, durant trente ans, des dimensions de vaste village.
Au cours de la dernière décennie, Pékin s'est réouverte sur le monde et est entrée à pas de géant dans l'ère de la consommation. Elle est aussi la capitale d'une société qui se diversifie et réclame autant le pluralisme politique et la démocratie que le libéralisme économique. La contestation n'a cessé de s'y exprimer, à travers la jeunesse, de 1976 à 1989. La capitale est aujourd'hui un enjeu politique pour le système et le symbole de l'unité d'un pays par ailleurs plongé dans un affairisme effréné et en proie à des forces centrifuges de toutes sortes, au moment même où il est question de réunification avec Hong Kong et Taiwan.
Pékin, centre politique, administratif et culturel de la Chine, Pékin, capitale des derniers empereurs chinois, ville musée, ville temple, ville palais, Pékin est la plus belle vitrine de la Chine. Passage obligé, mais pas obligatoire, pour les touristes du monde entier, les chefs d'Etat en visite officielle, les hommes d'affaires avides de pénétrer le plus colossal marché de la planète, Pékin est ainsi devenue une véritable capitale internationale. Pourtant, il y a trente ans à peine, Pékin vivait tranquille, douillettement blottie derrière ses épais remparts carrés, vaste village construit au ras du sol. De larges avenues traversaient ce village qu'elles découpaient selon un plan en damier. C'était dans les quartiers ainsi délimités, de forme rectangulaire, que vivaient la majorité des Pékinois. Chaque quartier était desservi par un entrelacs de toutes petites ruelles tortueuses, les hutong, qui se faufilaient entre les maisons d'habitation sans étage. Une promenade dans ces petites rues calmes, trop étroites pour que les voitures y pénètrent, vous permettait d'apercevoir une vieille grand-mère promenant ses petits-enfants dans une poussette branlante, un groupe de vieillards tirant sur leur pipe et complètement absorbés par leur jeu de cartes ou d'échecs chinois, des jeunes vaquant à leurs occupations et des vélos qui vous frôlaient avant de disparaître dans une petite maison grise, aux murs pudiquement aveugles. Vous étiez là vraiment en Chine, dans la capitale d'un pays où 80 % de la population vit encore du travail de la terre, au rythme du soleil.
De ce village étonnant subsistent encore quelques rares quartiers que vous découvrirez sans trop de peine, du quinzième étage de votre hôtel, ou en flânant loin des grandes avenues encombrées. Mais Pékin a fini par se libérer de la menace qui le condamnait à rester à ras de terre ! Alors que du temps des empereurs personne n'était autorisé à construire une demeure dont le toit s'éleverait au-dessus de ceux de la Cité Interdite, l'horizon se hérisse aujourd'hui de grands immeubles modernes et la belle harmonie d'autrefois est définitivement brisée.
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D'une
surface de 40 ha, la vaste place Tian'Anmen est le véritable coeur de Pékin
et de la Chine. C'est sur cette place que sont célébrées
les fêtes du 1er octobre et du 1er mai, c'est là qu'un million
de Pékinois ont rendu un dernier hommage au président Mao.
C'est là également que se sont exprimées la dissidence
et l'opposition contre le pouvoir central, lors des émeutes du
5 avril 1976 qui annoncèrent la fin de l'ère maoïste
; là, encore, que se sont déroulés les événements
qui ont conduit au « massacre de Tian'Anmen », en juin 1989.
Au centre de la place se dresse le monument aux Héros du peuple.
C'est un obélisque en granit de 38 m de haut. Sur sa face nord
se trouve une calligraphie du président Mao et au sud une calligraphie
du Premier ministre Zhou Enlai.
Au sud de la place se trouve le mausolée de Mao Zedong, qui fut inauguré le 9 septembre 1977, un an après sa mort. On peut le visiter sur demande auprès de l'Agence de tourisme. A l'est, le musée d'Histoire et de la Révolution et à l'ouest, le palais de l'Assemblée du peuple ont été construits en une année, en 1959. Ce sont deux bâtiments gigantesques : le palais de l'Assemblée du peuple offre une surface disponible de 171 800 m². Au nord, la place donne sur l'avenue Chang'an, large de 80 m, et sur la porte Tian'Anmen, ou porte de la Paix céleste, emblème national de la Chine moderne. Tous les enfants chinois connaissent la chanson qui est dédiée à ce majestueux édifice Wo ai Beijing Tian'anmen, «j'aime la porte Tian'Anmen ».
Au sud de la place se trouve le mausolée de Mao Zedong, qui fut inauguré le 9 septembre 1977, un an après sa mort. On peut le visiter sur demande auprès de l'Agence de tourisme. A l'est, le musée d'Histoire et de la Révolution et à l'ouest, le palais de l'Assemblée du peuple ont été construits en une année, en 1959. Ce sont deux bâtiments gigantesques : le palais de l'Assemblée du peuple offre une surface disponible de 171 800 m². Au nord, la place donne sur l'avenue Chang'an, large de 80 m, et sur la porte Tian'Anmen, ou porte de la Paix céleste, emblème national de la Chine moderne. Tous les enfants chinois connaissent la chanson qui est dédiée à ce majestueux édifice Wo ai Beijing Tian'anmen, «j'aime la porte Tian'Anmen ».
La
porte Tian' Anmen
Construite
sous les Ming, elle est percée de cinq passages qui mènent
à l'intérieur du Palais impérial. Autrefois, l'empereur
n'utilisait le passage central qu'à de très rares occasions,
lors des solstices d'hiver et d'été ou pour implorer les
dieux, lorsque ses soldats partaient en guerre. C'est aussi du haut de
cette porte que les édits impériaux étaient transmis
aux fonctionnaires qui les recevaient à genoux. Durant la Révolution
culturelle, les gardes rouges défilèrent devant la porte
Tian'Anmen pour saluer le président Mao qui se tenait sur la tribune.
Tian'Anmen, la porte de la Paix céleste, est devenue un symbole de la Chine, et son image se retrouve sur d'innombrables badges, illustrations et est utilisée par des marques diverses. Le pavillon de la porte Tian'anmen repose sur un imposant massif de maçonnerie, haut d'une dizaine de mètres et percé de cinq portes. On accède à la porte Tian'Anmen par sept ponts de marbre blanc, qui enjambent la rivière aux Eaux dorées (Jinshuihe), dont les eaux alimentent les douves qui cernent le Palais impérial et les cours d'eau qui traversent la Cité interdite. Le marbre blanc des ponts contraste admirablement avec le pourpre des murs massifs et les dorures des poutres de Tian'Anmen. On peut visiter, pour 30 yuan, le pavillon de la porte. C'est une salle imposante, longue de neuf travées et large de cinq. La travée est la mesure de superficie classique chinoise. Quatre colonnes forment une travée. La combinaison du nombre des travées (9-5) est, d'après le Livre des mutations, le symbole de la dignité impériale. On remarquera, de chaque côté de la porte Tian'anmen, deux grosses colonnes de marbre blanc sculpté. Ce sont des huabiao, c'est-à-dire, approximativement, des bornes rituelles. Les huabiao de la porte sont surmontés de deux ailerettes et d'un animal fabuleux accroupi. La colonne est couverte de nuages sculptés, parmi lesquelles flottent d'énormes dragons. Les animaux fabuleux étaient là pour surveiller l'empereur pendant ses déplacements en province, tout en l'enjoignant à revenir au plus vite. Derrière la porte Tian'Anmen se trouvent deux autres huabiao, également surmontés d'animaux fabuleux qui, cette fois, sont tournés vers le palais. Ceux-là sont censés surveiller les agissements de l'empereur dans sa vie privée et l'encourager à sortir de sa Cité interdite pour venir écouter son peuple.
Tian'Anmen, la porte de la Paix céleste, est devenue un symbole de la Chine, et son image se retrouve sur d'innombrables badges, illustrations et est utilisée par des marques diverses. Le pavillon de la porte Tian'anmen repose sur un imposant massif de maçonnerie, haut d'une dizaine de mètres et percé de cinq portes. On accède à la porte Tian'Anmen par sept ponts de marbre blanc, qui enjambent la rivière aux Eaux dorées (Jinshuihe), dont les eaux alimentent les douves qui cernent le Palais impérial et les cours d'eau qui traversent la Cité interdite. Le marbre blanc des ponts contraste admirablement avec le pourpre des murs massifs et les dorures des poutres de Tian'Anmen. On peut visiter, pour 30 yuan, le pavillon de la porte. C'est une salle imposante, longue de neuf travées et large de cinq. La travée est la mesure de superficie classique chinoise. Quatre colonnes forment une travée. La combinaison du nombre des travées (9-5) est, d'après le Livre des mutations, le symbole de la dignité impériale. On remarquera, de chaque côté de la porte Tian'anmen, deux grosses colonnes de marbre blanc sculpté. Ce sont des huabiao, c'est-à-dire, approximativement, des bornes rituelles. Les huabiao de la porte sont surmontés de deux ailerettes et d'un animal fabuleux accroupi. La colonne est couverte de nuages sculptés, parmi lesquelles flottent d'énormes dragons. Les animaux fabuleux étaient là pour surveiller l'empereur pendant ses déplacements en province, tout en l'enjoignant à revenir au plus vite. Derrière la porte Tian'Anmen se trouvent deux autres huabiao, également surmontés d'animaux fabuleux qui, cette fois, sont tournés vers le palais. Ceux-là sont censés surveiller les agissements de l'empereur dans sa vie privée et l'encourager à sortir de sa Cité interdite pour venir écouter son peuple.
La
mausolée de Mao
Au-delà
du monument aux Héros s'élève le mausolée
de Mao, inauguré le 9 septembre 1977: une grande bâtisse
à colonnade, animée de groupes de statues géantes
retraçant l'épopée révolutionnaire dans le
style cher au réalisme socialiste, entourée d'un jardin.
Après avoir franchi l'entrée principale au N, on accède
à un hall où sont parfois organisées des cérémonies
commémoratives, devant une grande statue en marbre blanc de Mao
assis, avec en toile de fond une broderie longue de 24 m. Deux pièces
attenantes sont réservées au repos des visiteurs de marque.
Dans la salle centrale repose le corps embaumé du fondateur de
la nouvelle Chine, recouvert du drapeau rouge, dans un cercueil de cryolithe.
Enfin aux murs de la salle sud, gravés pour l'édification
des pèlerins, quelques textes célèbres du père
fondateur.
Le
palais de l'Assemblée
du Peuple
Fermant
la place Tian'Anmen à l'Ouest, le Renmin dahui tang, ou palais de
l'Assemblée du peuple, est un bâtiment moderne à colonnes,
qui ne doit presque rien aux conceptions architecturales traditionnelles,
couvrant 171 800 m². Il est aux dimensions de la Chine avec une salle
de banquet pour 5 000 convives, une autre salle de 10 000 places, réservée
aux meetings et réunions de l'Assemblée populaire, et beaucoup
d'autres encore pour les réceptions des délégations
étrangères.
Une
page est consacrée à ce gigantesque palais qu'est la Cité Interdite.
Le
temple du Ciel
La
majesté
du site, grandiose représentation symbolique de l'univers "cosmodrome"
où l'Empereur entrait en résonance avec le ciel et la terre,
s'accommode mal de la cohue et du brouhaha de la foule sur fond de musique
antique. Il est aujourd'hui bien difficile d'y retrouver la magie du
lieu...
Situés au Sud de la ville, près de Yongding men, dans un beau parc de 260 ha, au milieu d'une enceinte murée longue de 6,4 km et percée de quatre portes aux points cardinaux, les éléments du site sacré se distribuent selon un axe sud-nord.
Au midi, le Huanqiu tan, ou tertre circulaire, est entouré d'un mur concentrique, lui-même inscrit dans une seconde enceinte de plan carré. Les trois terrasses de marbre blanc, chacune entourée d'une balustrade également de marbre comprenant 360 piliers, forment l'esplanade-autel du "sacrifice au Ciel". Cette surface est faite de dalles s'ordonnant en cercles concentriques autour d'une dalle centrale. Chaque cercle comprend un nombre de dalles multiple de neuf. Une allée conduit à la triple porte qui donne accès à une cour où s'élève Huangqiong yu, la Voûte céleste impériale. Ce temple de plan circulaire, haut de 19,5 m, au toit couvert de tuiles bleues, abritait les tablettes ayant place dans le rituel impérial. Le mur d'enceinte circulaire possède une propriété acoustique expérimentée par la plupart des visiteurs: une personne tournée vers ce mur intérieur peut converser à voix normale avec une autre placée en un point diamétralement opposé.
En outre, trois dalles de l'allée qui mène à l'escalier du temple ont des propriétés plus surprenantes encore: depuis la première, un son provoque un écho simple, depuis la seconde un double écho, et de la troisième un triple écho.
Quittant la Voûte céleste par une triple porte rouge, on s'engage alors sur la belle chaussée dallée qui, après deux autres portes, aboutit à la cour où se dresse, sur une triple terrasse de marbre blanc, Qiman dian, le temple de la Prière pour de bonnes moissons. Après Tian' Anmen, il est sans doute le monument de Chine le plus photographié et le plus souvent reproduit. Ce n'est qu'en le contemplant que l'on comprend le mieux ce qu'il traduit: la stabilité de l'univers, l'harmonie, l'équilibre.
Le premier fut édifié en 1420, restauré en 1751, frappé et détruit par la foudre en 1889, reconstruit à l'identique, puis restauré avec le plus grand soin depuis 1949. De 30 m de diamètre et 38 m de hauteur, il se compose d'une triple toiture recouverte de belles tuiles vernissées bleues et surmontée d'une boule dorée, de quatre colonnes principales (représentant les saisons) et de vingt-quatre autres colonnes placées en deux cercles concentriques (les mois, les heures). Ces colonnes soutiennent une admirable charpente assemblée sans un clou. Au centre du dallage intérieur, une pierre particulière porte le nom de Longfeng shi (pierre du Dragon et du Phénix); tout autour, des trônes vides attendent de recevoir les tablettes rituelles. Derrière et en contrebas, Huangqian dian, le temple de l'Auguste Ciel, de plan rectangulaire, occupe une place mineure. C'est aujourd'hui un musée. À l'est, une galerie couverte conduit à des édifices annexes où étaient préparées les offrandes.
C'est dans ce cadre, et jusqu'en 1911, que les trois grandes cérémonies annuelles furent célébrées sans interruption: au solstice d'hiver, l'empereur rendait compte au Ciel des événements écoulés et de sa gestion (jiao tian); à la première lune de l'année, il venait rendre hommage au Ciel qui lui renouvelait son mandat (de xin); à la fin du printemps, il priait le Ciel d'accorder la pluie et de bonnes récoltes (da yu). Ces cérémonies apparaissaient comme la seule justification du pouvoir impérial. Le souverain entrait dans l'espace sacré par la porte Sud. Sur la grande esplanade, il accomplissait face au Nord les trois génuflexions et les neuf prosternations, comme le faisaient devant lui les vassaux qui paraissaient au palais... Il était seul dans ce tête-à-tête avec le Ciel, les princes, ministres et dignitaires se tenant à l'écart. Isolé à l'Ouest, le palais du jeûne est devenu un théâtre en plein air, les enfants jouent aux alentours, des jeunes gens flânent sur la chaussée impériale... Plus loin à 1'Ouest, de l'autre côté de Tianqiao nan dajie, le temple de l'Agriculture où, près d'une esplanade carrée, l'empereur venait tracer à la charrue huit sillons dans le sens Est-Ouest, est devenu un stade où les sportifs rêvent de battre des records.
Situés au Sud de la ville, près de Yongding men, dans un beau parc de 260 ha, au milieu d'une enceinte murée longue de 6,4 km et percée de quatre portes aux points cardinaux, les éléments du site sacré se distribuent selon un axe sud-nord.
Au midi, le Huanqiu tan, ou tertre circulaire, est entouré d'un mur concentrique, lui-même inscrit dans une seconde enceinte de plan carré. Les trois terrasses de marbre blanc, chacune entourée d'une balustrade également de marbre comprenant 360 piliers, forment l'esplanade-autel du "sacrifice au Ciel". Cette surface est faite de dalles s'ordonnant en cercles concentriques autour d'une dalle centrale. Chaque cercle comprend un nombre de dalles multiple de neuf. Une allée conduit à la triple porte qui donne accès à une cour où s'élève Huangqiong yu, la Voûte céleste impériale. Ce temple de plan circulaire, haut de 19,5 m, au toit couvert de tuiles bleues, abritait les tablettes ayant place dans le rituel impérial. Le mur d'enceinte circulaire possède une propriété acoustique expérimentée par la plupart des visiteurs: une personne tournée vers ce mur intérieur peut converser à voix normale avec une autre placée en un point diamétralement opposé.
En outre, trois dalles de l'allée qui mène à l'escalier du temple ont des propriétés plus surprenantes encore: depuis la première, un son provoque un écho simple, depuis la seconde un double écho, et de la troisième un triple écho.
Quittant la Voûte céleste par une triple porte rouge, on s'engage alors sur la belle chaussée dallée qui, après deux autres portes, aboutit à la cour où se dresse, sur une triple terrasse de marbre blanc, Qiman dian, le temple de la Prière pour de bonnes moissons. Après Tian' Anmen, il est sans doute le monument de Chine le plus photographié et le plus souvent reproduit. Ce n'est qu'en le contemplant que l'on comprend le mieux ce qu'il traduit: la stabilité de l'univers, l'harmonie, l'équilibre.
Le premier fut édifié en 1420, restauré en 1751, frappé et détruit par la foudre en 1889, reconstruit à l'identique, puis restauré avec le plus grand soin depuis 1949. De 30 m de diamètre et 38 m de hauteur, il se compose d'une triple toiture recouverte de belles tuiles vernissées bleues et surmontée d'une boule dorée, de quatre colonnes principales (représentant les saisons) et de vingt-quatre autres colonnes placées en deux cercles concentriques (les mois, les heures). Ces colonnes soutiennent une admirable charpente assemblée sans un clou. Au centre du dallage intérieur, une pierre particulière porte le nom de Longfeng shi (pierre du Dragon et du Phénix); tout autour, des trônes vides attendent de recevoir les tablettes rituelles. Derrière et en contrebas, Huangqian dian, le temple de l'Auguste Ciel, de plan rectangulaire, occupe une place mineure. C'est aujourd'hui un musée. À l'est, une galerie couverte conduit à des édifices annexes où étaient préparées les offrandes.
C'est dans ce cadre, et jusqu'en 1911, que les trois grandes cérémonies annuelles furent célébrées sans interruption: au solstice d'hiver, l'empereur rendait compte au Ciel des événements écoulés et de sa gestion (jiao tian); à la première lune de l'année, il venait rendre hommage au Ciel qui lui renouvelait son mandat (de xin); à la fin du printemps, il priait le Ciel d'accorder la pluie et de bonnes récoltes (da yu). Ces cérémonies apparaissaient comme la seule justification du pouvoir impérial. Le souverain entrait dans l'espace sacré par la porte Sud. Sur la grande esplanade, il accomplissait face au Nord les trois génuflexions et les neuf prosternations, comme le faisaient devant lui les vassaux qui paraissaient au palais... Il était seul dans ce tête-à-tête avec le Ciel, les princes, ministres et dignitaires se tenant à l'écart. Isolé à l'Ouest, le palais du jeûne est devenu un théâtre en plein air, les enfants jouent aux alentours, des jeunes gens flânent sur la chaussée impériale... Plus loin à 1'Ouest, de l'autre côté de Tianqiao nan dajie, le temple de l'Agriculture où, près d'une esplanade carrée, l'empereur venait tracer à la charrue huit sillons dans le sens Est-Ouest, est devenu un stade où les sportifs rêvent de battre des records.
Le
temple des Lamas
Parmi
les plus belles constructions de la capitale, Yonghe gong (ou Yong
He Gong),
mieux connu sous le nom de temple des Lamas se situe dans le secteur
nord-est de la ville intérieure. Ancien palais du prince qui devint l'empereur
Yongzheng en 1722, il fut, selon l'usage, transformé en fondation
religieuse. Par la suite, le monastère lamaïste devint la
résidence d'un bouddha vivant entouré de 300 lamas, de peintres
et de sculpteurs, de serviteurs et de disciples. En 1900, il était
difficile à un Occidental d'y pénétrer et des histoires
ténébreuses donnaient à ce lieu l'aura du mystère.
De 1911 à 1964, les lamas y célébrèrent leur
culte sans entrave apparente. Fermé pendant la révolution
culturelle, aujourd'hui restauré, il est très fréquenté
par les fidèles et les touristes.
À l'Ouest, son entrée encombrée par les petits marchands de souvenirs donne accès à une première cour, où l'on retrouve une tour du tambour et une tour de la cloche. La seconde cour ouvre sur le Tiangwang dian et une statue de Maitreya sous la forme Dabao Milei (Milei à la grosse bedaine), assis, le genou droit relevé, la figure rieuse et la bouche largement ouverte. Adossée à cette statue et faisant face au Nord, l'effigie de Weituo en armure, les deux mains appuyées sur un bâton noueux, est entourée des Quatre Rois Célestes, gardiens des quatre directions. Au milieu de cette deuxième cour, un pavillon abrite une grande stèle gravée d'une inscription en quatre langues (chinois, mandchou, mongol, tibétain). Dans les galeries latérales, une belle série de tankas (bannières, ou rouleaux de peinture tibétaine) et de représentations des divinités du panthéon tibétain; au fond le Yonghe dian, salle de l'Éternelle harmonie, avec les trois bouddhas du passé, du présent et du futur escortés par les dix-huit luohan.
La troisième cour est celle de Yongyou dian, salle de l'Éternelle Protection, avec les statues du bouddha de longévité et du bouddha thérapeute (Yaoshiwang) à sa gauche. Au fond de la quatrième cour, le Falun dian, temple de la Roue de la loi, est coiffé d'une très belle toiture. Il abrite une grande statue dorée de Tsong Kapa, le fondateur du lamaïsme réformé (Gelongpa ou "Bonnets jaunes") ainsi qu'une bibliothèque d'ouvrages canoniques. C'est là que se réunissent les lamas pour méditer ou étudier les textes sacrés.
Enfin, au fond de la cinquième cour, l'édifice à trois étages du Wanfolou est occupé par une statue de Maitreya, le bouddha futur, haute de 18 m et, dit-on, sculptée dans un seul tronc de santal (photographie interdite). Ce sanctuaire où le fidèle et le visiteur sont conduits de cour en cour et de salle en salle apparaît comme le terme d'un itinéraire spirituel.
Tous les temples n'ont pas la splendeur baroque de Yonghe gong. On pourra le vérifier tout près de là au Wen Miao, fondé sous les Yuan et dédié à Confucius dont l'anniversaire est célébré avec éclat le 27ème jour du 8ème mois.
À l'Ouest, son entrée encombrée par les petits marchands de souvenirs donne accès à une première cour, où l'on retrouve une tour du tambour et une tour de la cloche. La seconde cour ouvre sur le Tiangwang dian et une statue de Maitreya sous la forme Dabao Milei (Milei à la grosse bedaine), assis, le genou droit relevé, la figure rieuse et la bouche largement ouverte. Adossée à cette statue et faisant face au Nord, l'effigie de Weituo en armure, les deux mains appuyées sur un bâton noueux, est entourée des Quatre Rois Célestes, gardiens des quatre directions. Au milieu de cette deuxième cour, un pavillon abrite une grande stèle gravée d'une inscription en quatre langues (chinois, mandchou, mongol, tibétain). Dans les galeries latérales, une belle série de tankas (bannières, ou rouleaux de peinture tibétaine) et de représentations des divinités du panthéon tibétain; au fond le Yonghe dian, salle de l'Éternelle harmonie, avec les trois bouddhas du passé, du présent et du futur escortés par les dix-huit luohan.
La troisième cour est celle de Yongyou dian, salle de l'Éternelle Protection, avec les statues du bouddha de longévité et du bouddha thérapeute (Yaoshiwang) à sa gauche. Au fond de la quatrième cour, le Falun dian, temple de la Roue de la loi, est coiffé d'une très belle toiture. Il abrite une grande statue dorée de Tsong Kapa, le fondateur du lamaïsme réformé (Gelongpa ou "Bonnets jaunes") ainsi qu'une bibliothèque d'ouvrages canoniques. C'est là que se réunissent les lamas pour méditer ou étudier les textes sacrés.
Enfin, au fond de la cinquième cour, l'édifice à trois étages du Wanfolou est occupé par une statue de Maitreya, le bouddha futur, haute de 18 m et, dit-on, sculptée dans un seul tronc de santal (photographie interdite). Ce sanctuaire où le fidèle et le visiteur sont conduits de cour en cour et de salle en salle apparaît comme le terme d'un itinéraire spirituel.
Tous les temples n'ont pas la splendeur baroque de Yonghe gong. On pourra le vérifier tout près de là au Wen Miao, fondé sous les Yuan et dédié à Confucius dont l'anniversaire est célébré avec éclat le 27ème jour du 8ème mois.
Le
temple de Confucius
En
sortant du temple des Lamas, traversez la grande rue Dongsi et engagez-vous
dans une des plus jolies ruelles de Pékin, la Guozijian jie. Vous
longerez alors le temple de Confucius et le Collège impérial.
Avant d'entrer dans le temple, vous remarquerez deux stèles célèbres.
Sur ces stèles sont gravés en six langues (mandchou, chinois,
mongol, ouïghour, tibétain et tuote) des caractères
dont on peut donner la traduction suivante : « Les mandarins et
leur suite doivent descendre de cheval à partir d'ici »,
en marque de respect pour le Grand Sage.
Le contraste entre le chatoiement du temple des Lamas et la sobriété paisible du temple de Confucius est total. Ici, dans ce temple aux arbres séculaires, stèles grises, aux bâtiments de briques sombres, on est au coeur de la Chine austère ; celle que le philosophe Confucius voulait vouer à l'étude et au respect des rites. Fondé sous les Yuan, au XIVème siècle, ce temple est, après celui
de Qufu, le plus grand temple consacré à Confucius. Il couvre une surface d'environ 2,2 ha. Il est aujourd'hui transformé en musée.
Le bâtiment principal, Dachengdian, abrite les nombreux instruments de musique, cithares, pipas, pierres musicales, qui servaient au cours des cérémonies traditionnelles, notamment le 27ème jour du 8ème mois lunaire, anniversaire de Confucius.
Dans la première cour, on apercevra des rangées de hautes stèles en marbre, 198 au total. C'est là que, sous les dynasties Yuan, Ming et Qing on inscrivait les noms des lauréats qui avaient réussi les concours impériaux, dans le Guozijian, le Collège impérial, qui se trouve à l'arrière du temple. Avec beaucoup de patience, on pourra ainsi déchiffrer les noms, lieux de naissance et grades de 51 624 diplômés ! A l'intérieur du pavillon qui compose la porte Dacheng, se trouvent dix tambours de pierre (ce sont des reproductions, les originaux ont été déplacés à l'intérieur du Palais impérial). On a beaucoup écrit sur ces fameux tambours dont l'origine exacte reste inconnue mais qui dateraient du VIIIème siècle av. J.-C. au plus tôt, du IIIème siècle av. J.-C. au plus tard. Des poèmes décrivant des scènes de chasse sont gravés sur leurs flancs.
Derrière le Dachengdian se trouve une autre collection remarquable de stèles. Il s'agit du texte officiel des treize plus grands classiques chinois, 63 000 caractères en tout. Elles sont l'oeuvre d'un seul homme qui travailla de 1726 à 1737, pour réaliser ce tour de force. Les galeries est et ouest du temple sont maintenant occupées par le musée de la ville de Pékin.
Le contraste entre le chatoiement du temple des Lamas et la sobriété paisible du temple de Confucius est total. Ici, dans ce temple aux arbres séculaires, stèles grises, aux bâtiments de briques sombres, on est au coeur de la Chine austère ; celle que le philosophe Confucius voulait vouer à l'étude et au respect des rites. Fondé sous les Yuan, au XIVème siècle, ce temple est, après celui
de Qufu, le plus grand temple consacré à Confucius. Il couvre une surface d'environ 2,2 ha. Il est aujourd'hui transformé en musée.
Le bâtiment principal, Dachengdian, abrite les nombreux instruments de musique, cithares, pipas, pierres musicales, qui servaient au cours des cérémonies traditionnelles, notamment le 27ème jour du 8ème mois lunaire, anniversaire de Confucius.
Dans la première cour, on apercevra des rangées de hautes stèles en marbre, 198 au total. C'est là que, sous les dynasties Yuan, Ming et Qing on inscrivait les noms des lauréats qui avaient réussi les concours impériaux, dans le Guozijian, le Collège impérial, qui se trouve à l'arrière du temple. Avec beaucoup de patience, on pourra ainsi déchiffrer les noms, lieux de naissance et grades de 51 624 diplômés ! A l'intérieur du pavillon qui compose la porte Dacheng, se trouvent dix tambours de pierre (ce sont des reproductions, les originaux ont été déplacés à l'intérieur du Palais impérial). On a beaucoup écrit sur ces fameux tambours dont l'origine exacte reste inconnue mais qui dateraient du VIIIème siècle av. J.-C. au plus tôt, du IIIème siècle av. J.-C. au plus tard. Des poèmes décrivant des scènes de chasse sont gravés sur leurs flancs.
Derrière le Dachengdian se trouve une autre collection remarquable de stèles. Il s'agit du texte officiel des treize plus grands classiques chinois, 63 000 caractères en tout. Elles sont l'oeuvre d'un seul homme qui travailla de 1726 à 1737, pour réaliser ce tour de force. Les galeries est et ouest du temple sont maintenant occupées par le musée de la ville de Pékin.
Le
lac Beihai
Les
trois lacs qui longent l'ouest de la Cité interdite furent de tout temps
l'objet d'une grande attention de la part des empereurs : Kubilai y fit
construire son palais et l'impératrice Cixi y installa ses quartiers
d'hiver. Seul, le plus au nord des trois, le Beihai, est ouvert au public.
En entrant par le sud, vous franchirez l'un des plus beaux ponts de marbre
de Pékin, vieux de 600 ans, qui donne accès à l'île
aux Hortensias (Qionghua dao) le plus beau site du parc. Juste à
l'entrée du pont, on pourra visiter la forteresse ronde (Tuancheng),
intéressant musée et centre de l'ancienne capitale mongole.
Seuls vestiges de ce passé : les cyprès et une vasque de
jade noir d'1,5 m de diamètre utilisée par Kubilai pour
offrir le vin à ses invités. Une fois traversé le
pont, un sentier escarpé conduit au Dagoba blanc, construit en
1651 en l'honneur de la visite du 5` dalaï-lama. Au pied du versant
nord de la colline se trouve le célèbre restaurant Fangshan
où est servie la cuisine impériale. Une galerie court le
long de la berge. On quitte l'île par un deuxième pont de
marbre et on tourne à gauche pour longer le lac. Sur la rive orientale
se dresse le pavillon Huafangzhai où sont exposées les
oeuvres de peintres contemporains.
Le nord-ouest du parc est la partie qui présente le plus de monuments. Les pavillons des Cinq Dragons (Wulongting), construits sur l'eau et reliés entre eux, dessinent des méandres évoquant des dragons. A droite, le Xiaoxitian, pavillon de grande dimension, représente le Ciel de l'Ouest ou paradis bouddhique. Tout au fond, le pavillon du Grand Ciel de l'Ouest (Daxitian) est l'une des plus admirables constructions en bois de Pékin. En remontant vers le nord, on arrive au mur aux Neuf Dragons (Jiulongbi) avant de pénétrer dans le parc Jingxinzhai où l'empereur Qianlong venait s'adonner à la poésie et à la peinture. Vous pourrez y méditer, vous aussi, devant une tasse de thé accompagnée des petits fours qui faisaient les délices de l'impératrice Cixi. Vous pourrez également louer une barque, le canotage étant l'attraction principale du parc pour les visiteurs chinois.
Accolé à la Cité interdite, ce très beau parc fut aménagé comme lieu de plaisance pour les empereurs. L'impératrice Cixi y résida, préférant ce lieu à la froideur des palais de la Cité interdite. Ouvert au public en 1928, il fut à nouveau fermé en 1933 pour devenir la résidence officielle du premier président de la République, Yuan Shikai, puis celle des principaux dirigeants du Parti communiste en 1949. On peut visiter l'île Yingtai où l'infortuné empereur Guangxu fut emprisonné, sur ordre de sa tante l'impératrice douarière Cixi, après sa vaine tentative de réforme. Fengzeyuan, où les empereurs s'adonnaient symboliquement à la culture, est devenue par la suite la demeure de Mao Zedong. Le célèbre palais Ziguangge fut utilisé par l'empereur Qianlong pour recevoir les tributs des pays sous protectorat chinois, par l'empereur Tongzhi pour sa première entrevue avec les représentants des puissances occidentales. Il sert aujourd'hui à recevoir les hôtes officiels du gouvernement.
Le nord-ouest du parc est la partie qui présente le plus de monuments. Les pavillons des Cinq Dragons (Wulongting), construits sur l'eau et reliés entre eux, dessinent des méandres évoquant des dragons. A droite, le Xiaoxitian, pavillon de grande dimension, représente le Ciel de l'Ouest ou paradis bouddhique. Tout au fond, le pavillon du Grand Ciel de l'Ouest (Daxitian) est l'une des plus admirables constructions en bois de Pékin. En remontant vers le nord, on arrive au mur aux Neuf Dragons (Jiulongbi) avant de pénétrer dans le parc Jingxinzhai où l'empereur Qianlong venait s'adonner à la poésie et à la peinture. Vous pourrez y méditer, vous aussi, devant une tasse de thé accompagnée des petits fours qui faisaient les délices de l'impératrice Cixi. Vous pourrez également louer une barque, le canotage étant l'attraction principale du parc pour les visiteurs chinois.
Accolé à la Cité interdite, ce très beau parc fut aménagé comme lieu de plaisance pour les empereurs. L'impératrice Cixi y résida, préférant ce lieu à la froideur des palais de la Cité interdite. Ouvert au public en 1928, il fut à nouveau fermé en 1933 pour devenir la résidence officielle du premier président de la République, Yuan Shikai, puis celle des principaux dirigeants du Parti communiste en 1949. On peut visiter l'île Yingtai où l'infortuné empereur Guangxu fut emprisonné, sur ordre de sa tante l'impératrice douarière Cixi, après sa vaine tentative de réforme. Fengzeyuan, où les empereurs s'adonnaient symboliquement à la culture, est devenue par la suite la demeure de Mao Zedong. Le célèbre palais Ziguangge fut utilisé par l'empereur Qianlong pour recevoir les tributs des pays sous protectorat chinois, par l'empereur Tongzhi pour sa première entrevue avec les représentants des puissances occidentales. Il sert aujourd'hui à recevoir les hôtes officiels du gouvernement.
Le
temple du
Nuage Blanc
Baiyunguan
est situé dans les quartiers ouest de Pékin, presque directement
au sud de l'hôtel Yanjing. Il se trouve dans un quartier assez modeste
et ses abords évoquent davantage l'approche d'une usine que le
voisinage de l'unique grand temple taoïste de Pékin. Fondé
sous la dynastie des Tang, à l'époque Kaiyuan (713-741),
il devint sous les Mongols le centre du taoïsme pour le nord de la
Chine. L'édifice actuel fut reconstruit en 1706, après qu'un
incendie eut détruit les bâtiments anciens. On peut visiter
les cinq cours successives qui composent le temple et croiser quelques-uns
des moines taoïstes qui vivent en ces lieux. Ils sont reconnaissables
à leurs cheveux longs ramenés en chignon au sommet du crâne.
Sur la terrasse de la troisième cour se trouvent une grande cloche
et un beau cheval de bronze. Ce cheval se trouvait autrefois dans le Dongyuemiao,
temple du Pic de l'Est, mais, depuis la fermeture de ce temple, tous les
objets et manuscrits ayant trait au taoïsme se trouvent réunis
dans le Baiyunguan. Dans une des salles sont présentées
les soixante statues qui symbolisent les soixante années du cycle
du calendrier. Vous pourrez y découvrir l'animal tutélaire
qui correspond à votre année de naissance. Au fond de la
cinquième cour se dresse un un bâtiment à deux étages,
qui abrite statues, traités et peintures taoïstes.
Le
temple du
Dagoba Blanc
En
chinois, Baitasi. Il se trouve au nord-ouest de Xidan, rue Fuchengmennei.
L'origine
de ce temple remonte au XIème siècle, époque à
laquelle existait déjà une pagode. Sous les Yuan, l'empereur
Kubilai fit restaurer à grands frais la pagode et ordonna la construction
d'un temple. Les travaux durèrent huit ans sous la direction du
célèbre architecte népalais Anige (qui a réalisé
la pagode d'Or qui se trouve au Tibet). Plus tard, sous les Ming, le temple
fut reconstruit et prit le nom de Miaoyingsi, qu'il porte encore actuellement.
Les seuls vestiges authentiques aujourd'hui conservés sont la pagode,
bel exemple de l'architecture Yuan, et la dernière salle (salle
des Six Esprits) d'architecture Qing. Tout le reste a été
détruit durant la Révolution culturelle et reconstruit en
1980. Seule la cour de la pagode fut épargnée par les gardes
rouges pour la bonne raison qu'une usine prit très vite possession
des lieux et fit de la cour un entrepôt. Les reliques furent oubliées
là durant des années. Le temple est formé de quatre
salles : la salle des Gardiens est sur la gauche. A droite, on visite
la grande salle gardée par deux lions de bronze, qui a été
transformée en musée. C'est là que se trouvent les
reliques découvertes lors du début des travaux de restauration
en 1978 : un sutra à la gloire de la pagode, une très belle
statue de bois représentant Guanyin, un petit bouddha en or, une
chasuble et la coiffe de l'abbé, les huit trésors en or,
argent et pierres précieuses, un manuscrit de la main de Qianlong...
Tous ces précieux objets datent du règne de Qianlong des Qing. La troisième salle, l'ancienne salle des Sept Bouddhas, abrite aujourd'hui les trois Bouddhas et leurs disciples ainsi que dix-huit remarquables statues de bronze qui représentent les dix-huit Gardiens célestes (sur les côtés). Toutes ces statues proviennent du Huguosi, temple qui se trouvait à proximité et dont il ne reste plus rien. Au milieu de la salle est exposée une très belle collection de statuettes de bronze d'époque Ming et Qing, représentatives de la statuaire lamaïste. Toutes ces statues avaient été rejetées au nord du parc Beihai durant la période de vandalisme de la Révolution culturelle, avant d'être rendues au musée de la capitale. Vous pourrez aussi admirer une statue de Guanyin aux mille bras, qui date des Qing. Il est très rare de voir exposées au tant d'oeuvres de qualité dans un temple. De la salle des Sept Bouddhas, on gravit quelques marches avant d'accéder à la cour de la pagode et de pénétrer dans la dernière salle, la salle des Six Esprits, qui a été épargnée. On remarquera un très beau plafond à caissons, qui n'a heureusement pas été retouché. Sur les côtés, de très belles tapisseries d'inspiration lamaïste. Enfin la pagode haute de 50,9 m divisée en trois sections : la base haute de 9 m en forme de lotus, le corps de la pagode haut de 18,4 m et la tour formée de treize anneaux concentriques et surmontée d'une couronne de cloches qui pèse 4 t.
Tous ces précieux objets datent du règne de Qianlong des Qing. La troisième salle, l'ancienne salle des Sept Bouddhas, abrite aujourd'hui les trois Bouddhas et leurs disciples ainsi que dix-huit remarquables statues de bronze qui représentent les dix-huit Gardiens célestes (sur les côtés). Toutes ces statues proviennent du Huguosi, temple qui se trouvait à proximité et dont il ne reste plus rien. Au milieu de la salle est exposée une très belle collection de statuettes de bronze d'époque Ming et Qing, représentatives de la statuaire lamaïste. Toutes ces statues avaient été rejetées au nord du parc Beihai durant la période de vandalisme de la Révolution culturelle, avant d'être rendues au musée de la capitale. Vous pourrez aussi admirer une statue de Guanyin aux mille bras, qui date des Qing. Il est très rare de voir exposées au tant d'oeuvres de qualité dans un temple. De la salle des Sept Bouddhas, on gravit quelques marches avant d'accéder à la cour de la pagode et de pénétrer dans la dernière salle, la salle des Six Esprits, qui a été épargnée. On remarquera un très beau plafond à caissons, qui n'a heureusement pas été retouché. Sur les côtés, de très belles tapisseries d'inspiration lamaïste. Enfin la pagode haute de 50,9 m divisée en trois sections : la base haute de 9 m en forme de lotus, le corps de la pagode haut de 18,4 m et la tour formée de treize anneaux concentriques et surmontée d'une couronne de cloches qui pèse 4 t.
La
ville tartare
Le
quartier qui a conservé le plus de charme se trouve au nord-ouest de la
Cité interdite, dans ce qui était autrefois appelé
la ville tartare, parce qu'habitée par les Mandchous. En sortant
par la porte nord de Beihai, vous vous trouvez devant le lac antérieur
Qianhai, suivi des deux autres lacs Houhai et Jishuitan qui forment un
joli chapelet connu sous le nom de mer des Dix Monastères (Shishahai).
Durant les mois d'été, c'est un des lieux favoris des Pékinois
pour prendre le frais. On peut visiter quelques-unes des belles demeures
de l'aristocratie mandchoue, construites sur le modèle des cours
carrées (siheyuan). La plupart ont été allouées
en 1949 à d'éminentes personnalités du monde culturel
et politique ralliées au nouveau régime. Sur la rive ouest
du lac antérieur, au n° 18 de la Qianhai xijie, les anciens
bâtiments de l'université catholique, ellemême construite
sur le site du palais Qing, furent mis à la disposition de Guo
Moruo, homme de lettres et historien pour le remercier de son infaillible
fidélité. Lancienne résidence
du prince Gong, située derrière la maison de Guo Moruo, est encore occupée par un institut des Beaux-Arts mais les jardins sont ouverts au public.
En remontant vers le lac postérieur (Shishahouhai), sur la rive nord, on arrive à la très belle résidence du prince régent Chun (46, rue Beiyan), où naquit le dernier empereur Puyi. Le triste sort de ce dernier serait, dit-on, imputable à l'entêtement de son père, qui, négligeant le respect des usages qui exigeait qu'il parte après la naissance d'un « dragon » sous son toit, refusa de faire place nette au futur empereur. En 1949, ce fut la veuve du fondateur de la république, Song Qingling, qui en eut la jouissance.
A la mort de leurs occupants, toutes ces résidences ont été ouvertes au public et transformées en musée. Il est intéressant d'essayer d'imaginer ce qu'était l'organisation spatiale de ces maisons où plusieurs générations cohabitaient sous l'autorité du patriarche. De ces belles demeures, il ne reste souvent que les portes gardées par une paire de lions. L'intérieur a été divisé entre plusieurs familles, chacune occupant un côté de la cour. Des fabriques de quartier et des dépôts se sont également installés çà et là, de façon anarchique. Cependant vous pouvez flâner au coeur du Pékin éternel, dans les petites ruelles bordées de saules pleureurs au charme sans égal. A l'ouest du lac, en remontant la Gulou beidajie on peut apercevoir la massive tour du Tambour, construite en 1420, qui renfermait les tambours sur lesquels on frappait les heures. Le temple Jaune (Xihuangsi) que l'on peut apercevoir du périphérique nord sur la gauche, juste avant de tourner à droite pour prendre la rue des tombeaux Ming., fut construit sous le règne de l'empereur mandchou Shunzhi, en 1650, pour servir de résidence aux dignitaires tibétains et mongols de passage à Pékin. L'orgueil de ce temple est une de de marbre blanc considérée comme un chef-d'oeuvre de l'architecture de l'époque.
En revenant vers les lacs pour retrouver l'avenue Deshengmen, on passe devant une des rares portes bien conservées : la tour Deshengmen, haute de 34 m. Elle fut construite en 1436, et abrite aujourd'hui le musée de l'Armée de la dynastie des Qing.
En redescendant l'avenue Deshengmen, on arrive à Huguosi jie au coin de laquelle se dresse l'ancienne résidence du prince Ching (9, rue huguosi), historiquement connu comme l'un des signataires de l'infamant protocole de paix en 1902. La demeure fut occupée dans les années 50 par le célèbre acteur de l'opéra de Pékin, Mei Lanfang. Elle est maintenant transformée en musée. En continuant la rue Huguosi vers l'ouest on arrive au Huguosi, temple qui fut construit en 1365 sur les lieux de l'ancienne demeure d'un prince mongol. Il ne reste pratiquement rien de ce temple. Un peu plus loin, la Xisi beidajie descend vers Xidan, avant d'arriver à Xisi. Sur votre gauche, dans la Yangshi dajie, perdu au milieu des immeubles, vous découvrirez le temple du Grand Secours (Guangjisi), qui est également le centre de l'Association bouddhiste. Le temple est en principe fermé au public mais le gardien, assez accommodant, vous autorisera à jeter un rapide coup d'oeil. De belles statues de Guanyin sont exposées dans la troisième salle. Une très ancienne bibliothèque renfermant de précieux manuscrits de l'époque Tang a pu être sauvée de l'incendie de 1932 qui détruisit le temple. Un peu plus à l'ouest, sur Fuchengmen neidajie, se trouve le joli temple de la Pagode blanche (Baitasi).
En revenant vers Xisi beidajie, vous prendrez une des petites rues dans le prolongement de Fuchengmen, et vous arriverez dans la rue Xishiku (à l'ouest de Beihai) d'où vous pourrez apercevoir la lourde silhouette gothique de l'église Notre-Seigneur (Beitang), cathédrale du Nord, en chinois. Occupée par une usine et un collège, durant les années 70, elle n'a été restaurée qu'en 1985.
du prince Gong, située derrière la maison de Guo Moruo, est encore occupée par un institut des Beaux-Arts mais les jardins sont ouverts au public.
En remontant vers le lac postérieur (Shishahouhai), sur la rive nord, on arrive à la très belle résidence du prince régent Chun (46, rue Beiyan), où naquit le dernier empereur Puyi. Le triste sort de ce dernier serait, dit-on, imputable à l'entêtement de son père, qui, négligeant le respect des usages qui exigeait qu'il parte après la naissance d'un « dragon » sous son toit, refusa de faire place nette au futur empereur. En 1949, ce fut la veuve du fondateur de la république, Song Qingling, qui en eut la jouissance.
A la mort de leurs occupants, toutes ces résidences ont été ouvertes au public et transformées en musée. Il est intéressant d'essayer d'imaginer ce qu'était l'organisation spatiale de ces maisons où plusieurs générations cohabitaient sous l'autorité du patriarche. De ces belles demeures, il ne reste souvent que les portes gardées par une paire de lions. L'intérieur a été divisé entre plusieurs familles, chacune occupant un côté de la cour. Des fabriques de quartier et des dépôts se sont également installés çà et là, de façon anarchique. Cependant vous pouvez flâner au coeur du Pékin éternel, dans les petites ruelles bordées de saules pleureurs au charme sans égal. A l'ouest du lac, en remontant la Gulou beidajie on peut apercevoir la massive tour du Tambour, construite en 1420, qui renfermait les tambours sur lesquels on frappait les heures. Le temple Jaune (Xihuangsi) que l'on peut apercevoir du périphérique nord sur la gauche, juste avant de tourner à droite pour prendre la rue des tombeaux Ming., fut construit sous le règne de l'empereur mandchou Shunzhi, en 1650, pour servir de résidence aux dignitaires tibétains et mongols de passage à Pékin. L'orgueil de ce temple est une de de marbre blanc considérée comme un chef-d'oeuvre de l'architecture de l'époque.
En revenant vers les lacs pour retrouver l'avenue Deshengmen, on passe devant une des rares portes bien conservées : la tour Deshengmen, haute de 34 m. Elle fut construite en 1436, et abrite aujourd'hui le musée de l'Armée de la dynastie des Qing.
En redescendant l'avenue Deshengmen, on arrive à Huguosi jie au coin de laquelle se dresse l'ancienne résidence du prince Ching (9, rue huguosi), historiquement connu comme l'un des signataires de l'infamant protocole de paix en 1902. La demeure fut occupée dans les années 50 par le célèbre acteur de l'opéra de Pékin, Mei Lanfang. Elle est maintenant transformée en musée. En continuant la rue Huguosi vers l'ouest on arrive au Huguosi, temple qui fut construit en 1365 sur les lieux de l'ancienne demeure d'un prince mongol. Il ne reste pratiquement rien de ce temple. Un peu plus loin, la Xisi beidajie descend vers Xidan, avant d'arriver à Xisi. Sur votre gauche, dans la Yangshi dajie, perdu au milieu des immeubles, vous découvrirez le temple du Grand Secours (Guangjisi), qui est également le centre de l'Association bouddhiste. Le temple est en principe fermé au public mais le gardien, assez accommodant, vous autorisera à jeter un rapide coup d'oeil. De belles statues de Guanyin sont exposées dans la troisième salle. Une très ancienne bibliothèque renfermant de précieux manuscrits de l'époque Tang a pu être sauvée de l'incendie de 1932 qui détruisit le temple. Un peu plus à l'ouest, sur Fuchengmen neidajie, se trouve le joli temple de la Pagode blanche (Baitasi).
En revenant vers Xisi beidajie, vous prendrez une des petites rues dans le prolongement de Fuchengmen, et vous arriverez dans la rue Xishiku (à l'ouest de Beihai) d'où vous pourrez apercevoir la lourde silhouette gothique de l'église Notre-Seigneur (Beitang), cathédrale du Nord, en chinois. Occupée par une usine et un collège, durant les années 70, elle n'a été restaurée qu'en 1985.
Le
centre ville
A l'est
de la Cité interdite, une grande partie de la ville se cache encore
dans un dédale de ruelles, les hutong, terme d'origine mongole
qui évoque les puits dispersés dans les quartiers. Chaque
famille érigeait autour de sa maison un mur ne laissant qu'un passage
étroit pour accéder au puits. Si vous désirez vous
perdre dans le labyrinthe inextricable des hutong, il vous suffit de vous
faufiler entre deux maisons à partir de n'importe quelle rue de
Wangfujing ou de Dongsi. En remontant Wangfujing, ne manquez pas Xila
hutong, c'est une ruelle au nord de l'ancienne Jin yu hutong (détruite
pour en faire une large avenue), sur la gauche. Il s'agit de l'ancienne
rue chic de Pékin, où naquit et grandit mademoiselle Yehonala,
qui allait devenir la fameuse impératrice Cixi. Au nord, sur le
côté droit de Wangfujing se dresse l'église Dongtang,
détruite en 1900 par les Boxers. En continuant vers le nord, vous
arrivez à une rue plus large, Dengshikou, qui vous amène
à l'est sur l'avenue Dongsi. Vous continuez dans la même
direction en prenant la rue en face, Neiwubu jie, qui se prolonge par
le Lumicang hutong dans lequel se trouve le temple de l'intellectualisation
(Zhihuasi). Surnommé le Temple noir à cause des tuiles bleu
sombre qui recouvrent sa toiture, il est l'un des plus beaux vestiges
de l'architecture Ming. La salle des Dix Mille Bouddhas, à l'étage
supérieur du bâtiment central, présente des parois
couvertes de petites niches abritant des bouddhas, les plus petites statues
mesurant à peine 5 cm.
En revenant vers l'avenue Dongsi, en direction du sud, vous traverserez de très jolis hutong qui vous amèneront à Dongdan : Shijia hutong, entre les Chaoyangmen nanxiaojie et Dongsinandajie, plus au sud Hongqi hutong animé par un petit marché de quartier. Parmi les siheyuan (maisons à cour carrée) encore bien conservées, signalons celle qui se trouve à droite du bureau des taxes, sur l'avenue Dongsi à Chegongzhuang, et l'hôte l'Haoyuan au n° 53 Shijia hutong.
En revenant vers l'avenue Dongsi, en direction du sud, vous traverserez de très jolis hutong qui vous amèneront à Dongdan : Shijia hutong, entre les Chaoyangmen nanxiaojie et Dongsinandajie, plus au sud Hongqi hutong animé par un petit marché de quartier. Parmi les siheyuan (maisons à cour carrée) encore bien conservées, signalons celle qui se trouve à droite du bureau des taxes, sur l'avenue Dongsi à Chegongzhuang, et l'hôte l'Haoyuan au n° 53 Shijia hutong.
La
ville Chinoise
Située
au sud de la porte Qianmen, c'était l'ancien quartier des commerces
et des plaisirs. Elle a perdu beaucoup de son pittoresque mais reste très
populaire. Il n'est pas rare de trouver encore le soir à Tianqiao
(sud de la rue Zhushikou), des salles de quartier où vieux comme
jeunes affluent pour écouter les conteurs.
A partir de Dashala et de Liulichang à travers un dédale de hutong, on débouche sur l'avenue Guang'anmen neidajie, avant d'arriver à la pittoresque rue de la Vache (Niujie) qui descend en direction du sud. C'est le quartier des Chinois musulmans (Hui). Ils sont à peu près 200 000 à vivre à Pékin dont 10 000 dans la rue Niujie et les ruelles adjacentes. Rien ne les distingue des Han si ce n'est leur coiffe blanche sur le sommet du crâne ; certains visages plus typés révèlent une origine d'Asie centrale.
En remontant la rue à partir du sud vous passerez diverses boutiques hui et une école élémentaire avant d'arriver à la mosquée, à mi-chemin sur votre droite. La façade rappelle un temple chinois avec ses toits incurvés et des bas-reliefs aux couleurs vives. Construite en 966, elle fut rénovée sous les ordres de Kangxi, qui publia un édit protégeant la communauté hui. Devant l'entrée s'élève une petite tour, Wangyuelou, ou « tour pour observer la lune ». C'est de là, chaque année, que l'imam annonce le ramadan. La salle des prières est strictement interdite aux visiteurs.
A dix minutes à pied, à l'est de la rue, on arrive dans un des plus vieux temples de Pékin : le temple de la Source de la loi (Fayuansi), construit en 645. Le temple abrite aujourd'hui l'Académie bouddhiste où une centaine de moines novices se dédient à l'étude des sutras. Les Quatre Gardiens célestes et le Bouddha Milofu à l'entrée du temple sont des statues en bronze, de l'époque Ming. La salle Dabianjue abrite une très belle sculpture de pierre de 5 m de haut, datant des Ming et représentant mille bouddhas, surmontés des bouddhas des quatre points cardinaux au-dessus desquels apparaît le Bouddha du Dharma. Dans la dernière salle des sutras, sont exposées de très belles sculptures bouddhistes dont les plus anciennes remontent à la dynastie Han.
A partir de Dashala et de Liulichang à travers un dédale de hutong, on débouche sur l'avenue Guang'anmen neidajie, avant d'arriver à la pittoresque rue de la Vache (Niujie) qui descend en direction du sud. C'est le quartier des Chinois musulmans (Hui). Ils sont à peu près 200 000 à vivre à Pékin dont 10 000 dans la rue Niujie et les ruelles adjacentes. Rien ne les distingue des Han si ce n'est leur coiffe blanche sur le sommet du crâne ; certains visages plus typés révèlent une origine d'Asie centrale.
En remontant la rue à partir du sud vous passerez diverses boutiques hui et une école élémentaire avant d'arriver à la mosquée, à mi-chemin sur votre droite. La façade rappelle un temple chinois avec ses toits incurvés et des bas-reliefs aux couleurs vives. Construite en 966, elle fut rénovée sous les ordres de Kangxi, qui publia un édit protégeant la communauté hui. Devant l'entrée s'élève une petite tour, Wangyuelou, ou « tour pour observer la lune ». C'est de là, chaque année, que l'imam annonce le ramadan. La salle des prières est strictement interdite aux visiteurs.
A dix minutes à pied, à l'est de la rue, on arrive dans un des plus vieux temples de Pékin : le temple de la Source de la loi (Fayuansi), construit en 645. Le temple abrite aujourd'hui l'Académie bouddhiste où une centaine de moines novices se dédient à l'étude des sutras. Les Quatre Gardiens célestes et le Bouddha Milofu à l'entrée du temple sont des statues en bronze, de l'époque Ming. La salle Dabianjue abrite une très belle sculpture de pierre de 5 m de haut, datant des Ming et représentant mille bouddhas, surmontés des bouddhas des quatre points cardinaux au-dessus desquels apparaît le Bouddha du Dharma. Dans la dernière salle des sutras, sont exposées de très belles sculptures bouddhistes dont les plus anciennes remontent à la dynastie Han.
Le
site fut découvert sous les Jin qui, en 1153, y aménagèrent
le jardin aux Eaux d'or (Jinshui yuan). Les Yuan l'adoptèrent,
puis les Ming en firent le jardin des Collines merveilleuses (Haoshan
yuan). Au XVIIIème siècle, Qianlong multiplia les constructions
dans ce qui devint le "jardin de la Prudence et de la Clarté.
En 1860, les armées anglo-françaises le réduisirent
en cendres.
Les palais actuels sont ceux que fit édifier l'impératrice douairière Cixi à partir de 1888 en leur consacrant les budgets de l'armée et de la marine. Elle les baptisa "Jardin où l'on cultive la concorde" (Yi He yuan). L'entrée principale à FE est marquée par un grand pailou en bois (portique à trois ou cinq arches portant une inscription). Après un mur écran (ying bi) qu'il faut contourner on découvre un domaine de 300 ha, dont les quatre cinquièmes sont couverts par le lac. Point n'est besoin de visiter méthodiquement la centaine d'édifices dispersés dans le parc et sur les pentes de la colline de la Longévité millénaire (Wanshou shan). Mieux vaut y flâner, le plan en main, ou suivre le courant des excursionnistes chinois, toujours très nombreux en ces lieux.
Venant de l'Est, on traverse le palais Renshou dian, où l'empereur donnait audience, le Délie yuan où subsiste un théâtre à trois étages, puis, au bord du lac, le Yulan tang, salle des Vagues de jade, et enfin le Leshou tang, palais de la joie et de la Longévité, occupé par les appartements de Cixi. De jeunes gardiennes en costumes mandchous, qui semblent faire partie du décor, surveillent les visiteurs et n'apprécient pas qu'ils les photographient.
Une longue galerie couverte suit la rive du lac et conduit au Paiyun dian, le palais des Nuages ordonnés. Par un escalier de pierre, on parvient bientôt au Foxiang ge, temple des Fragrances bouddhiques à quatre étages, et enfin au Zhihui hai, temple de la Mer de la parfaite Sagesse, construit en 1750 et qui abrite une grande statue du Bouddha. De part et d'autre de cet alignement de temples bouddhiques, quelques pavillons portent des noms trop évocateurs pour une réalité parfois très banale: "pavillon des Nuages précieux", "temple des Prières tibétaines", "pavillon des Cinq Directions". Mais les sentiers d'accès et les points de vue méritent un détour. Puis, par la "promenade des Beaux Paysages", ou par "le Nid dans les pins", on arrive au trop célèbre Bateau de marbre- en fait un embarcadère transformé et défiguré par la vieille impératrice. À deux pas de là, la "Salle pour écouter le chant des rossignols", Tingli guan, est devenue un restaurant où tout est prévu pour accueillir les touristes étrangers.
Le lac Kunming (ou Kun Ming) offre, durant l'été, un magnifique plan d'eau aux milliers de jeunes qui se livrent aux joies du canotage et du pédalo, carénés dans le style "parc d'attractions". Pendant quelques semaines, en hiver, il devient une patinoire de choix. La promenade autour du lac se fait en 2 ou 3 h. Partant de la rive orientale, on s'arrêtera à la tour du Dieu de la Littérature, puis au célèbre boeuf de bronze, de l'époque Qianlong, qui garde le merveilleux pont aux dix-sept arches reliant l'île Nanhu à la rive. Dans cette petite île, le temple du roi Dragon, Longwang miao, date du XVIIIème siècle. Une digue coupée de six ponts, dont celui de la Ceinture de jade, Yudai qiao, d'une particulière élégance, isole la partie O du lac. Après cette visite du nouveau palais d'Été, il n'est pas interdit de s'arrêter, sur le chemin du retour, au Yuanming yuan, jardin de Perfection et de Clarté, pour y rêver dans les quelques ruines encore visibles. Les jésuites du XVIIIème siècle en ont laissé des descriptions émerveillées, et le lieutenant de vaisseau Pallu, de l'expédition anglo-française de 1860, écrivait: "L'impression que produisit la vue du palais d'Été sur les alliés, sur des hommes très différents les uns des autres par l'éducation, par l'âge et par l'esprit, fut la même. On ne chercha pas si les genres étaient comparables; on fut frappé d'une manière absolue, et on l'exprima en disant que tous les châteaux impériaux de France n'auraient point fait un Yuan ming yuan." Néanmoins, le 18 octobre 1860, ce fut le sac puis l'incendie du palais d'Été, ordonné par Lord Elgin, qui n'épargna même pas la bibliothèque, comparable à celle d'Alexandrie au début de l'ère chrétienne. Mais ces vestiges, au Nord-Est et à l'Est de l'actuel palais d'Été, non loin de l'Institut technique, ne sont pas signalés et s'enfoncent lentement dans le sol.
Les palais actuels sont ceux que fit édifier l'impératrice douairière Cixi à partir de 1888 en leur consacrant les budgets de l'armée et de la marine. Elle les baptisa "Jardin où l'on cultive la concorde" (Yi He yuan). L'entrée principale à FE est marquée par un grand pailou en bois (portique à trois ou cinq arches portant une inscription). Après un mur écran (ying bi) qu'il faut contourner on découvre un domaine de 300 ha, dont les quatre cinquièmes sont couverts par le lac. Point n'est besoin de visiter méthodiquement la centaine d'édifices dispersés dans le parc et sur les pentes de la colline de la Longévité millénaire (Wanshou shan). Mieux vaut y flâner, le plan en main, ou suivre le courant des excursionnistes chinois, toujours très nombreux en ces lieux.
Venant de l'Est, on traverse le palais Renshou dian, où l'empereur donnait audience, le Délie yuan où subsiste un théâtre à trois étages, puis, au bord du lac, le Yulan tang, salle des Vagues de jade, et enfin le Leshou tang, palais de la joie et de la Longévité, occupé par les appartements de Cixi. De jeunes gardiennes en costumes mandchous, qui semblent faire partie du décor, surveillent les visiteurs et n'apprécient pas qu'ils les photographient.
Une longue galerie couverte suit la rive du lac et conduit au Paiyun dian, le palais des Nuages ordonnés. Par un escalier de pierre, on parvient bientôt au Foxiang ge, temple des Fragrances bouddhiques à quatre étages, et enfin au Zhihui hai, temple de la Mer de la parfaite Sagesse, construit en 1750 et qui abrite une grande statue du Bouddha. De part et d'autre de cet alignement de temples bouddhiques, quelques pavillons portent des noms trop évocateurs pour une réalité parfois très banale: "pavillon des Nuages précieux", "temple des Prières tibétaines", "pavillon des Cinq Directions". Mais les sentiers d'accès et les points de vue méritent un détour. Puis, par la "promenade des Beaux Paysages", ou par "le Nid dans les pins", on arrive au trop célèbre Bateau de marbre- en fait un embarcadère transformé et défiguré par la vieille impératrice. À deux pas de là, la "Salle pour écouter le chant des rossignols", Tingli guan, est devenue un restaurant où tout est prévu pour accueillir les touristes étrangers.
Le lac Kunming (ou Kun Ming) offre, durant l'été, un magnifique plan d'eau aux milliers de jeunes qui se livrent aux joies du canotage et du pédalo, carénés dans le style "parc d'attractions". Pendant quelques semaines, en hiver, il devient une patinoire de choix. La promenade autour du lac se fait en 2 ou 3 h. Partant de la rive orientale, on s'arrêtera à la tour du Dieu de la Littérature, puis au célèbre boeuf de bronze, de l'époque Qianlong, qui garde le merveilleux pont aux dix-sept arches reliant l'île Nanhu à la rive. Dans cette petite île, le temple du roi Dragon, Longwang miao, date du XVIIIème siècle. Une digue coupée de six ponts, dont celui de la Ceinture de jade, Yudai qiao, d'une particulière élégance, isole la partie O du lac. Après cette visite du nouveau palais d'Été, il n'est pas interdit de s'arrêter, sur le chemin du retour, au Yuanming yuan, jardin de Perfection et de Clarté, pour y rêver dans les quelques ruines encore visibles. Les jésuites du XVIIIème siècle en ont laissé des descriptions émerveillées, et le lieutenant de vaisseau Pallu, de l'expédition anglo-française de 1860, écrivait: "L'impression que produisit la vue du palais d'Été sur les alliés, sur des hommes très différents les uns des autres par l'éducation, par l'âge et par l'esprit, fut la même. On ne chercha pas si les genres étaient comparables; on fut frappé d'une manière absolue, et on l'exprima en disant que tous les châteaux impériaux de France n'auraient point fait un Yuan ming yuan." Néanmoins, le 18 octobre 1860, ce fut le sac puis l'incendie du palais d'Été, ordonné par Lord Elgin, qui n'épargna même pas la bibliothèque, comparable à celle d'Alexandrie au début de l'ère chrétienne. Mais ces vestiges, au Nord-Est et à l'Est de l'actuel palais d'Été, non loin de l'Institut technique, ne sont pas signalés et s'enfoncent lentement dans le sol.
Le
parc des Collines parfumées, célèbre pour ses érables
dont les feuillages prennent en automne une belle teinte d'un rouge lumineux,
connut son heure de gloire sous les empereurs mandchous qui en firent
une réserve de chasse aménagée en vingt-huit sites.
Il fut malheureusement très endommagé lors de l'expédition
punitive des huit puissances européennes en 1860, puis par les
Boxers, qui se révoltèrent en 1900.
Si,vous pénétrez dans le parc par la porte est, vous trouverez sur votre droite le Temple lumineux (Zhao- IM miao) construit en 1780 dans le style tibétain, pour servir de résidence au panchen-lama. Légèrement à l'ouest du temple, on aperçoit une jolie pagode de sept étages en tuiles vernissées, Liulita. En redescendant à l'est de la pagode, on arrive au pavillon de l'Introspection (Jianxinzhai), entourée d'une enceinte que viennent égayer des fenêtres aux formes variées, tandis que le jardin rappelle ceux de Suzhou. Un téléphérique vous mène au sommet, d'où vous pourrez admirer le panorama sur le palais d'Eté et sur les pagodes du parc de la Fontaine de jade (Yuquanshan). Ce dernier fait partie d'une zone militaire interdite au public.
En poursuivant vers le nord, on passe devant l'étang lunettes (Yangjinghu), ainsi nommé à cause de sa forme. L'entrée nord donne directement sur le temple des Nuages azurés. Au sud du parc se trouve l'hôtel Xiangshan, oeuvre de l'architecte américain I.M. Pei, auteur entre autres de la pyramide du Louvre, qui a tenté d'associer les formes modernes et le style traditionnel des maisons à cour carrée (siheyuan). On trouve encore de nombreux temples bouddhistes aux Xiangshan : le temple des Nuages azurés (Biyunsi), admirablement enchâssé dans les cyprès qui l'entourent, semble flotter dans un nuage de verdure tel un bâtiment fantôme. Construit en 1331, sous les Yuan, il fut transformé par un eunuque de la dynastie Ming, qui n'hésita pas à détourner les fonds collectés par les fidèles pour en faire sa résidence. Les six cours successives mènent à la pagode du Trône du Diamant (même structure que pour le Wutasi). Sur la terrasse, se dressent cinq tourelles et deux pagodes blanches. Dans la troisième cour, se trouve la salle des Luohan où l'on peut admirer cinq cent huit statues des disciples de Bouddha hautes de 2 m, en bois doré. Les dernières salles du temple sont occupées par le mémorial Sun Yatsen.
Non loin de là, vous pourrez découvrir le temple du Bouddha couché (Wofosi). Un peu avant le terminus des bus, prenez sur la gauche, au carrefour. Un pailou (arche) et plusieurs petites cours mènent au bâtiment du fond qui abrite la copie d'une célèbre statue de la dynastie Yuan : longue de 5 m, en bronze laqué, elle est l'image du nirvâna. Par la porte du fond, on accède à un sentier conduisant à la vallée des Cerisiers qui ressemble à un paysage japonais.
Si,vous pénétrez dans le parc par la porte est, vous trouverez sur votre droite le Temple lumineux (Zhao- IM miao) construit en 1780 dans le style tibétain, pour servir de résidence au panchen-lama. Légèrement à l'ouest du temple, on aperçoit une jolie pagode de sept étages en tuiles vernissées, Liulita. En redescendant à l'est de la pagode, on arrive au pavillon de l'Introspection (Jianxinzhai), entourée d'une enceinte que viennent égayer des fenêtres aux formes variées, tandis que le jardin rappelle ceux de Suzhou. Un téléphérique vous mène au sommet, d'où vous pourrez admirer le panorama sur le palais d'Eté et sur les pagodes du parc de la Fontaine de jade (Yuquanshan). Ce dernier fait partie d'une zone militaire interdite au public.
En poursuivant vers le nord, on passe devant l'étang lunettes (Yangjinghu), ainsi nommé à cause de sa forme. L'entrée nord donne directement sur le temple des Nuages azurés. Au sud du parc se trouve l'hôtel Xiangshan, oeuvre de l'architecte américain I.M. Pei, auteur entre autres de la pyramide du Louvre, qui a tenté d'associer les formes modernes et le style traditionnel des maisons à cour carrée (siheyuan). On trouve encore de nombreux temples bouddhistes aux Xiangshan : le temple des Nuages azurés (Biyunsi), admirablement enchâssé dans les cyprès qui l'entourent, semble flotter dans un nuage de verdure tel un bâtiment fantôme. Construit en 1331, sous les Yuan, il fut transformé par un eunuque de la dynastie Ming, qui n'hésita pas à détourner les fonds collectés par les fidèles pour en faire sa résidence. Les six cours successives mènent à la pagode du Trône du Diamant (même structure que pour le Wutasi). Sur la terrasse, se dressent cinq tourelles et deux pagodes blanches. Dans la troisième cour, se trouve la salle des Luohan où l'on peut admirer cinq cent huit statues des disciples de Bouddha hautes de 2 m, en bois doré. Les dernières salles du temple sont occupées par le mémorial Sun Yatsen.
Non loin de là, vous pourrez découvrir le temple du Bouddha couché (Wofosi). Un peu avant le terminus des bus, prenez sur la gauche, au carrefour. Un pailou (arche) et plusieurs petites cours mènent au bâtiment du fond qui abrite la copie d'une célèbre statue de la dynastie Yuan : longue de 5 m, en bronze laqué, elle est l'image du nirvâna. Par la porte du fond, on accède à un sentier conduisant à la vallée des Cerisiers qui ressemble à un paysage japonais.
Le
temple de la mer de la Loi se trouve au sud de Badachu, à l'extrémité
ouest de l'avenue Chang'an, après le complexe sidérurgique
de Pékin. Du temple, qui date de 1439, il ne reste que la salle
principale, la salle du Trésor (Daxiong baodian), dont les parois
du font sont couvertes de très belles fresques décrivant
l'adoration du Bouddah. Dans les deux salles latérales sont exposés
des peintures murales provenant du Yonglegong (temple situé dans
le sud du Shanxi) et des grottes de Dunhuang.
Ce
monastère
est un très vieux temple fondé au IIIème siècle,
sous la dynastie des Jin. On raconte que les moines auraient été
recrutés parmi d'anciens criminels en fuite, qui, en entrant en
religion, se mettaient à l'abri de la loi. Plus tard, il devint
un haut lieu de la secte bouddhiste Huayan, fréquenté par
les empereurs mandchous.
Ses bâtiments dominent un très beau site au coeur des collines de l'Ouest. Le temple doit son nom de « temple de l'étang et de zhe » à une mare, la mare du Dragon (au fond du monastère), où les paysans venaient implorer le ciel pour qu'il pleuve, et à un arbre, le zhe, sorte de mûrier sauvage dont l'écorce renfermait, disait-on, des propriétés capables de guérir les femmes stériles. Il reste, à l'entrée du monastère, quelques spécimens protégés de cet arbre. L'ensemble des bâtiments s'élève sur trois niveaux. L'allée centrale s'ouvre par un pailou et une porte avant d'arriver au pavillon des Quatre Gardiens célestes, puis à la salle principale : le palais du Trésor. Ce dernier se distingue par deux magnifiques dragons en tuiles vernissées, motif traditionnel d'ornement des toits, dont la fonction était de protéger le temple contre les incendies. On traversera ensuite le pavillon du Soleil (Piluge) dédié au Bouddha Vairocana. L'allée ouest conduit au temple de Guanyin où l'on remarquera un portrait de la nonne Miaoyan - une des filles de Kubilai, qui se retira dans le temple pour prier et racheter les fautes de son père - puis au temple du Roi-Dragon et enfin au temple dédié au fondateur de la secte Huayan.
L'allée est réservée aux pagodes qui signalent les tombes des religieux parmi lesquelles se trouve celle de la nonne Miaoyan. A côté du jardin de bambous, le pavillon Liubeiting était réservé à l'empereur Qianlong lors de ses visites. Une eau de source coulait dans une rigole en forme de dragon et l'un des jeux consistait à y déposer une coupe de vin : si elle se renversait, le perdant devait la boire d'un trait et réciter un poème. En Chine, les beuveries ne sauraient se passer de ces joutes oratoires à la gloire du vin et des plaisirs... même dans un temple !
Ses bâtiments dominent un très beau site au coeur des collines de l'Ouest. Le temple doit son nom de « temple de l'étang et de zhe » à une mare, la mare du Dragon (au fond du monastère), où les paysans venaient implorer le ciel pour qu'il pleuve, et à un arbre, le zhe, sorte de mûrier sauvage dont l'écorce renfermait, disait-on, des propriétés capables de guérir les femmes stériles. Il reste, à l'entrée du monastère, quelques spécimens protégés de cet arbre. L'ensemble des bâtiments s'élève sur trois niveaux. L'allée centrale s'ouvre par un pailou et une porte avant d'arriver au pavillon des Quatre Gardiens célestes, puis à la salle principale : le palais du Trésor. Ce dernier se distingue par deux magnifiques dragons en tuiles vernissées, motif traditionnel d'ornement des toits, dont la fonction était de protéger le temple contre les incendies. On traversera ensuite le pavillon du Soleil (Piluge) dédié au Bouddha Vairocana. L'allée ouest conduit au temple de Guanyin où l'on remarquera un portrait de la nonne Miaoyan - une des filles de Kubilai, qui se retira dans le temple pour prier et racheter les fautes de son père - puis au temple du Roi-Dragon et enfin au temple dédié au fondateur de la secte Huayan.
L'allée est réservée aux pagodes qui signalent les tombes des religieux parmi lesquelles se trouve celle de la nonne Miaoyan. A côté du jardin de bambous, le pavillon Liubeiting était réservé à l'empereur Qianlong lors de ses visites. Une eau de source coulait dans une rigole en forme de dragon et l'un des jeux consistait à y déposer une coupe de vin : si elle se renversait, le perdant devait la boire d'un trait et réciter un poème. En Chine, les beuveries ne sauraient se passer de ces joutes oratoires à la gloire du vin et des plaisirs... même dans un temple !
Le
Jietaisi
Le
temple de la Terrasse de l'initiation se trouve à 8 km au sud-ouest de
Tanzhesi. Le moine Fa Jun fit dresser, sous la dynastie des Liao, une
terrasse à trois niveaux qui devait servir d'autel pour l'initiation
des novices, d'où le nom de ce temple. Le prince Gong (un des oncles
du dernier empereur) s'y retira en 1888. La terrasse, haute de 3 m, est
sculptée à la base de bas-reliefs qui représentent
un monde peuplé de divinités. La terrasse est célèbre
pour la beauté des pins aux formes étranges qui la bordent
dont le « pin du dragon couché » (un chef-d'œuvre
de contorsions) et le fameux pin blanc. Au sud de l'autel : deux pagodes
et deux chuang (piliers en pierre) datant des Yuan.
La
Grande Muraille
Une page est consacrée à cette extraordinaire construite qu'est la Grande Muraille.
Les
tombeaux Ming
Les
treize tombeaux des Ming se situent au nord de Pékin, à
une cinquantaine de kilomètres du centre de la ville. On ne peut
s'y rendre que par la route. Répartis sur 40 km2, ils se trouvent
dans un vallon exposé au sud, dominé par le mont du Dragon
à gauche et à droite par le mont du Tigre. A partir du troisième
empereur de la dynastie, les Ming se sont fait construire treize tombeaux
disséminés au pied et sur le versant des montagnes. Les
deux premiers empereurs Ming, eux, ont leur tombeau à Nankin. Chaque
tombeau comporte trois parties essentielles : la tour de la stèle,
les édifices où se préparaient et où étaient
déposés les sacrifices et le tumulus proprement dit. Chaque
ensemble de bâtiments est entouré d'un mur d'enceinte rouge.
A l'entrée de la vallée sacrée, on découvre un grand portique de marbre blanc de 31 m de large érigé en 1540 sous le règne de l'empereur Jiajing. La route passait autrefois sous ce portique mais elle a été déviée pour des raisons essentiellement agricoles. En suivant la route pendant un kilomètre environ, on arrive à la Grande Porte rouge, l'entrée de la nécropole proprement dite. Au-delà de la porte se dressent le pavillon de la stèle (supportée par une gigantesque tortue) et deux belles colonnes de marbre. C'est là que commence la fameuse voie des Esprits, longue de 7 km. De chaque côté s'alignent vingt-quatre statues d'animaux (lions, chameaux, éléphants, chevaux et les animaux mythiques xie chi et qi lin) ainsi que douze statues représentant des mandarins, militaires et civils, et des sages. Puis on parvient enfin au portique du dragon et du phénix, Lingxingmen, et on aperçoit de là les treize tombeaux à l'ombre des pins et des cyprès.Sur les treize tombeaux, trois seulement ont été restaurés. Dingling est la tombe de Wanli (quatorzième empereur). Le tombeau, le seul à avoir été fouillé, se trouve à 27 m sous terre et comprend cinq salles. Dans la salle principale, sont exposés trois trônes de marbre blanc, les deux premiers sont ceux des impératrices, celui du fond appartenant à l'empereur. Devant les trônes, sont exposés des objets rituels dont un grand vase de porcelaine qui contenait l'huile de sésame et la mèche, destinées à alimenter la « lampe éternelle ». Changling, où repose Yongle, est le tombeau le plus ancien et le plus étendu. Les bâtiments principaux sont la salle des Faveurs éminentes (Lingendian), soutenue par trente-deux piliers en bois de cèdre du Yunnan, la massive tour carrée et le tumulus muré. Zhaoling, qui est la sépulture du treizième empereur Longqing, offre un bel ensemble architectural. Le splendide isolement des tombeaux, abandonnés au coeur des champs et des vergers, a été quelque peu perturbé par la construction d'un golf : cette initiative japonaise a rencontré un franc succès auprès des dirigeants chinois, qui voulaient se donner une nouvelle image outre-mer.
A l'entrée de la vallée sacrée, on découvre un grand portique de marbre blanc de 31 m de large érigé en 1540 sous le règne de l'empereur Jiajing. La route passait autrefois sous ce portique mais elle a été déviée pour des raisons essentiellement agricoles. En suivant la route pendant un kilomètre environ, on arrive à la Grande Porte rouge, l'entrée de la nécropole proprement dite. Au-delà de la porte se dressent le pavillon de la stèle (supportée par une gigantesque tortue) et deux belles colonnes de marbre. C'est là que commence la fameuse voie des Esprits, longue de 7 km. De chaque côté s'alignent vingt-quatre statues d'animaux (lions, chameaux, éléphants, chevaux et les animaux mythiques xie chi et qi lin) ainsi que douze statues représentant des mandarins, militaires et civils, et des sages. Puis on parvient enfin au portique du dragon et du phénix, Lingxingmen, et on aperçoit de là les treize tombeaux à l'ombre des pins et des cyprès.Sur les treize tombeaux, trois seulement ont été restaurés. Dingling est la tombe de Wanli (quatorzième empereur). Le tombeau, le seul à avoir été fouillé, se trouve à 27 m sous terre et comprend cinq salles. Dans la salle principale, sont exposés trois trônes de marbre blanc, les deux premiers sont ceux des impératrices, celui du fond appartenant à l'empereur. Devant les trônes, sont exposés des objets rituels dont un grand vase de porcelaine qui contenait l'huile de sésame et la mèche, destinées à alimenter la « lampe éternelle ». Changling, où repose Yongle, est le tombeau le plus ancien et le plus étendu. Les bâtiments principaux sont la salle des Faveurs éminentes (Lingendian), soutenue par trente-deux piliers en bois de cèdre du Yunnan, la massive tour carrée et le tumulus muré. Zhaoling, qui est la sépulture du treizième empereur Longqing, offre un bel ensemble architectural. Le splendide isolement des tombeaux, abandonnés au coeur des champs et des vergers, a été quelque peu perturbé par la construction d'un golf : cette initiative japonaise a rencontré un franc succès auprès des dirigeants chinois, qui voulaient se donner une nouvelle image outre-mer.
Les
tombeaux Qing
Les
tombes des empereurs mandchous sont réparties en deux nécropoles
à égale distance de Pékin, l'une à l'est,
Dongling, l'autre à l'ouest, Xiling. Le trajet (six heures aller
et retour) est fatigant en raison du mauvais état des routes.
La nécropole de l'Est (Dongling). Située à 125 km, au pied des monts Changrui. La nécropole regroupe les sépultures de cinq empereurs et cinq impératrices. L'entrée est marquée par un magnifique pailou qui ouvre la majestueuse voie des Esprits conduisant au tombeau Xiaoling où repose le premier empereur mandchou Shunzhi. Le tombeau le plus intéressant est celui de Qianlong (à côté du guichet où l'on se procure les billets d'entrée), de style tibétain. Le palais souterrain comprend trois pièces richement décorées de basreliefs sculptés dans le marbre blanc. La tombe de l'impératrice douairière Cixi est accessible depuis le tombeau de Qianlong en empruntant un passage qui se trouve à l'ouest de l'entrée. Les caisses de l'empire étant vides à sa mort, le « vieux Bouddha » dut se contenter d'une salle funéraire plus modeste que celle de son glorieux voisin. La tombe fut pillée en 1928 par un Seigneur de la guerre.
La nécropole de l'Ouest (Xiling). A la mort de l'empereur Kangxi, son successeur, Yongzheng, effrayé d'être enterré au même endroit que son père, qui, comme lui, avait gagné son trône au prix de quelques assassinats, choisit un autre site pour sa tombe, à 120 km à l'ouest de la capitale, sur les pentes ombragées des monts Yongning. Son fils, l'empereur Qianlong, refusa d'abandonner le site des premiers empereurs et se fit enterrer à Dongling. Par la suite les deux nécropoles devaient être choisies alternativement. Tout comme Dongling, chacune des quatre tombes impériales a sa propre voie des Esprits. Les autres tombes sont celles des impératrices, concubines, princes et princesses (au total soixante-seize membres de la dynastie Qing) ensevelis sur une surface de 100 km²' protégée par un mur d'enceinte. La tombe la plus imposante est Tailing où repose Yongzheng, au centre de la nécropole. A proximité, se trouve celle de l'impératrice Niuhulu, mère de Qianlong. Le plus émouvant des tombeaux est celui de l'infortuné Guangxu, déchu sous les ordres de sa tante Cixi. Son tombeau, excentré, par rapport aux autres, fut construit après sa mort (1908) et achevé par le gouvernement républicain en 1915, avec l'argent de la couronne.
La nécropole de l'Est (Dongling). Située à 125 km, au pied des monts Changrui. La nécropole regroupe les sépultures de cinq empereurs et cinq impératrices. L'entrée est marquée par un magnifique pailou qui ouvre la majestueuse voie des Esprits conduisant au tombeau Xiaoling où repose le premier empereur mandchou Shunzhi. Le tombeau le plus intéressant est celui de Qianlong (à côté du guichet où l'on se procure les billets d'entrée), de style tibétain. Le palais souterrain comprend trois pièces richement décorées de basreliefs sculptés dans le marbre blanc. La tombe de l'impératrice douairière Cixi est accessible depuis le tombeau de Qianlong en empruntant un passage qui se trouve à l'ouest de l'entrée. Les caisses de l'empire étant vides à sa mort, le « vieux Bouddha » dut se contenter d'une salle funéraire plus modeste que celle de son glorieux voisin. La tombe fut pillée en 1928 par un Seigneur de la guerre.
La nécropole de l'Ouest (Xiling). A la mort de l'empereur Kangxi, son successeur, Yongzheng, effrayé d'être enterré au même endroit que son père, qui, comme lui, avait gagné son trône au prix de quelques assassinats, choisit un autre site pour sa tombe, à 120 km à l'ouest de la capitale, sur les pentes ombragées des monts Yongning. Son fils, l'empereur Qianlong, refusa d'abandonner le site des premiers empereurs et se fit enterrer à Dongling. Par la suite les deux nécropoles devaient être choisies alternativement. Tout comme Dongling, chacune des quatre tombes impériales a sa propre voie des Esprits. Les autres tombes sont celles des impératrices, concubines, princes et princesses (au total soixante-seize membres de la dynastie Qing) ensevelis sur une surface de 100 km²' protégée par un mur d'enceinte. La tombe la plus imposante est Tailing où repose Yongzheng, au centre de la nécropole. A proximité, se trouve celle de l'impératrice Niuhulu, mère de Qianlong. Le plus émouvant des tombeaux est celui de l'infortuné Guangxu, déchu sous les ordres de sa tante Cixi. Son tombeau, excentré, par rapport aux autres, fut construit après sa mort (1908) et achevé par le gouvernement républicain en 1915, avec l'argent de la couronne.
Tianjin
Municipalité autonome au sud-est de Pékin.
Superficie : 1 1 000 km².
8,8 millions d'habitants pour la municipalité, 5,7 millions pour la ville proprement dite.
Port de Xingang : le plus important port artificiel de Chine.
Industries : métallurgique, textile, électronique.
Après
que les empereurs Yuan eurent installé leur capitale à Pékin
au XIIIème siècle, l'importance stratégique et commerciale
de Tianjin ne cessa de croître. Située au sud de l'endroit
où viennent confluer le Haihe et le tronçon nord du Grand
Canal, ainsi que les rivières Yongding et Ziya, Tianjin a toujours
été un carrefour fluvial important permettant l'échange
des marchandises entre la Chine du Nord, la Chine du Sud et Pékin.
Grâce à son port, c'était également le lieu
de transit obligatoire de tous les navires étrangers chargés
de marchandises à destination de Pékin.
Sous les Ming, en 1404, la défense de la ville fut assurée par l'installation d'une garnison et la construction d'une muraille percée de quatre portes. Le destin de la ville changea radicalement en 1858 lorsque les Chinois signèrent un traité commercial avec la France et la Grande-Bretagne et accordèrent à ces deux puissances une concession dans la ville. Les Chinois refusant d'appliquer immédiatement le traité, la ville fut bombardée et occupée en 1860 par les troupes anglo-françaises. Tianjin fut alors ouverte au commerce étranger. En 1900, au moment de la révolte des Boxers, les armées japonaise, anglaise, française, américaine, allemande, austro-hongroise et russe occupèrent la ville. Les puissances étrangères correspondantes, ainsi que la Belgique et l'Italie, installèrent des concessions qui se développèrent rapidement. En 1937, les neuf concessions étrangères occupaient une surface neuf fois plus importante que la ville chinoise elle-même. Chaque concession était un véritable petit Etat dans l'Etat et possédait ses propres écoles, prisons, lois, cimetières et soldats. Les quartiers, construits dans le style national du pays qui les occupait, offraient une grande variété architecturale. En 1937, la ville fut occupée par les japonais, qui ne la quittèrent qu'en 1945. Depuis 1949, le commerce et l'industrie n'ont cessé de se développer et Tianjin, redevenue ville chinoise à part entière, rivalise avec Shanghai dans le domaine des industries textile, chimique, alimentaire, etc. Le 28 juillet 1976, le grand séisme de Tangshan frappa durement Tianjin qui resta une ville sinistrée pendant plus de dix-huit mois. Certains vieux immeubles, qui avaient été hérités des concessions internationales, se sont complètement écroulés et tous les quartiers nord de la ville ont été très sévèrement touchés. De nombreux bâtiments neufs de cinq ou six étages ont alors été construits dans les quartiers périphériques pour abriter la population.
Sous les Ming, en 1404, la défense de la ville fut assurée par l'installation d'une garnison et la construction d'une muraille percée de quatre portes. Le destin de la ville changea radicalement en 1858 lorsque les Chinois signèrent un traité commercial avec la France et la Grande-Bretagne et accordèrent à ces deux puissances une concession dans la ville. Les Chinois refusant d'appliquer immédiatement le traité, la ville fut bombardée et occupée en 1860 par les troupes anglo-françaises. Tianjin fut alors ouverte au commerce étranger. En 1900, au moment de la révolte des Boxers, les armées japonaise, anglaise, française, américaine, allemande, austro-hongroise et russe occupèrent la ville. Les puissances étrangères correspondantes, ainsi que la Belgique et l'Italie, installèrent des concessions qui se développèrent rapidement. En 1937, les neuf concessions étrangères occupaient une surface neuf fois plus importante que la ville chinoise elle-même. Chaque concession était un véritable petit Etat dans l'Etat et possédait ses propres écoles, prisons, lois, cimetières et soldats. Les quartiers, construits dans le style national du pays qui les occupait, offraient une grande variété architecturale. En 1937, la ville fut occupée par les japonais, qui ne la quittèrent qu'en 1945. Depuis 1949, le commerce et l'industrie n'ont cessé de se développer et Tianjin, redevenue ville chinoise à part entière, rivalise avec Shanghai dans le domaine des industries textile, chimique, alimentaire, etc. Le 28 juillet 1976, le grand séisme de Tangshan frappa durement Tianjin qui resta une ville sinistrée pendant plus de dix-huit mois. Certains vieux immeubles, qui avaient été hérités des concessions internationales, se sont complètement écroulés et tous les quartiers nord de la ville ont été très sévèrement touchés. De nombreux bâtiments neufs de cinq ou six étages ont alors été construits dans les quartiers périphériques pour abriter la population.
Pavillon de
GuanyinLe
temple de la joie solitaire (Dulesi) se trouve dans le district de
Jixian, à
113 km de Tianjin. Le Dulesi aurait été fondé sous
les Tang, mais les bâtiments principaux, la porte d'entrée
et le pavillon de Guanyin ont été reconstruits en 984, sous
la dynastie des Liao. Ils font partie des plus anciens monuments de Chine
construits en bois. Le toit de la porte est décoré de statues
de Chiwei et de dragons (destinés à éloigner les
esprits) qui sont parmi les plus anciennes de Chine. Dans le pavillon
de Guanyin, le plus élevé de ce style en Chine (23 m), se
trouve une remarquable statue de Guanyin haute de 16 m, qui date de la
dynastie des Liao. Depuis cette époque, le temple a survécu
à vingt-huit tremblements de terre. Espérons qu'il survivra
à l'irruption du tourisme...
A 12 km au nord-ouest de Jixian se trouve le Panshan et son parc naturel. Moins spectaculaire que les célèbres montagnes du sud de la Chine, le Panshan offre tout de même quelques beaux paysages et la possibilité de faire de superbes promenades dans la nature. La passe de Huangyaguan et la Grande Muraille se trouvent au nord du district, exactement à l'ouest des tombeaux Qing.
Restaurée en 1991, la passe de Huangyaguan constitue une partie importante de la Grande Muraille. Elle serpente à travers les monts Yan sur 41 km. Cette section comprend soixante-six tours de guet et a été construite pour la première fois en 553.
A 12 km au nord-ouest de Jixian se trouve le Panshan et son parc naturel. Moins spectaculaire que les célèbres montagnes du sud de la Chine, le Panshan offre tout de même quelques beaux paysages et la possibilité de faire de superbes promenades dans la nature. La passe de Huangyaguan et la Grande Muraille se trouvent au nord du district, exactement à l'ouest des tombeaux Qing.
Restaurée en 1991, la passe de Huangyaguan constitue une partie importante de la Grande Muraille. Elle serpente à travers les monts Yan sur 41 km. Cette section comprend soixante-six tours de guet et a été construite pour la première fois en 553.
Le
Hebei
Superficie : 185 000 km²
Population : 60,2 millions d'habitants.
Capitale : Shijiazhuang.
Les municipalités de Pékin et de Tianjin sont autonomes.
Industries minières : charbon dans la région de Tangshan et de Fengfeng, pétrole dans la mer de Bohai, phosphates à Fangshan.
Usines sidérurgiques à Tansghan et Handan, textiles à Shijiazhuang et Handan.
Le
fameux « homme de Pékin » fut découvert en 1921
au sud de Pékin. Il fut alors considéré comme le
plus vieux fossile humain. Au temps des Royaumes combattants, à
partir de 453 av. J.-C., les royaumes de Zhao et de Yan se partageaient
la région occupée par l'actuelle province du Hebei. Yan
avait sa capitale dans les environs de Pékin, à Jicheng.
Le royaume de Yan érigea les premières murailles protectrices
du nord de la Chine et Qin Shihuangdi, après son avènement,
poursuivit cette entreprise à une plus grande échelle. A
partir des Han de l'Ouest (206 av. J.-C. - 8 ap. J.-C.), le Hebei fit
office de province tampon entre le coeur culturel de la Chine, plus au
sud, et les éventuels envahisseurs barbares du Nord. Ce n'est qu'avec
l'invasion du nord de la Chine par les Kitan et la fondation de la dynastie
des Liao (907-1125) que le Hebei devint un centre culturel important,
la capitale ayant été établie à Pékin.
De la même façon, les envahisseurs mongols (dynastie des
Yuan) puis mandchous (Qing) établirent leur capitale respective
à Pékin. Ces envahisseurs successifs s'étant progressivement
sinisés, Pékin, capitale de la Chine aux mains des barbares
du Nord, resta toujours une ville chinoise.La province du Hebei, dont
le nom signifie « au nord du fleuve », c'est-à-dire
au nord du fleuve jaune, est bordée au nord par les provinces de
Mongolie intérieure et du Liaoning, au sud par celles du Shanxi,
du Henan et du Shandong. Elle possède en outre une région
côtière qui donne sur la mer de Bohai. Le nord de la province
est montagneux et relativement peu habité. La Grande Muraille serpente
dans les contreforts du plateau mongol et ajoute beaucoup à ce
paysage rude. Le sud de la province est occupé par une vaste plaine,
beaucoup plus riche et plus fertile que le nord. Le paysage y est assez
monotone, les champs de blé succédant aux champs de maïs
ou de sorgho. Au sud, ce sont les champs de coton qui envahissent la plaine.
La capitale de la province, Shijiazhuang, est devenue une importante ville
industrielle, qui tire son énergie des mines de charbon de la région
de Jingxing, dans l'ouest de la province. Le climat du Hebei est continental
; il y fait très froid et sec en hiver (-15 °C n'est pas une
température exceptionnelle) et très chaud et humide en été
(plus de 40 °C).
On visite généralement la province du Hebei en rayonnant à partir de Pékin. En effet, on peut se rendre en quelques heures dans les villes principales que sont, au nord, Chengde, Beidaihe et Qinhuangdao. Prévoyez de passer une nuit à Chengde et de disposer d'une journée pour visiter la région de Beidaihe et Qinhuangdao. A l'est, la municipalité autonome de Tianjin peut être visitée dans la journée à partir de Pékin. Au sud, il faut passer une nuit à Shijiazhuang pour visiter la capitale provinciale et ses environs. Les tombeaux Qing, qui se trouvent dans le district de Zunhua, ont été décrits dans le chapitre « Pékin », bien qu'ils soient situés dans la province du Hebei. Pour les amateurs d'histoire et de monuments anciens, Chengde constitue incontestablement l'excursion la plus intéressante. Les amateurs de belles plages et les amoureux de la Grande Muraille se rendront à Beidaihe et à Qinhuangdao.
On visite généralement la province du Hebei en rayonnant à partir de Pékin. En effet, on peut se rendre en quelques heures dans les villes principales que sont, au nord, Chengde, Beidaihe et Qinhuangdao. Prévoyez de passer une nuit à Chengde et de disposer d'une journée pour visiter la région de Beidaihe et Qinhuangdao. A l'est, la municipalité autonome de Tianjin peut être visitée dans la journée à partir de Pékin. Au sud, il faut passer une nuit à Shijiazhuang pour visiter la capitale provinciale et ses environs. Les tombeaux Qing, qui se trouvent dans le district de Zunhua, ont été décrits dans le chapitre « Pékin », bien qu'ils soient situés dans la province du Hebei. Pour les amateurs d'histoire et de monuments anciens, Chengde constitue incontestablement l'excursion la plus intéressante. Les amateurs de belles plages et les amoureux de la Grande Muraille se rendront à Beidaihe et à Qinhuangdao.
Shijiashuang
Capitale du Hebei.
1,3 million d'habitants.
Industrie : filage et tissage du coton.
Shijiazhuang
signifie « village des maisons de pierre ». La ville, moderne
et très étendue, ne présente guère d'intérêt
pour le touriste. Les touristes canadiens viennent s'y recueillir sur
la tombe de Norman Béthune (Bai Qu'en, en chinois), l'une des personnalités
étrangères les plus connues en wChine. Un texte célèbre
de Mao a immortalisé l'« esprit de dévouement total
à la cause du peuple» de cet étranger au service de
l'Armée rouge. II mourut d'une septicémie en 1939, après
avoir opéré un blessé.
Chengde
 |
 |
Chengde
est une ville de 290 000 habitants, qui se trouve au nord de la province
du Hebei, à quatre heures et demie de train de Pékin. Chengde
est en soi une ville sans grand intérêt mais doit sa célébrité
au palais du Jehol que l'empereur Kangxi des Qing fit construire en 1703.
Le palais, le parc environnant et les temples qui l'ornent font de Chengde
un lieu de promenade unique en Chine où l'on peut à la fois
jouir du calme, de la nature et apprécier les somptueux vestiges
du passé.L'empereur Kangxi entama en 1703 la construction d'un
palais d'Eté auquel il donna le nom de Bishu shanzhuang, «
hameau de montagne pour fuir la chaleur ». Ce n'est qu'en 1790,
sous l'empereur Qianlong, que les travaux prirent fin. Six mois par an,
les dignitaires de la Cour déménageaient dans ce palais
où l'empereur fuyait les chaleurs estivales de Pékin. Les
ambassadeurs étrangers devaient s'y rendre lorsqu'ils avaient à
traiter d'importantes affaires et c'est là que l'empereur Qianlong
reçut l'ambassade anglaise de Lord Macartney, en 1793. Les étrangers
donnèrent au palais le nom de palais du Jehol, en raison de l'affluent
du Luanhe, le Rehe ou Jehol, le « fleuve chaud », qui arrose
la vallée de Chengde, et qui a donné son ancien nom à la
province.
Le
Bishu sanzhuang
Situé
au nord de la ville, le palais et son parc occupent une surface de 560
ha et la muraille qui les entoure fait 10 km de long. On verra d'abord
le Palais impérial, de dimensions et de style infiniment plus modestes
que le Palais impérial de Pékin. Il se compose de petites
cours carrées qui se succèdent sur un axe nord-sud. Les
salles, soigneusement repeintes dans des couleurs sobres, ont été
transformées en petits musées historiques et archéologiques.
En quittant le palais par le nord, on accède aux parcs impériaux. Ces parcs se divisent en trois parties : les lacs, les plaines et les montagnes, qui sont censées représenter la Chine en miniature. La « région des lacs » rappelle les paysages du Sud, Suzhou, Jiaxing et Hangzhou, alors que celle des montagnes est censée évoquer le nord de la Chine. Les plus beaux bâtiments ont été construits au bord de l'eau : le Shuixinxie, « portail au coeur de l'eau », le Jinshanting, « pavillon de la montagne d'or », le Yanyulou, « maison des brumes et de la pluie », où sont exposées de vieilles horloges serties de diamants et de pierreries offertes par les ambassadeurs européens aux empereurs chinois. Au nord-est de la région des lacs se trouve la source du Relue, le « fleuve chaud ».
Plus au nord encore, la « région des plaines » était autrefois plantée de forêts touffues où s'ébattaient des biches en liberté. Ces forêts ont malheureusement disparu et cédé la place à un hôpital militaire. Au nord-ouest, la « région des montagnes » occupe les quatre cinquièmes du parc. La plupart des bâtiments qui s'y trouvaient ont été détruits par les Seigneurs de la guerre au début du siècle, puis par les envahisseurs japonais. Il ne reste qu'un seul pavillon, perché au sommet d'une montagne, qui semble être une invitation à l'escalade.
En quittant le palais par le nord, on accède aux parcs impériaux. Ces parcs se divisent en trois parties : les lacs, les plaines et les montagnes, qui sont censées représenter la Chine en miniature. La « région des lacs » rappelle les paysages du Sud, Suzhou, Jiaxing et Hangzhou, alors que celle des montagnes est censée évoquer le nord de la Chine. Les plus beaux bâtiments ont été construits au bord de l'eau : le Shuixinxie, « portail au coeur de l'eau », le Jinshanting, « pavillon de la montagne d'or », le Yanyulou, « maison des brumes et de la pluie », où sont exposées de vieilles horloges serties de diamants et de pierreries offertes par les ambassadeurs européens aux empereurs chinois. Au nord-est de la région des lacs se trouve la source du Relue, le « fleuve chaud ».
Plus au nord encore, la « région des plaines » était autrefois plantée de forêts touffues où s'ébattaient des biches en liberté. Ces forêts ont malheureusement disparu et cédé la place à un hôpital militaire. Au nord-ouest, la « région des montagnes » occupe les quatre cinquièmes du parc. La plupart des bâtiments qui s'y trouvaient ont été détruits par les Seigneurs de la guerre au début du siècle, puis par les envahisseurs japonais. Il ne reste qu'un seul pavillon, perché au sommet d'une montagne, qui semble être une invitation à l'escalade.
Les
temples de l'Extérieur
Putuo Zongcheng Temple |
Xumifushou Temple |
Les
Waibamiao, les « huit temples de l'Extérieur », ont
été construits entre 1713 et 1780. Il y en avait onze autrefois
mais il n'en reste plus que sept aujourd'hui, et le chiffre huit indiqué
par leur nom laisse les historiens perplexes. La plupart des temples de
Chengde sont des temples lamaïstes. En effet, le lamaïsme était
la religion officielle de la dynastie des Qing, d'origine mandchoue. Cette
religion permettait également de sceller l'alliance entre le gouvernement
central et deux minorités nationales alors puissantes : les Mongols
et les Tibétains, de même confession. Ceci explique que la
plupart des stèles érigées dans les temples de Chengde
soient rédigées en quatre langues : chinois, mongol, tibétain
et mandchou. Les temples se trouvent au nord et à l'est de la ville,
au-delà des parcs impériaux, à quelques kilomètres
du centreville. On peut s'y rendre à pied ou prendre un autobus
sur la route qui longe la rivière. A l'est de la rivière
se trouvent, du sud au nord, le Purensi, temple de l'Amour universel,
le Pushansi, temple de la Bonté universelle (détruit), le
Pulesi, temple de la joie universelle et le Anyuanmiao, temple de l'Éternité
tranquille, aussi appelé temple de la Vallée de l'Ili (au
Xinjiang), parce qu'il a été bâti en 1764 sur le modèle
d'un temple de cette région. Le Pulesi fut construit en 1766 et
rappelle le temple du Ciel à Pékin. Le bâtiment principal,
le pavillon de la Lumière de l'aurore, est de forme circulaire
et son double toit est couvert de tuiles jaunes. On remarquera dans ce
pavillon une très belle statue tantrique de facture chinoise mais
de style tibétain. En montant sur la colline derrière le
Pulesi, on a une très jolie vue`!F1' sur la vallée tout
entière. Une promenade d'une heure sur le même sentier mène
à l'étrange formation rocheuse que l'on aperçoit
partout de Chengde. Ce rocher, qui s'appelle le « rocher du battoir
et de la planche à linge », ressemble à une chaise
géante. Il est possible de grimper sans trop d'efforts sur la «
chaise », au pied du « dossier ». Le deuxième
groupe de temples se trouve au nord de la ville. Il se compose, d'est
en ouest, du Puningsi, du Puyousi ift (détruit), du Xumifushoumiao,
du Putuozongshengmiao, du Shuxiangsi, du Guang'ansi et du Lohantang. Ces
deux derniers ont été détruits.
Le
temple de la Paix Universelle
Le
Puningsi fut construit en 1775 sur le modèle du grand temple tibétain
de Samyé. Le bâtiment principal abrite un impressionnant
bouddha de bois qui mesure 22,28 m de haut et pèse 10 t. On peut
aussi voir dans un des premiers bâtiments sur la gauche quelques
statues de luohan, disciples du Bouddha, qui se trouvaient dans le Luohantang
ou « salle des Arhats ». Certaines de ces statues sont à
demi calcinées. En effet, le Luohantang a été frappé
par la foudre et, l'incendie n'ayant pu être jugulé, seules
quelques statues ont pu être sauvées. L'arrangement des petits
pavillons, construits sur une hauteur derrière le bâtiment
principal, est chargé de symboles lamestes. Le pavillon triangulaire,
les pavillons de la lune et du soleil, la pagode polychrome, représentent
les diverses étapes de la vie du Bouddha avant qu'il n'ait atteint
le nirvâna. Le temple Xumifushou fut construit en 1780 en l'honneur
d'un chef religieux tibétain, le panchen-lama de la sixième
dynastie. Les bâtiments sont donc de style tibétain, sur
le modèle du temple Tashilhunpo. On admirera tout particulièrement
les toitures ornées d'animaux mythiques du temple central, qui
se trouve entre une vaste terrasse de briques rouges et le temple secondaire,
construit en retrait sur la colline. Ce superbe ensemble est dominé
par une petite pagode en briques vernissées qui rappelle celle
des Collines parfumées de Pékin.
Le temple Putuozongsheng couvre une surface de 220 ha. C'est le plus grand temple de Chengde et il fallut quatre ans - de 1767 à 1771 - pour le construire. C'est une imitation du plus célèbre centre religieux du Tibet, le Potala de Lhassa. Il est actuellement en réfection mais on peut tout de même visiter quelques-uns des petits bâtiments blancs qui s'élèvent par dizaines au pied du grand bâtiment central de briques rouges, véritable forteresse qui abrite le temple principal à la toiture faite de tuiles d'or. Quelques reliques dont des statues tantriques en bronze, sont encore exposées dans les divers bâtiments mais l'ensemble est en assez mauvais état.
Le dernier de ces temples, le Shuxiangsi, construit en 1774, est également en cours de réfection. Ses bâtiments rappellent le temple du même nom qui se trouve au Wutaishan dans le Shanxi. C'est dans son enceinte que les principaux sutras tibétains furent traduits en mandchou, la langue de la Cour. La traduction dura dix-huit ans.
Le temple Putuozongsheng couvre une surface de 220 ha. C'est le plus grand temple de Chengde et il fallut quatre ans - de 1767 à 1771 - pour le construire. C'est une imitation du plus célèbre centre religieux du Tibet, le Potala de Lhassa. Il est actuellement en réfection mais on peut tout de même visiter quelques-uns des petits bâtiments blancs qui s'élèvent par dizaines au pied du grand bâtiment central de briques rouges, véritable forteresse qui abrite le temple principal à la toiture faite de tuiles d'or. Quelques reliques dont des statues tantriques en bronze, sont encore exposées dans les divers bâtiments mais l'ensemble est en assez mauvais état.
Le dernier de ces temples, le Shuxiangsi, construit en 1774, est également en cours de réfection. Ses bâtiments rappellent le temple du même nom qui se trouve au Wutaishan dans le Shanxi. C'est dans son enceinte que les principaux sutras tibétains furent traduits en mandchou, la langue de la Cour. La traduction dura dix-huit ans.
Le
Shandong
Presqu'île à l'est de Pékin et du Hebei, au nord du Jiangsu et du Henan.
Population : 83,4 millions d'habitants
Superficie : 153 300 km2 (un quart de la France).
Capitale : Jinan, 2,3 millions d'habitants.
De
climat tempéré, le Shandong semble avoir été
de tout temps l'un des plus importants foyers de peuplement de Chine.
Des vestiges de culture néolithique dite de Longshan ont été
découverts dans la basse vallée du fleuve Jaune, au nord-est
de Jinan. Caractéristiques de cette culture, des objets de céramique
noire d'une grande finesse ont été retrouvés dans
de multiples régions du Shandong. A l'époque des Printemps
et des Automnes (770-475 av. J.-C.), le Shandong était divisé
en deux Etats. A l'est, le pays de Qi et à l'ouest le pays de Lu.
C'est dans le pays de Lu que naquit, en 551 av. J.-C., le philosophe Confucius
qui devait marquer à tout jamais la province. C'est en effet sur
ses traces que les touristes chinois, un peu plus nombreux chaque année,
se rendent à Qufu, village natal de l'inspirateur de la religion
traditionnelle chinoise. Le Shandong est aussi la province natale du disciple
de Confucius, Mencius, né à Zouxian au IVème siècle
av. J.-C. Un temple lui est consacré. Profondément marqué
par le confucianisme, le Shandong garde aussi la mémoire des quelques
grands écrivains qui y vécurent, tels Pu Songling, auteur
des contes fantastiques du Liaozhai zhiyi, de la dynastie des Qing, qui
vécut non loin de Zibo, et la poétesse Li Qingzhao, née
à Jinan en 1084.
A partir de la fin du XIXèmesiècle, avec l'ouverture forcée de la Chine aux puissances étrangères, le Shandong a subi essentiellement l'influence allemande. En effet, les Allemands ont obtenu d'établir une concession dans la baie de Jiaozhou (actuelle Qingdao) et ont grandement contribué à l'industrialisation de la province : construction de voies ferrées, d'usines et échanges commerciaux actifs. Cela explique que la meilleure bière de Chine, la Tsingdao Beer, soit fabriquée à Qingdao. Par sa forme, sa situation et son climat, la province du Shandong ressemble beaucoup à la Bretagne. Elle est formée dans sa partie orientale par une péninsule qui sépare le golfe du Bohai (au nord) de la mer jaune (au sud). Ses côtes découpées abritent d'innombrables petits ports de pêche très actifs. A l'intérieur des terres, les trois cinquièmes des 153 300 km² de la province sont occupés par des collines et des montagnes, comme le massif du Taishan, dont les sommets s'élèvent à plus de 1 500 m. Pendant des siècles, le fleuve Jaune fut la grande calamité de la province qui changea de lit vingt-six fois en 3 000 ans, son embouchure se trouvant située tantôt au nord, tantôt au sud de la péninsule. Depuis 1933, le fleuve jaune se jette dans la mer de Bohai, au nord de la province. Le climat est très doux, humide en été et relativement chaud en hiver, la moyenne des températures allant de -1°'C en janvier à 24 °C en juillet. Les principales ressources économiques proviennent de l'agriculture : blé, pomme de terre, coton, arachide, tabac, etc. La production agricole a permis l'essor de l'industrie légère : industrie textile, manufactures de cigarettes, industrie alimentaire, etc. D'importants gisements de houille et de fer sont exploités dans la région des collines.
A partir de la fin du XIXèmesiècle, avec l'ouverture forcée de la Chine aux puissances étrangères, le Shandong a subi essentiellement l'influence allemande. En effet, les Allemands ont obtenu d'établir une concession dans la baie de Jiaozhou (actuelle Qingdao) et ont grandement contribué à l'industrialisation de la province : construction de voies ferrées, d'usines et échanges commerciaux actifs. Cela explique que la meilleure bière de Chine, la Tsingdao Beer, soit fabriquée à Qingdao. Par sa forme, sa situation et son climat, la province du Shandong ressemble beaucoup à la Bretagne. Elle est formée dans sa partie orientale par une péninsule qui sépare le golfe du Bohai (au nord) de la mer jaune (au sud). Ses côtes découpées abritent d'innombrables petits ports de pêche très actifs. A l'intérieur des terres, les trois cinquièmes des 153 300 km² de la province sont occupés par des collines et des montagnes, comme le massif du Taishan, dont les sommets s'élèvent à plus de 1 500 m. Pendant des siècles, le fleuve Jaune fut la grande calamité de la province qui changea de lit vingt-six fois en 3 000 ans, son embouchure se trouvant située tantôt au nord, tantôt au sud de la péninsule. Depuis 1933, le fleuve jaune se jette dans la mer de Bohai, au nord de la province. Le climat est très doux, humide en été et relativement chaud en hiver, la moyenne des températures allant de -1°'C en janvier à 24 °C en juillet. Les principales ressources économiques proviennent de l'agriculture : blé, pomme de terre, coton, arachide, tabac, etc. La production agricole a permis l'essor de l'industrie légère : industrie textile, manufactures de cigarettes, industrie alimentaire, etc. D'importants gisements de houille et de fer sont exploités dans la région des collines.
Le
site, habité au néolithique (culture de Longshan) fut Luoyi,
cité de la principauté de Qi de 770 à 221 av. J.-C.,
puis Lixia et enfin Jinan (jadis transcrit Tsinan) sous les Han. Ville
commerciale sous les Tang et les Song, elle se trouva soumise à
l'influence de l'Allemagne qi avait obtenu une concession à Qingtao
de 1898 à 1918. Situé au pie des monts Lishan et à 5
km au Sud du fleuve jaune, c'est aujourd'hui le chef-lieu de la province
du Shandong et un centre industriel qt compte plus de 2 millions d'habitants.
Jinan est connue comme "la ville des sources". Jadis on célébrait so charme par la formule: "Chaque foyer a sa source, chaque maison ombragée par des saules". Déjà, au XIIe s., sous la dynastie des Jir une stèle inscrite énumérait les 72 sources célèbres qui y avaient et recensées. Elles sont moins nombreuses aujourd'hui: la Meilleur (Baotu), le Tigre noir (Heibu), les Cinq Dragons (Wulongtan), le Perles (Zhenzhu), les Neuf Filles (Jiunu), Pipa (un luth chinois).. Coulant dans un cadre agréable et traditionnel, elles alimentent le la Daming, lieu de promenade aux rives bordées de quelques vieu: temples et de maisons de thé.
Dans les banlieues Sud, on visitera Qianfo shan, la montagne de Mille Bouddhas - qui doit son nom aux centaines de statues sculp tées en ex-voto dans la falaise rocheuse et datant pour la plupart de Sui -, ainsi que la pagode des Dragons -Tigres, la Pagode à rien pointes, la montagne de la Cassette de jade, etc. À 60 km au Sud-Ouest, sur le Xiaotangshan, un très ancien temple funéraire des Han est décor de gravures représentant des scènes de chasse et de combat, di voyages, de vie quotidienne, etc.
Jinan est connue comme "la ville des sources". Jadis on célébrait so charme par la formule: "Chaque foyer a sa source, chaque maison ombragée par des saules". Déjà, au XIIe s., sous la dynastie des Jir une stèle inscrite énumérait les 72 sources célèbres qui y avaient et recensées. Elles sont moins nombreuses aujourd'hui: la Meilleur (Baotu), le Tigre noir (Heibu), les Cinq Dragons (Wulongtan), le Perles (Zhenzhu), les Neuf Filles (Jiunu), Pipa (un luth chinois).. Coulant dans un cadre agréable et traditionnel, elles alimentent le la Daming, lieu de promenade aux rives bordées de quelques vieu: temples et de maisons de thé.
Dans les banlieues Sud, on visitera Qianfo shan, la montagne de Mille Bouddhas - qui doit son nom aux centaines de statues sculp tées en ex-voto dans la falaise rocheuse et datant pour la plupart de Sui -, ainsi que la pagode des Dragons -Tigres, la Pagode à rien pointes, la montagne de la Cassette de jade, etc. À 60 km au Sud-Ouest, sur le Xiaotangshan, un très ancien temple funéraire des Han est décor de gravures représentant des scènes de chasse et de combat, di voyages, de vie quotidienne, etc.
Tai'an
et le Taishan
A 80 km de Jinan et à 102 km de Qufu.
Petite ville tournée vers le tourisme au mont Tai.
Population 40 000 habitants.
Le
taishan
Le
Taishan, c'est le pic de l'Est, la plus célèbre des cinq montagnes
sacrées de la Chine ancienne. Il symbolise la fermeté et
la grandeur, comme en témoignent certaines expressions populaires
: "inébranlable comme le Taishan", "ouvrir
les yeux sans voir le Taishan"...
Le Taishan n'est pas très élevé, 1 524 m, mais il se trouve dans une plaine qui se situe à peine à 25 m au-dessus du niveau de la mer, et, de ce fait, le pic semble doublement imposant.
Le Taishan fut un lieu de pèlerinage des empereurs et aujourd'hui encore on peut voir de petites vieilles femmes aux pieds bandés qui font l'ascension, soutenues par leurs enfants et dont le but n'est pas d'admirer le paysage. C'est en effet au pied du Taishan que viennent se rassembler les âmes des morts et le mont est considéré comme le grand magistrat des enfers. C'est une divinité-montagne au même titre que le Fuji au Japon ou l'Olympe en Grèce. Le chemin qui mène au sommet s'ouvre par un portique monumental, le Daizong fang, construit en 1730. Lascension commence par un chemin dallé légèrement en pente auquel succèdent bientôt des marches de pierre. On passera devant le temple de Xiwangmu, la reine mère d'Occident, qui date des Tang. C'était la première halte des empereurs au cours de leur pèlerinage.
La montée véritable commence à la Première Porte céleste (Yitianmen). Arrivé à la tour des Dix Mille Immortels (Wanxianlou), construite en 1620, vous vous trouverez devant la salle où l'empereur recevait les hommages de la Cour. Après une ascension assez raide, vous atteindrez le palais de la déesse Dumu (Dumugong), beau bâtiment aux murs violets et aux tuiles de couleur. D'une fenêtre, on aperçoit un pan de la montagne et, pendant la saison des pluies, une triple cascade. Vous arriverez bientôt à une bifurcation. Un chemin sur la droite mène à la vallée du Sutra sur pierre (Shijinggu). Un canon bouddhique est gravé sur le lit de la rivière en grands caractères de 50 cm de haut. On peut encore en lire 1 043 bien que certains aient été gravés vers 570 et d'autres sous les Ming.
Il faut retourner sur ses pas pour retrouver le chemin qui mène bientôt à la porte céleste du Milieu, Zhongtianmen. A partir de là, on redescend jusqu'au pont du Pas sur les Nuages, Yunbuqiao, dans une très jolie vallée creusée par un torrent impétueux. La partie la plus ardue de l'ascension commence au-delà du pavillon des Cinq Pins (Wusongting). On admirera les innombrables calligraphies qui ornent les plus beaux rochers sur le bord de la route. C'est à partir du petit arc de triomphe appelé Shengxian fang que commence un monumental escalier de pierre qui mène jusqu'à la porte céleste du sud (Nantianmen). Ce dernier portique annonce la fin de l'escalade, le but de vos efforts. La vue splendide que l'on obtient du sommet, surtout au coucher du soleil, vous récompensera de votre peine !
On verra aussi le temple des Nuages Colorés, Bixiasi, beau palais dédié à la déesse du Taishan. Les bâtiments sont recouverts de tuiles de fonte pour mieux résister aux intempéries. Au point culminant se trouve un temple taoïste, le Yuhuangding, sommet de l'Empereur de jade, auprès duquel on peut lire sur une stèle : « C'est ici que se tint Confucius et qu'il prit conscience de la petitesse du monde », selon des paroles du vieux sage rapportées par Mencius. Il faut contempler le lever du soleil un peu en contrebas de ce dernier temple sur le rocher appelé Riguangfeng. C'est un spectacle grandiose fort apprécié.
Le Taishan n'est pas très élevé, 1 524 m, mais il se trouve dans une plaine qui se situe à peine à 25 m au-dessus du niveau de la mer, et, de ce fait, le pic semble doublement imposant.
Le Taishan fut un lieu de pèlerinage des empereurs et aujourd'hui encore on peut voir de petites vieilles femmes aux pieds bandés qui font l'ascension, soutenues par leurs enfants et dont le but n'est pas d'admirer le paysage. C'est en effet au pied du Taishan que viennent se rassembler les âmes des morts et le mont est considéré comme le grand magistrat des enfers. C'est une divinité-montagne au même titre que le Fuji au Japon ou l'Olympe en Grèce. Le chemin qui mène au sommet s'ouvre par un portique monumental, le Daizong fang, construit en 1730. Lascension commence par un chemin dallé légèrement en pente auquel succèdent bientôt des marches de pierre. On passera devant le temple de Xiwangmu, la reine mère d'Occident, qui date des Tang. C'était la première halte des empereurs au cours de leur pèlerinage.
La montée véritable commence à la Première Porte céleste (Yitianmen). Arrivé à la tour des Dix Mille Immortels (Wanxianlou), construite en 1620, vous vous trouverez devant la salle où l'empereur recevait les hommages de la Cour. Après une ascension assez raide, vous atteindrez le palais de la déesse Dumu (Dumugong), beau bâtiment aux murs violets et aux tuiles de couleur. D'une fenêtre, on aperçoit un pan de la montagne et, pendant la saison des pluies, une triple cascade. Vous arriverez bientôt à une bifurcation. Un chemin sur la droite mène à la vallée du Sutra sur pierre (Shijinggu). Un canon bouddhique est gravé sur le lit de la rivière en grands caractères de 50 cm de haut. On peut encore en lire 1 043 bien que certains aient été gravés vers 570 et d'autres sous les Ming.
Il faut retourner sur ses pas pour retrouver le chemin qui mène bientôt à la porte céleste du Milieu, Zhongtianmen. A partir de là, on redescend jusqu'au pont du Pas sur les Nuages, Yunbuqiao, dans une très jolie vallée creusée par un torrent impétueux. La partie la plus ardue de l'ascension commence au-delà du pavillon des Cinq Pins (Wusongting). On admirera les innombrables calligraphies qui ornent les plus beaux rochers sur le bord de la route. C'est à partir du petit arc de triomphe appelé Shengxian fang que commence un monumental escalier de pierre qui mène jusqu'à la porte céleste du sud (Nantianmen). Ce dernier portique annonce la fin de l'escalade, le but de vos efforts. La vue splendide que l'on obtient du sommet, surtout au coucher du soleil, vous récompensera de votre peine !
On verra aussi le temple des Nuages Colorés, Bixiasi, beau palais dédié à la déesse du Taishan. Les bâtiments sont recouverts de tuiles de fonte pour mieux résister aux intempéries. Au point culminant se trouve un temple taoïste, le Yuhuangding, sommet de l'Empereur de jade, auprès duquel on peut lire sur une stèle : « C'est ici que se tint Confucius et qu'il prit conscience de la petitesse du monde », selon des paroles du vieux sage rapportées par Mencius. Il faut contempler le lever du soleil un peu en contrebas de ce dernier temple sur le rocher appelé Riguangfeng. C'est un spectacle grandiose fort apprécié.
Le
temple de Taishan
A
deux pas du centre d'accueil de la ville de Tai'an se trouve le temple
du Taishan (Daimiao), immense groupe:. architectural de 96 000 m2.
Construit
sous les Han, il a été considérablement agrandi sous
les Tang et les Song (vIicxillr siècle). Parmi les pins et les
cyprès séculaires, se dressent stèles, pavillons
et palais. Le palais Tiankuang, construit en 1009, est un monument tout
en bois de 48,7 m de long sur 20 m de large, à double toiture de
tuiles jaunes, et aux murs rouges. C'est l'un des trois plus grands palais
qui existent en Chine, les deux autres étant le palais de l'Harmonie
suprême dans le Palais impérial de Pékin et le palais
Dacheng à Qufu. Il abrite une peinture murale de 62 m de long sur
3 m de haut, une rouvre des Song qui décrit une tournée
dans l'empire du dieu du Taishan.
Dans l'aile gauche du temple, on verra une première cour latérale où poussent six thuyas qui auraient été plantés en 110 av. J.-C. Le long de la muraille du temple sont encastrées des stèles précieuses calligraphiées par les plus grands lettrés de Chine, tel Mi Fu, au cours des
Dans l'aile gauche du temple, on verra une première cour latérale où poussent six thuyas qui auraient été plantés en 110 av. J.-C. Le long de la muraille du temple sont encastrées des stèles précieuses calligraphiées par les plus grands lettrés de Chine, tel Mi Fu, au cours des
Qufu
Ville natale de Confucius.
35 000 habitants.
A 182 km au sud de Jinan.
Petit
joyau de la civilisation chinoise, la ville de Qufu avait déjà
connu une longue histoire avant la naissance de Confucius, en 551 av.
J.-C. Qufu se trouvait dans le pays de Yan, sous la dynastie des Shang.
Au XIème siècle av. J.-C., sous la dynastie des Zhou, Qufu
appartenait au pays de Lu, et fut donnée en fief à la famille
du duc de Zhou, régent du roi. Par la suite, les descendants du
duc conservèrent leur fief durant trente-trois générations.
Dans ses enseignements, Confucius (en chinois Kongfuzi) fait fréquemment
référence au duc de Zhou dont il louait le comportement.
Il comparait l'époque du duc de Zhou à l'âge d'or
de la civilisation chinoise et déplorait les moeurs relâchées
et décadentes de ses contemporains. Après la mort du philosophe,
en 479, le duc Ai de Lu fit transformer en temple la maison où
il avait habité. Ce temple a été restauré,
détruit et reconstruit au cours des siècles. Le temple actuel
fut édifié sous les Ming, entre 1522 et 1567, comme les
murailles protégeant Qufu et la résidence des descendants
de Confucius. Durant la Révolution culturelle et la violente campagne
politique dirigée contre Lin Biao et Confucius (pi Lin-pi Kong),
les gardes rouges vinrent détruire une partie des murailles et
voulurent s'attaquer au temple. La légende veut que le Premier
ministre Zhou Enlai soit intervenu pour faire verrouiller les portes du
temple et évacuer les jeunes vandales. Malgré tout, le site
de Qufu, rouvert au public en 1979, a survécu aux vicissitudes
de cette époque et attire un nombre toujours croissant de visiteurs
chinois et étrangers.
Le
temple de Confucius
Il
se trouve dans la partie ouest de la ville. Il a été construit
en 739 à l'emplacement du premier temple, édifié
en 478 av. J.-C. La dernière grande restauration qu'il connut
date de 1723, sous les Qing.
Il est orienté suivant un axe nord-sud et sa construction est parfaitement symétrique par rapport à cet axe. Il comprend sept portes et six cours, toutes différentes et ornées de vieux cyprès qui auraient été plantés sous les Han. Le premier grand temple, quand on vient de l'entrée principale, est le pavillon de la Constellation des Lettrés, Guiwenge, construit en 1190. C'est là que les prêtres se préparaient aux cérémonies officielles des fêtes du printemps et de l'automne.
On verra ensuite l'arbre kuai qui est censé être issu de l'arbre que planta Confucius à cet emplacement même. Derrière se trouve le grand temple de Confucius, Dachengdian. Le temple mesure 26 m de haut et 47 m de large. Le toit est supporté par dix colonnes de marbre décorées par des dragons sculptés en bas-relief. Ce temple date de 1724 et c'est l'un des trois plus grands de Chine.
Dans le dernier bâtiment situé sur l'axe central, la salle des Souvenirs du Sage (Shengjidian), on verra la légende de Confucius gravée sur une série de cent cinq pierres. Ces images et les textes qui les accompagnent ont été gravés en 1592. La partie orientale de l'ensemble du temple abrite la demeure de Confucius. En revenant sur vos pas, n'omettez pas de visiter la partie occidentale du temple occupée par une longue galerie (transformée en musée) dont les dalles sculptées ou décorées datent de la dynastie des Han et proviennent de divers tombeaux du Shandong. C'est en partie grâce à ces « bandes dessinées sur marbre que l'on a pu reconstituer la vie de Confucius, celle des nobles et celle des simples habitants de la région. Aux évocations historiques se mêlent des descriptions de rites chamanistes et des scènes de pêche et de chasse.
Il est orienté suivant un axe nord-sud et sa construction est parfaitement symétrique par rapport à cet axe. Il comprend sept portes et six cours, toutes différentes et ornées de vieux cyprès qui auraient été plantés sous les Han. Le premier grand temple, quand on vient de l'entrée principale, est le pavillon de la Constellation des Lettrés, Guiwenge, construit en 1190. C'est là que les prêtres se préparaient aux cérémonies officielles des fêtes du printemps et de l'automne.
On verra ensuite l'arbre kuai qui est censé être issu de l'arbre que planta Confucius à cet emplacement même. Derrière se trouve le grand temple de Confucius, Dachengdian. Le temple mesure 26 m de haut et 47 m de large. Le toit est supporté par dix colonnes de marbre décorées par des dragons sculptés en bas-relief. Ce temple date de 1724 et c'est l'un des trois plus grands de Chine.
Dans le dernier bâtiment situé sur l'axe central, la salle des Souvenirs du Sage (Shengjidian), on verra la légende de Confucius gravée sur une série de cent cinq pierres. Ces images et les textes qui les accompagnent ont été gravés en 1592. La partie orientale de l'ensemble du temple abrite la demeure de Confucius. En revenant sur vos pas, n'omettez pas de visiter la partie occidentale du temple occupée par une longue galerie (transformée en musée) dont les dalles sculptées ou décorées datent de la dynastie des Han et proviennent de divers tombeaux du Shandong. C'est en partie grâce à ces « bandes dessinées sur marbre que l'on a pu reconstituer la vie de Confucius, celle des nobles et celle des simples habitants de la région. Aux évocations historiques se mêlent des descriptions de rites chamanistes et des scènes de pêche et de chasse.
La
résidence des descendants de Confucius
Immédiatement à l'est
du temple de Confucius (Kongfu), la résidence des descendants
de Confucius, les Kong, a été conçue d'après
le schéma des palais impériaux. Elle est orientée
nord-sud et s'organise en une partie publique,
où les descendants se consacraient à leurs activités sociales telles que tâches administratives ou cérémonies rituelles, et une partie privée dans laquelle habitaient les familles du clan. Anoblie dès le n` siècle av. J.-C., la famille de Confucius a maintenu intactes ses traditions et ses richesses jusqu'au XXème siècle. Le 76' descendant de la lignée Kong Decheng, né en 1920, à préféré se réfugier à Taiwan à l'arrivée des communistes où il vit toujours. Pourtant, le mobilier qu'il connut enfant, notamment la chambre de sa mère, est resté intact, attendant peut-être son retour.
où les descendants se consacraient à leurs activités sociales telles que tâches administratives ou cérémonies rituelles, et une partie privée dans laquelle habitaient les familles du clan. Anoblie dès le n` siècle av. J.-C., la famille de Confucius a maintenu intactes ses traditions et ses richesses jusqu'au XXème siècle. Le 76' descendant de la lignée Kong Decheng, né en 1920, à préféré se réfugier à Taiwan à l'arrivée des communistes où il vit toujours. Pourtant, le mobilier qu'il connut enfant, notamment la chambre de sa mère, est resté intact, attendant peut-être son retour.
La
tombe de Confucius
A
un kilomètre de ce qui fut la porte nord de Qufu, se trouve l'entrée
du cimetière de la famille de Confucius, appelé la forêt
du Grand Sage (Zhishenglin). L'allée principale mène à
un temple derrière lequel se trouve un tertre de 8 m de diamètre
: la tombe de Confucius.
Le
bassin moyen du fleuve Jaune
La
plaine du fleuve jaune - qui traverse les provinces du Henan, du Shanxi,
du Shaanxi, du Shandong - est le berceau de la civilisation chinoise.
La profusion des sites archéologiques témoigne de la richesse de ces quatre mille ans d'histoire.
Cette région a vu l'épanouissement des cultures néolithiques de Yangshao et de Longshan, puis la formation des premiers États sous les dynasties des Xia, des Shang, des Zhou, avant de devenir le centre de l'empire jusqu'à la conquête mongole.
La profusion des sites archéologiques témoigne de la richesse de ces quatre mille ans d'histoire.
Cette région a vu l'épanouissement des cultures néolithiques de Yangshao et de Longshan, puis la formation des premiers États sous les dynasties des Xia, des Shang, des Zhou, avant de devenir le centre de l'empire jusqu'à la conquête mongole.
Le
Shaanxi
La population est de 32,5 millions, répartis dans les trois zones géographiques bien distinctes de la province : au nord, les plateaux de Loess ; au centre, la vallée de la Wei, affluent du fleuve Jaune et au sud, la chaîne des monts Qingling et la vallée de la Han.
La
population est de 32,5 millions d'habitants, répartis dans les
trois zones géographiques bien distinctes de la province : au nord,
les plateaux de Loess, au centre, la vallée de laWei, affluent
du fleuve Jaune et ausud, la chaîne des monts Qingling et la vallée
de la Han.
La province du Shaanxi est bordée à l'est par la province du Shanxi. Le nom de ces deux provinces ne se distinguant que par les caractères et la différence de ton de la première syllabe, les Chinois ont adopté la transcription conventionnelle de Shaanxi. Certains préfèrent transcrire Shenxi, d'autres Shânxi.
Xi'an et le nord du Shaanxi connaissent un climat continental, aux étés très chauds (jusqu'à 40 °C) et aux hivers très froids (jusqu'à -18 °C) alors que le sud du Shaanxi jouit d'un climat subtropical grâce à la barrière protectrice des monts Qingling.
La province du Shaanxi est bordée à l'est par la province du Shanxi. Le nom de ces deux provinces ne se distinguant que par les caractères et la différence de ton de la première syllabe, les Chinois ont adopté la transcription conventionnelle de Shaanxi. Certains préfèrent transcrire Shenxi, d'autres Shânxi.
Xi'an et le nord du Shaanxi connaissent un climat continental, aux étés très chauds (jusqu'à 40 °C) et aux hivers très froids (jusqu'à -18 °C) alors que le sud du Shaanxi jouit d'un climat subtropical grâce à la barrière protectrice des monts Qingling.
Xian,
la ville la plus célèbre de la Chine antique, la grande capitale
de l'Ouest, est aujourd'hui le chef-lieu de la province du Shaanxi, à
quelques kilomètres au sud de la rivière Wei, au pied de
la chaîne des Qinling. L'histoire de Xian - qui se nommait Chang'an
- est celle de la capitale de l'empire pendant onze siècles (de
206 av. J.-C. à 907) et d'un centre de civilisation privilégié,
noeud de communication et d'échanges entre l'Orient et l'Occident.
Certes, le site avait été choisi antérieurement:
à Banpo, 10 km à l'Est de Xian (les archéologues
chinois y ont mis au jour un centre néolithique important couvrant
5 ha), et à Zhangjiapo, au Sud-Ouest de la ville, où les
fouilles ont permis de découvrir quantité d'objets funéraires,
dont quelques chars des Zhou occidentaux (Xe s.-771 av. J.-C.) qui eurent
leurs capitales de part et d'autre de la rivière Feng. Puis le
grand empereur Qin Shi huangdi (259-210 av. J.-C.) installa ses palais
à Xianyang, sur la rive gauche de la Wei. Enfin, les Han fondèrent
Chang'an (Paix éternelle), à 7 km au Nord-Ouest de la ville
actuelle, en 206 avant notre ère.
Cette première capitale des Han nous est révélée par les fouilles qui illustrent et confirment les anciens textes. La muraille d'enceinte mesurait 22 km, était percée de 12 portes à 3 entrées, la cité quadrillée par 8 voies principales et 160 ruelles. Au S-O, sur une plate-forme haute de 10 m, se trouvait le palais Weiyang, comportant 40 salles et pavillons: Qiandian avait ainsi 183,30 m de long, 50 m de large et 12 m de haut... Sur les places se mêlaient les envoyés des pays tributaires - du Viêt-nam à la Corée -, les marchands indiens et persans, et même les acrobates byzantins.
Chang'an atteindra son apogée sous les Tang. La nouvelle cité est alors entourée d'une muraille de 36,7 km (la résidence impériale et la cité administrative impériale se situaient au N), et divisée en 108 blocs par un plan en damier et des avenues rectilignes, larges de plus de 100 m, pourvues d'un système de drainage, bordées d'ormes et d'acacias.
De très nombreux textes de l'époque fournissent un luxe de détails sur le quartier de l'Ouest où vivaient les étrangers, les boutiques du marché de l'Est, les courtisanes du quartier Ping kang, les temples bouddhiques et taoïstes du quartier de Chong ren. Après la chute des Tang, Chang'an se dépeuple et connaît un inexorable déclin. À la fin du XIVe siècle, les Ming lui rendent vie en reconstruisant une ville qui n'est plus que le sixième de celle de sa splendeur. Puis les Mandchous y installent une garnison qui sera massacrée en 1911 par les insurgés
Cette première capitale des Han nous est révélée par les fouilles qui illustrent et confirment les anciens textes. La muraille d'enceinte mesurait 22 km, était percée de 12 portes à 3 entrées, la cité quadrillée par 8 voies principales et 160 ruelles. Au S-O, sur une plate-forme haute de 10 m, se trouvait le palais Weiyang, comportant 40 salles et pavillons: Qiandian avait ainsi 183,30 m de long, 50 m de large et 12 m de haut... Sur les places se mêlaient les envoyés des pays tributaires - du Viêt-nam à la Corée -, les marchands indiens et persans, et même les acrobates byzantins.
Chang'an atteindra son apogée sous les Tang. La nouvelle cité est alors entourée d'une muraille de 36,7 km (la résidence impériale et la cité administrative impériale se situaient au N), et divisée en 108 blocs par un plan en damier et des avenues rectilignes, larges de plus de 100 m, pourvues d'un système de drainage, bordées d'ormes et d'acacias.
De très nombreux textes de l'époque fournissent un luxe de détails sur le quartier de l'Ouest où vivaient les étrangers, les boutiques du marché de l'Est, les courtisanes du quartier Ping kang, les temples bouddhiques et taoïstes du quartier de Chong ren. Après la chute des Tang, Chang'an se dépeuple et connaît un inexorable déclin. À la fin du XIVe siècle, les Ming lui rendent vie en reconstruisant une ville qui n'est plus que le sixième de celle de sa splendeur. Puis les Mandchous y installent une garnison qui sera massacrée en 1911 par les insurgés
Drum
Tower |
La Pagode
de la Grande Oie |
Man
est une des rares villes dont les murailles et les douves (12 km de
périmètre)
datant des Ming ont été épargnées - et même
restaurées - par les urbanistes de cette fin de siècle.
Impossible d'ignorer la tour de la Cloche (Zhonglou), au coeur de la cité,
au carrefour des deux principales avenues, avec son architecture carrée,
ses quatre grandes portes voûtées et ses trois étages
(27 m de hauteur). Au Nord-Ouest, la tour du Tambour (Gulou), construite
en 1370, est plus large, plus haute (30 m) et ne doit pas être négligée.
Le musée d'histoire du Shaanxi, ouvert en 1992 sur Xiaozhai donglu,
dans la banlieue Sud, est un vaste ensemble s'inspirant de l'architecture
des Tang qui expose d'admirables pièces (statues, bronzes, céramique)
ainsi que des fresques des époques Shang, Zhou, Han, Sui, Tang
et suivantes, récupérées dans plus de quarante tombes.
La visite de la Forêt des stèles (Beilin), dans l'ancien
temple de Confucius intra muros, sur Duanlümen, complète celle
du musée: on y voit rassemblées 1 095 pièces, parmi
lesquelles les 114 stèles des classiques, gravées en 837
et déposées en ce lieu depuis 1090, dont la célèbre
stèle nestorienne de 781, dite de Si Ngan Fou, avec un texte en
chinois et en syriaque. Cette collection unique et vénérable
paraîtra toutefois un peu... absconse aux non-spécialistes
de l'épigraphie chinoise. Les monuments anciens de Xian ont beaucoup
souffert du vandalisme des gardes rouges pendant la Révolution
culturelle, en particulier le temple des Dieux de la ville, les Cinq Terrasses
de l'Ouest, le temple des Lamas, celui du Dragon couché (qui datait
des Sui) et celui du Taishan. La grande mosquée fondée sous
les Tang, dont les bâtiments remonteraient au XIVe siècle,
et la tour de la Cloche furent à peu près les seuls préservés.
Les Pagodes des Oies sauvages remontent à l'époque des Tang. La première pagode (Xiaoyan ta), de treize étages (45 m) sur plan carré, fut bâtie en 706 près du célèbre monastère Daqing, édifié vingt ans plus tôt. Elle est à environ 1,5 km au S de la cité Qing (la "vieille ville") et à l'Ouest du grand axe sud-nord. Plus au Sud, à 4 km de l'ancienne muraille Qing et presque dans l'axe de l'avenue Yanta, se dresse la seconde pagode (Dayan ta), élevée en 652 pour recevoir les sutras bouddhiques ramenés de l'Inde par le célèbre pèlerin Xuanzang. Cette pagode de sept étages, haute de 74 m et large de 45 m à la base, est également de plan carré. Le temple proprement dit, reconstruit et restauré, conserve le souvenir du grand voyageur des Tang. Il est d'ailleurs toujours en activité.
On pourra consacrer quelques heures au Daxingshan si. Fondé au IIIème siècle, ouvert à des moines indiens au Ville s., détruit et reconstruit pour la dernière fois en 1956, et de nouveau desservi par des lamas. On terminera par le Baxian an (temple des Huit Immortels), à l'Est de l'ancienne ville, qui est toujours un centre taoïste réputé où vivent quelques daoshi.
Les Pagodes des Oies sauvages remontent à l'époque des Tang. La première pagode (Xiaoyan ta), de treize étages (45 m) sur plan carré, fut bâtie en 706 près du célèbre monastère Daqing, édifié vingt ans plus tôt. Elle est à environ 1,5 km au S de la cité Qing (la "vieille ville") et à l'Ouest du grand axe sud-nord. Plus au Sud, à 4 km de l'ancienne muraille Qing et presque dans l'axe de l'avenue Yanta, se dresse la seconde pagode (Dayan ta), élevée en 652 pour recevoir les sutras bouddhiques ramenés de l'Inde par le célèbre pèlerin Xuanzang. Cette pagode de sept étages, haute de 74 m et large de 45 m à la base, est également de plan carré. Le temple proprement dit, reconstruit et restauré, conserve le souvenir du grand voyageur des Tang. Il est d'ailleurs toujours en activité.
On pourra consacrer quelques heures au Daxingshan si. Fondé au IIIème siècle, ouvert à des moines indiens au Ville s., détruit et reconstruit pour la dernière fois en 1956, et de nouveau desservi par des lamas. On terminera par le Baxian an (temple des Huit Immortels), à l'Est de l'ancienne ville, qui est toujours un centre taoïste réputé où vivent quelques daoshi.
Le
mausolée de Qin Shihuangdi
Né
en 259 av. J.-C., mort en 210 av. J.-C., Qin Shihuangdi, de son véritable
nom Yingzheng, est monté sur le trône à l'âge
de treize ans. Il est le fondateur de la dynastie des Qin et le premier
empereur de Chine : c'est lui qui réussit véritablement
à centraliser le pouvoir. Le tumulus sous lequel se trouve la tombe
proprement dite de Qin Shihuangdi est à 1 km du mont Li. Il n'a
pas encore été ouvert. D'après les textes de Sima
Qian (ii' siècle av. J.-C.), la tombe est un immense palais enfoui,
aux plafonds décorés d'or et de perles, équipé
de rivières artificielles où coulerait du mercure !
A environ
1 500 m de ce tumulus se trouve l'armée enterrée. Elle fait
certainement partie du vaste ensemble funéraire dont on ignore
encore les dimensions exactes. D'après Sima Qian, toujours, cette
oeuvre gigantesque mobilisa 720 000 personnes et dura trente-six ans.
Elle ne fut terminée que peu de temps avant la mort de l'empereur.
Après la chute de la dynastie, peu après la mort de l'empereur,
un des anciens généraux de Qin Shihuangdi, Xiang Yi, aurait
profané la tombe.
En 1974, des paysans qui creusaient des puits découvrirent une fosse contenant six mille statues de guerriers et de chevaux qui devaient constituer la garnison du tumulus. Des fouilles furent entreprises aussitôt, qui permirent de découvrir deux autres fosses renfermant respectivement mille et soixante treize statues. Ces trois fosses sont toutes des constructions souterraines de bois et de verre. Après avoir profané la tombe, Xiang Yi y aurait fait mettre le feu, provoquant ainsi l'effondrement des fosses. Ultérieurement, des infiltrations d'eau ont causé de grands dommages.
Les guerriers mesurent entre 1,78 et 1,87 m. Ils sont coiffés de casques et vêtus de cuirasses. A travers les parures, les expressions et la taille, on distingue des généraux, des conseillers, et quatre sortes de soldats : les cavaliers, les fantassins, les arbalétriers et les conducteurs de char. Les chevaux ont 1,70 m de haut et 2 m de long. Un char a pu être mis au jour dans la troisième fosse.
Un musée a été élevé au-dessus de la deuxième fosse. La salle d'exposition, de 230 m de long et 72 m de large, ne couvre qu'une partie de la fosse. Il a été inauguré le 1er octobre 1979 à l'occasion du trentième anniversaire de la république populaire de Chine. On y trouve également exposés des épées, des lances en bronze, des arcs et des flèches ainsi que des milliers d'armes en alliage à base de cuivre ou de fer et même des flèches en alliage toxique de cuivre et d'aluminium. En 1980, deux chariots et leurs équipages de quatre chevaux furent découverts à l'ouest du tumulus. Le chariot n° 2 est exposé dans une petite salle à gauche de la Grande Fouille. Considéré comme une des plus importantes découvertes de l'archéologie chinoise, ce chariot est une vraie splendeur. Les quatre chevaux, un peu plus petits que nature, sont remarquablement expressifs. Leur harnais, leur mors sont incrustés d'or et d'argent et le chariot lui-même est en bronze avec des incrustations d'or. L'état de conservation dans lequel il a été retrouvé est tout à fait miraculeux.
En 1974, des paysans qui creusaient des puits découvrirent une fosse contenant six mille statues de guerriers et de chevaux qui devaient constituer la garnison du tumulus. Des fouilles furent entreprises aussitôt, qui permirent de découvrir deux autres fosses renfermant respectivement mille et soixante treize statues. Ces trois fosses sont toutes des constructions souterraines de bois et de verre. Après avoir profané la tombe, Xiang Yi y aurait fait mettre le feu, provoquant ainsi l'effondrement des fosses. Ultérieurement, des infiltrations d'eau ont causé de grands dommages.
Les guerriers mesurent entre 1,78 et 1,87 m. Ils sont coiffés de casques et vêtus de cuirasses. A travers les parures, les expressions et la taille, on distingue des généraux, des conseillers, et quatre sortes de soldats : les cavaliers, les fantassins, les arbalétriers et les conducteurs de char. Les chevaux ont 1,70 m de haut et 2 m de long. Un char a pu être mis au jour dans la troisième fosse.
Un musée a été élevé au-dessus de la deuxième fosse. La salle d'exposition, de 230 m de long et 72 m de large, ne couvre qu'une partie de la fosse. Il a été inauguré le 1er octobre 1979 à l'occasion du trentième anniversaire de la république populaire de Chine. On y trouve également exposés des épées, des lances en bronze, des arcs et des flèches ainsi que des milliers d'armes en alliage à base de cuivre ou de fer et même des flèches en alliage toxique de cuivre et d'aluminium. En 1980, deux chariots et leurs équipages de quatre chevaux furent découverts à l'ouest du tumulus. Le chariot n° 2 est exposé dans une petite salle à gauche de la Grande Fouille. Considéré comme une des plus importantes découvertes de l'archéologie chinoise, ce chariot est une vraie splendeur. Les quatre chevaux, un peu plus petits que nature, sont remarquablement expressifs. Leur harnais, leur mors sont incrustés d'or et d'argent et le chariot lui-même est en bronze avec des incrustations d'or. L'état de conservation dans lequel il a été retrouvé est tout à fait miraculeux.
Tombeaux
et sources thermales
Au
Nord de la ville et de la Wei, sur les avancées du plateau, les sépultures
impériales des Zhou, des Han et des Tang, encore inviolées,
attendent les archéologues déjà débordés
par l'exploitation des sites découverts à l'occasion des
grands travaux du génie civil. Les guides proposent généralement
la visite du site néolithique de Banpo (6000 ans av. J.-C.) qui
a beaucoup d'intérêt pour les préhistoriens.
Leur seconde suggestion est une excursion aux sources thermales Huaqing, au pied du mont Lishan, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville. On peut d'ailleurs s'y rendre par le train qui s'arrête à Lintong. La source chaude, qui sort de la montagne à 43 °C, est connue depuis la plus haute antiquité. Qin Shihuang y eut une résidence, et l'empereur Taizong y fit bâtir en 644 un palais que Xuanzong agrandit en 747 en lui donnant ce nom de Huaqing ou "Glorieuse Pureté". Son souvenir est toujours présent, et plus encore celui de sa belle favorite, Yang Guifei. Mais le merveilleux palais disparut avec les Tang et le site fut adopté par les taoïstes qui y édifièrent des temples (l'un dédié à Laozi) au sommet de la montagne et de petits ermitages encore occupés épisodiquement aujourd'hui. De nouveaux bâtiments, kiosques, pavillons, restaurants et maisons de thé, dans le style traditionnel, ont été construits en ces lieux au cours des dernières années. Avant de quitter Xian, on pourra rêver dans la banlieue Nord-Est sur le site de Long shou yuan (tête du Dragon), là où s'élevait jadis Daming gong, le palais de la Grande Clarté des Tang, ou dans la banlieue S, réputée pour la beauté de ses paysages et de ses temples des collines . Si l'on dispose de temps et d'un moyen de transport, on peut envisager le circuit des mausolées impériaux à l'Ouest de la ville : Maoling (45 km), le tombeau de Wudi des Han et le musée ; Zhaoling (70 km), le tombeau de Taizong des Tang, ouvert au public depuis 1979; ou encore Qianling (90 km), les tombeaux de Gaozong et de l'impératrice Wu Zetian.
Leur seconde suggestion est une excursion aux sources thermales Huaqing, au pied du mont Lishan, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville. On peut d'ailleurs s'y rendre par le train qui s'arrête à Lintong. La source chaude, qui sort de la montagne à 43 °C, est connue depuis la plus haute antiquité. Qin Shihuang y eut une résidence, et l'empereur Taizong y fit bâtir en 644 un palais que Xuanzong agrandit en 747 en lui donnant ce nom de Huaqing ou "Glorieuse Pureté". Son souvenir est toujours présent, et plus encore celui de sa belle favorite, Yang Guifei. Mais le merveilleux palais disparut avec les Tang et le site fut adopté par les taoïstes qui y édifièrent des temples (l'un dédié à Laozi) au sommet de la montagne et de petits ermitages encore occupés épisodiquement aujourd'hui. De nouveaux bâtiments, kiosques, pavillons, restaurants et maisons de thé, dans le style traditionnel, ont été construits en ces lieux au cours des dernières années. Avant de quitter Xian, on pourra rêver dans la banlieue Nord-Est sur le site de Long shou yuan (tête du Dragon), là où s'élevait jadis Daming gong, le palais de la Grande Clarté des Tang, ou dans la banlieue S, réputée pour la beauté de ses paysages et de ses temples des collines . Si l'on dispose de temps et d'un moyen de transport, on peut envisager le circuit des mausolées impériaux à l'Ouest de la ville : Maoling (45 km), le tombeau de Wudi des Han et le musée ; Zhaoling (70 km), le tombeau de Taizong des Tang, ouvert au public depuis 1979; ou encore Qianling (90 km), les tombeaux de Gaozong et de l'impératrice Wu Zetian.
Qianling
se trouve à 6 km du siège du district de Qin, à l'ouest
de Zhaoling. C'est une colline naturelle (Liangshan) qui servit de mausolée
à Gaozong, fils de Taizong, troisième empereur des Tang
et à son épouse, la terrible Wu Zetian, qui régna
vingt et un ans après la mort de son époux. En 1958, des
archéologues ont découvert l'entrée du passage, mais
les fouilles n'ont pas encore commencé. Il s'agit d'un site grandiose
perdu au milieu des collines de loess.En remontant la voie d'accès,
on verra successivement : deux obélisques octogonaux, des chevaux
ailés, deux autruches, symbolisant le Sud, cinq paires de chevaux,
dix paires de statues représentant des généraux en
armures, deux stèles de plus de 6 m de haut. Lune est dédiée
à Gaozong, l'autre est la « stèle sans inscription
», l'impératrice Wu Zetian laissant à ses successeurs
le choix de l'épitaphe. Viennent ensuite soixante et une statues
de pierre représentant les chefs de minorités nationales
et les ambassadeurs de pays amis venus assister aux funérailles
de l'empereur. Enfin, une paire de lions défendent l'enceinte de
la tombe. Au sud de Qianling, il y aurait, d'après les textes,
plus de soixante-dix tombes secondaires de dignitaires de l'époque.
Parmi ces tombes, on pourra visiter celle de la princesse Li Xianhui,
petite fille de l'impératrice. La tombe fut profanée. Il
y reste peu de chose, hormis le cercueil, des fresques très belles
et des niches contenant de superbes figurines de céramique «
trois couleurs ». Dans la salle du cercueil, le plafond est couvert
d'une fresque représentant le cosmos. Le tombeau du prince Zhang
Huai, fils de Wu Zetian, a fait également l'objet de fouilles
; on peut voir le sarcophage, fait de trentetrois plaques de pierre,
dont
les fresques sont toujours intactes.
Dominant
la vallée de la Wei, un peu en amont de son confluent avec le fleuve
Jaune, le Huashan est l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine
antique, dont l'escalade par les touristes vient d'être de nouveau
autorisée.
Le Huashan, qui culmine à 2 200 m, dresse cinq sommets correspondant aux points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre), reliés les uns aux autres par des sentiers escarpés aux noms aussi évocateurs que "les Falaises qui collent aux oreilles", "les Escaliers qui s'élancent vers le ciel" et "la Passerelle à travers les précipices", déconseillés aux personnes sujettes au vertige. Ce paysage est depuis 2 000 ans un lieu d'élection des ermites taoïstes.
Les temples, les pavillons et les kiosques construits à l'intention des pèlerins dans les sites choisis pour leur beauté furent saccagés par les enragés de la Révolution culturelle. Une douzaine d'entre eux ont été restaurés ou reconstruits, dont Qun xian guan (temple des Immortels),
Le Huashan, qui culmine à 2 200 m, dresse cinq sommets correspondant aux points cardinaux (Nord, Sud, Est, Ouest et Centre), reliés les uns aux autres par des sentiers escarpés aux noms aussi évocateurs que "les Falaises qui collent aux oreilles", "les Escaliers qui s'élancent vers le ciel" et "la Passerelle à travers les précipices", déconseillés aux personnes sujettes au vertige. Ce paysage est depuis 2 000 ans un lieu d'élection des ermites taoïstes.
Les temples, les pavillons et les kiosques construits à l'intention des pèlerins dans les sites choisis pour leur beauté furent saccagés par les enragés de la Révolution culturelle. Une douzaine d'entre eux ont été restaurés ou reconstruits, dont Qun xian guan (temple des Immortels),
Le
Henan
Une des provinces les plus habitées : 86 millions d'habitants
Superficie : 167 000 km²
515 habitants au km²
Située,
comme son nom l'indique, « au sud du fleuve » (Jaune), le
Henan est le véritable berceau de la civilisation chinoise et c'est
dans cette province que l'on a découvert, et que l'on continue
de découvrir, des vestiges permettant de reconstituer de plus en
plus précisément les 3 500 ans d'histoire de la Chine.
Zhengzhou
Le
site de l'actuelle Zhengzhou fut il y a très longtemps, au xve siècle
avant notre ère, une des capitales de la première dynastie
de l'âge du bronze, celle des Shang.
Par la suite, Zhengzhou resta un petit bourg sans importance jusqu'à la construction, au XIXème siècle, de la voie ferrée Pékin-Canton et d'une ligne estouest (long-hai). La ville devint alors le plus grand carrefour ferroviaire de la Chine. En 1923, les cheminots de la ligne de chemin de fer Pékin-Hankou organisèrent la première grève du mouvement ouvrier chinois, connue aujourd'hui sous le nom de Grève du 7 Février. Au centre de la ville, la Pagode du 7 Février commémore cet épisode de la lutte de la classe ouvrière chinoise.
Après 1949, la situation stratégique de Zhengzhou et la richesse de son sous-sol (charbon, fer et bauxite) allaient en faire la capitale économique de la province.
Aujourd'hui, on contemple une ville nouvelle, issue du premier plan quinquennal. En 1956, elle a été divisée en grandes zones : mécanique, textile, entrepôts et administration. Les quartiers d'habitation ont été conçus au centre de la ville. Grâce à une politique de reboisement efficace, 32 % de la surface de la ville est occupée par des espaces verts.
Lexpansion économique de Zhengzhou ne devrait pas remettre en cause l'aménagement de la ville. On prévoit
la construction d'autres villes nouvelles. Il en existe déjà une dans la région des mines de bauxite. Une autre est en chantier près du barrage, et des aménagements pour le tourisme sont prévus. Deux autres sont en projet l'une spécialisée dans l'industrie chimique, et l'autre pour les mineurs, sur le site du bassin houiller.
Par la suite, Zhengzhou resta un petit bourg sans importance jusqu'à la construction, au XIXème siècle, de la voie ferrée Pékin-Canton et d'une ligne estouest (long-hai). La ville devint alors le plus grand carrefour ferroviaire de la Chine. En 1923, les cheminots de la ligne de chemin de fer Pékin-Hankou organisèrent la première grève du mouvement ouvrier chinois, connue aujourd'hui sous le nom de Grève du 7 Février. Au centre de la ville, la Pagode du 7 Février commémore cet épisode de la lutte de la classe ouvrière chinoise.
Après 1949, la situation stratégique de Zhengzhou et la richesse de son sous-sol (charbon, fer et bauxite) allaient en faire la capitale économique de la province.
Aujourd'hui, on contemple une ville nouvelle, issue du premier plan quinquennal. En 1956, elle a été divisée en grandes zones : mécanique, textile, entrepôts et administration. Les quartiers d'habitation ont été conçus au centre de la ville. Grâce à une politique de reboisement efficace, 32 % de la surface de la ville est occupée par des espaces verts.
Lexpansion économique de Zhengzhou ne devrait pas remettre en cause l'aménagement de la ville. On prévoit
la construction d'autres villes nouvelles. Il en existe déjà une dans la région des mines de bauxite. Une autre est en chantier près du barrage, et des aménagements pour le tourisme sont prévus. Deux autres sont en projet l'une spécialisée dans l'industrie chimique, et l'autre pour les mineurs, sur le site du bassin houiller.
Shaolin
Il
est une région un peu oubliée qui mérite qu'on s'y attarde
: celle du Songshan, l'une des cinq montagnes sacrées de la Chine
ancienne, dont les monastères fondés il y a quinze siècles
sont à l'origine du kung fît.
Au Nord-Ouest de Dengfeng, le monastère de Shaolin (petite forêt) est entré dans la légende comme le sanctuaire des arts martiaux. Il fut créé en 495 sous les Wei postérieurs et accueillit, vers 525, le moine indien Boddhidharma (Damo) qui resta immobile, en méditation face à un mur, pendant neuf ans. Ce moine est reconnu comme le fondateur de la voie bouddhique du chan (devenu zen au Japon). Ce n'est que sous les Sui (589-618) que les moines auraient commencé à s'illustrer dans les arts martiaux.
Le temple principal est un beau bâtiment datant des Ming avec des fresques en bon état de conservation. Mais les invincibles maîtres du kung-fu ne sont pas parvenus à repousser la nuée des petits marchands qui en font le siège et harcèlent les touristes.
Au Nord de Dengfeng, on peut visiter les deux monastères Yongtai si et Huishan si, au Nord-Est celui de Songyue si, dont la pagode en briques, haute de 40 m, datant de 520, est la plus ancienne encore debout en Chine. À FE, Songyang shuyuan, l'Académie impériale fondée en 484, devenue taoïste sous les Sui, fut reconstruite au XVIIe siècle. À environ 4 km au Sud-Est de Dengfeng, un temple taoïste s'élève au pied du Songshan, également appelé Zhongyue (pic du Centre). Fondé sous les Tang, il connut son apogée sous les Song, bien que les constructions actuelles soient du XVIIIe s. Au fond d'un ensemble de salles classiques, de cours silencieuses et de vieux arbres, se dissimule le temple principal où l'empereur venait sacrifier au dieu de la Montagne.
Au Nord-Ouest de Dengfeng, le monastère de Shaolin (petite forêt) est entré dans la légende comme le sanctuaire des arts martiaux. Il fut créé en 495 sous les Wei postérieurs et accueillit, vers 525, le moine indien Boddhidharma (Damo) qui resta immobile, en méditation face à un mur, pendant neuf ans. Ce moine est reconnu comme le fondateur de la voie bouddhique du chan (devenu zen au Japon). Ce n'est que sous les Sui (589-618) que les moines auraient commencé à s'illustrer dans les arts martiaux.
Le temple principal est un beau bâtiment datant des Ming avec des fresques en bon état de conservation. Mais les invincibles maîtres du kung-fu ne sont pas parvenus à repousser la nuée des petits marchands qui en font le siège et harcèlent les touristes.
Au Nord de Dengfeng, on peut visiter les deux monastères Yongtai si et Huishan si, au Nord-Est celui de Songyue si, dont la pagode en briques, haute de 40 m, datant de 520, est la plus ancienne encore debout en Chine. À FE, Songyang shuyuan, l'Académie impériale fondée en 484, devenue taoïste sous les Sui, fut reconstruite au XVIIe siècle. À environ 4 km au Sud-Est de Dengfeng, un temple taoïste s'élève au pied du Songshan, également appelé Zhongyue (pic du Centre). Fondé sous les Tang, il connut son apogée sous les Song, bien que les constructions actuelles soient du XVIIIe s. Au fond d'un ensemble de salles classiques, de cours silencieuses et de vieux arbres, se dissimule le temple principal où l'empereur venait sacrifier au dieu de la Montagne.
Le
Songshan, appelé aussi Zhongyue Gaoshan ou pic du Centre, est l'un des cinq
monts sacrés de Chine. Pour les Chinois, il existe cinq points
cardinaux : les quatre que nous connaissons et le Centre. Le pic du Centre
se trouve justement au centre d'un carré imaginaire qui irait du
Taishan, à l'est, au Hengshan au sud, au Huashan, à l'ouest,
et jusqu'au Hengshan au nord. Théoriquement, c'est le pic qui devrait
être le plus respecté. De fait, le Taishan est, de beaucoup,
le plus vénéré des cinq monts sacrés.
La montagne est en fait assez modeste d'apparence. Pour les Chinois, elle se compose de soixante-douze sommets auxquels correspondaient autrefois soixante-douze temples. Beaucoup ont disparu et on ne visite plus maintenant qu'une dizaine de sites.
La montagne est en fait assez modeste d'apparence. Pour les Chinois, elle se compose de soixante-douze sommets auxquels correspondaient autrefois soixante-douze temples. Beaucoup ont disparu et on ne visite plus maintenant qu'une dizaine de sites.
Le
temple du Pic du Centre
Le
Zhongyuemiao est situé en face du pic Taishi, dans l'ensemble des monts Song.
Ce pic symbolise l'épouse principale d'un empereur mythique Yu
des Xia, et le temple lui est dédié. Il fut fondé
sous les Qin, au IIIème siècle av. J.-C. et est considéré
comme un des plus anciens temples taoïstes de Chine. Les bâtiments
principaux ont été reconstruits sous les Qing, aux XVIème
et XVIIème siècles. Sept grandes salles se succèdent,
séparées par des cours agrémentées de pins
et de cyprès aux formes intéressantes. Dans la première
cour, sur la droite, se dressent quatre gardiens de bronze, plus grands
que nature, posés à même le sol. Leur air féroce
est censé repousser les malfaiteurs. Ils dateraient de la dynastie
des Song du Nord. La dernière salle est dédiée à
l'épouse de l'empereur Yu et on peut y voir une amusante statue
contemporaine devant laquelle les fidèles viennent encore déposer
des offrandes. Dans la cour centrale, vous remarquerez quatre petites
terrasses qui n'ont aucune utilité apparente : elles représentent
les quatre autres pics sacrés de Chine venus rendre hommage au
pic du Centre.
Le
site, peuplé depuis le néolithique, fut le berceau de la civilisation
des Ma (entre le XXIeèmeet le XVIème siècle av. J.-C.).
Les fouilles d'Eurlitou, à une dizaine de kilomètres à
l'Est de Luoyang, ont mis au jour les ruines du plus ancien palais - 3
700 ans - jamais découvert en Chine. Il est d'ailleurs possible
de rencontrer les chercheurs de l'Institut archéologique et d'assister
à leurs travaux de fouilles ou à la reconstitution des pièces
exhumées, à condition d'en faire la demande, par le canal
du C.I.T.S. Au XIème siècle av. J.-C., un roi des Zhou installa
sa capitale dans la partie Nord-Ouest de la ville actuelle. En 770 av.
J.-C., son successeur y édifia une "cité royale"
et une citadelle. Pendant 1 700 ans, Luoyang fut ainsi la capitale de
neuf dynasties. C'est aujourd'hui un véritable "musée
souterrain", dont les découvertes ne cessent d'alimenter le
Musée provincial. Après une éclipse, Luoyang reprit
son rang de capitale: "l'ancienne cité des Sui et des Tang"
occupait la partie orientale de la ville actuelle, de part et d'autre
de la rivière. Elle était entourée d'une muraille
longue de 27,5 km. Sous le règne de l'impératrice Wu Zetian
(690-705), la population dépassa le million d'habitants. Des poètes,
dont Wang wei, chantèrent la beauté, le raffinement et l'animation
d'une cité qui était alors la première du monde.
Le déclin commence au Xe siècle La ville est détruite et la population décimée par les armées venues du Nord. Sous les Song, Luoyang n'est plus qu'une petite cité enclose dans une muraille de 4,5 km de pourtour: "l'ancienne ville" d'aujourd'hui, privée de ses remparts en 1939, conserve néanmoins une atmosphère pittoresque, notamment dans le quartier des marchands de lanternes (spécialité de Luoyang) et de céramiques (avec les copies des célèbres pièces Tang). Depuis les Tang, Luoyang est restée la ville de la pivoine, fleur emblématique de cette dynastie. Les anciens textes précisent qu'il existait 90 variétés de pivoines; en 1949, une quarantaine séulement s'étaient perpétuées mais aujourd'hui les responsables des jardins en présentent 110 variétés dont la plus précieuse est de couleur violet noir. Chaque année, en avril, les visiteurs se pressent dans les jardins publics pour en admirer la floraison... comme à l'époque des Tang, quand le poète Bal Juyi écrivait: "Fleurs qui, en vingt jours, s'épanouissent et se fanent/Réjouissant à la folie les gens de toute une cité". Vitalité des traditions chinoises !
Le déclin commence au Xe siècle La ville est détruite et la population décimée par les armées venues du Nord. Sous les Song, Luoyang n'est plus qu'une petite cité enclose dans une muraille de 4,5 km de pourtour: "l'ancienne ville" d'aujourd'hui, privée de ses remparts en 1939, conserve néanmoins une atmosphère pittoresque, notamment dans le quartier des marchands de lanternes (spécialité de Luoyang) et de céramiques (avec les copies des célèbres pièces Tang). Depuis les Tang, Luoyang est restée la ville de la pivoine, fleur emblématique de cette dynastie. Les anciens textes précisent qu'il existait 90 variétés de pivoines; en 1949, une quarantaine séulement s'étaient perpétuées mais aujourd'hui les responsables des jardins en présentent 110 variétés dont la plus précieuse est de couleur violet noir. Chaque année, en avril, les visiteurs se pressent dans les jardins publics pour en admirer la floraison... comme à l'époque des Tang, quand le poète Bal Juyi écrivait: "Fleurs qui, en vingt jours, s'épanouissent et se fanent/Réjouissant à la folie les gens de toute une cité". Vitalité des traditions chinoises !
Temple
du Cheval Blanc
Au
milieu de la plaine, s'élève la pagode de Baima si, construite
en 68 sous les Han de l'Est. L'édifice actuel, de plan carré,
à treize étages, haut de 30 m, a été souvent
restauré au cours des siècles. Le temple voisin, encore
actif, reconstruit sous les Ming, présente une succession de bâtiments
et de cours avec, au fond, la "terrasse de la Fraîcheur",
où, selon la tradition, les Écritures bouddhiques - portées
par un cheval blanc deux moines indiens - furent introduites en Chine
pour la première fois. Les tombeaux de ces deux moines sont dans
l'enceinte.
Non loin de là, on retrouve des pans, hauts de 10 m, de la muraille de la "cité des Han et des Wei" (du début de notre ère au Ve siècle). Selon les textes et les poèmes anciens, cette ville était parsemée de palais somptueux, "des milliers de foyers y vivaient à l'ombre d'une végétation luxuriante". On y découvrit un grand nombre de stèles de l'académie, fondée en l'an 29, qui comptait 30 000 étudiants.
Non loin de là, on retrouve des pans, hauts de 10 m, de la muraille de la "cité des Han et des Wei" (du début de notre ère au Ve siècle). Selon les textes et les poèmes anciens, cette ville était parsemée de palais somptueux, "des milliers de foyers y vivaient à l'ombre d'une végétation luxuriante". On y découvrit un grand nombre de stèles de l'académie, fondée en l'an 29, qui comptait 30 000 étudiants.
Les
100 000 bouddhas
de Longmen
Le
site de Longmen (la porte du Dragon) se compose de deux falaises, criblées
de sanctuaires rupestres, entre lesquelles coule la rivière Yi.
Sur 1 km, on a recensé 1 352 grottes, 750 niches, 39 petites pagodes
sculptées dans le roc, 3 608 inscriptions et 97 306 statues dont
la plus grande mesure 17,14 m et la plus petite 2 cm. Ce travail fabuleux
fut commencé sur l'ordre de l'empereur Xiaowen des Wei du Nord
dès le transfert de sa capitale à Luoyang, en 494. Il se
poursuivit pendant quatre cents ans jusqu'au début des Song. Au
début des Wei du Nord, la statuaire bouddhique conservait le souvenir
des formes gréco-bouddhiques, mais le traitement schématique
des corps renforça la spiritualité des visages. Puis le
style s'adoucit et sous les Tang apparaissent des corps et des visages
pleins, plus humains, plus "chinois" dans leur épanouissement.
Une quinzaine de grottes sont particulièrement riches, mais toutes
ont été "visitées" par des collectionneurs
et des antiquaires de la seconde moitié du XIXe siècle et
du début du XXe s. Les grands bouddhas et le décor qui les
entoure furent épargnés, mais des milliers de petites statues
sont mutilées et leurs têtes dispersées en Europe,
en Amérique et au Japon.
Un plan de situation des grottes avec leur datation peut être obtenu au bureau du C.I.T.S. de Luoyang. Il est conseillé aux photographes amateurs de visiter cet ensemble en début de matinée pour avoir les meilleures conditions d'éclairage de la falaise O.
En partant du Nord-Est de la falaise O, on trouve la grotte de Qianqi si, puis les trois grottes Binyang. Celle du centre, creusée et sculptée par 800 000 ouvriers entre 500 et 523, abrite onze grandes statues, dont un bouddha dépassant 8 m de haut. Plus loin, Wan do dong, la grotte des 10 000 Bouddhas, date des Tang (680) et contient effectivement 10 000 petits bouddhas sculptés sur les parois, autour d'un bouddha central assis.
Après la grotte à la Fleur de lotus et les grottes des Caractères Wei et Tang, on arrive à Juxian si, la plus vaste de toutes: 35 x 30 m, avec le grand Bouddha de 17,14 m entouré de ses disciples Ananda et Kaçyapa, de deux bodhisattvas parés et de gardiens célestes. Puis, on passe à la grotte des ordonnances médicales, où l'on voit une centaine de formules de remèdes gravées, à la grotte Guyang, où le décor et les scènes des bas-reliefs sont très attachants, puis aux grottes Huoshao dong, Shiku si et Lu dong, chacune d'un intérêt particulier. La falaise orientale comporte un moins grand nombre de grottes datant des Tang: on remarquera Kanjing si, creusée sous le règne de l'impératrice Wu Zetian et ornée de vingt-neuf luohan avec, au centre, un bouddha assez curieux ; et Wanfo gou, une autre grotte de 10 000 bouddhas.
Un plan de situation des grottes avec leur datation peut être obtenu au bureau du C.I.T.S. de Luoyang. Il est conseillé aux photographes amateurs de visiter cet ensemble en début de matinée pour avoir les meilleures conditions d'éclairage de la falaise O.
En partant du Nord-Est de la falaise O, on trouve la grotte de Qianqi si, puis les trois grottes Binyang. Celle du centre, creusée et sculptée par 800 000 ouvriers entre 500 et 523, abrite onze grandes statues, dont un bouddha dépassant 8 m de haut. Plus loin, Wan do dong, la grotte des 10 000 Bouddhas, date des Tang (680) et contient effectivement 10 000 petits bouddhas sculptés sur les parois, autour d'un bouddha central assis.
Après la grotte à la Fleur de lotus et les grottes des Caractères Wei et Tang, on arrive à Juxian si, la plus vaste de toutes: 35 x 30 m, avec le grand Bouddha de 17,14 m entouré de ses disciples Ananda et Kaçyapa, de deux bodhisattvas parés et de gardiens célestes. Puis, on passe à la grotte des ordonnances médicales, où l'on voit une centaine de formules de remèdes gravées, à la grotte Guyang, où le décor et les scènes des bas-reliefs sont très attachants, puis aux grottes Huoshao dong, Shiku si et Lu dong, chacune d'un intérêt particulier. La falaise orientale comporte un moins grand nombre de grottes datant des Tang: on remarquera Kanjing si, creusée sous le règne de l'impératrice Wu Zetian et ornée de vingt-neuf luohan avec, au centre, un bouddha assez curieux ; et Wanfo gou, une autre grotte de 10 000 bouddhas.
Kaifeng
a longtemps été appelé Bianliang, ce qui signifie "pont
sur le Bian".
Capitale des Song du Nord aux XIème et XIIème siècle, la cité était d'une richesse et d'une splendeur alors sans égales sous le ciel. En 1126, les barbares Jürchen, dévalant des confins mongols et mandchous, la mirent à sac et l'incendièrent. Elle retrouva un peu de son éclat sous les Ming lorsqu'elle fut balayée en 1642 par le fleuve Jaune après la rupture de ses digues; 300 000 habitants périrent dans la catastrophe. Rebâtie, elle conserve aujourd'hui, en certains quartiers, son aspect traditionnel de la fin du XVIIème siècle et mérite bien une journée de visite. Au Nord de la ville, on remarquera le pavillon des Dragons, qui ne manque pas de grandeur, et la pagode de Fer (1049), haute de treize étages (56 m), qui doit son nom à la couleur rouille de ses tuiles vernissées.
Au Sud, le Xiangguosi est un monastère fondé au VIème siècle, maintes fois reconstruit et restauré, qui abrite quelques belles statues en bronze des Song. Hormis les deux célèbres stèles gravées, il est inutile de rechercher d'autres souvenirs de la communauté juive de Kaifeng. La synagogue a été détruite en 1850 par les Taiping, et les derniers juifs se sont depuis mêlés à la population locale.
Capitale des Song du Nord aux XIème et XIIème siècle, la cité était d'une richesse et d'une splendeur alors sans égales sous le ciel. En 1126, les barbares Jürchen, dévalant des confins mongols et mandchous, la mirent à sac et l'incendièrent. Elle retrouva un peu de son éclat sous les Ming lorsqu'elle fut balayée en 1642 par le fleuve Jaune après la rupture de ses digues; 300 000 habitants périrent dans la catastrophe. Rebâtie, elle conserve aujourd'hui, en certains quartiers, son aspect traditionnel de la fin du XVIIème siècle et mérite bien une journée de visite. Au Nord de la ville, on remarquera le pavillon des Dragons, qui ne manque pas de grandeur, et la pagode de Fer (1049), haute de treize étages (56 m), qui doit son nom à la couleur rouille de ses tuiles vernissées.
Au Sud, le Xiangguosi est un monastère fondé au VIème siècle, maintes fois reconstruit et restauré, qui abrite quelques belles statues en bronze des Song. Hormis les deux célèbres stèles gravées, il est inutile de rechercher d'autres souvenirs de la communauté juive de Kaifeng. La synagogue a été détruite en 1850 par les Taiping, et les derniers juifs se sont depuis mêlés à la population locale.
Le
Shanxi
Superficie : 156 km².
Population : 29 millions d'habitants.
Capitale : Taiyuan.
Principaux cours d'eau : le fleuve Jaune qui sépate le Shanxi du Henan au sud, et le Shaanxi à l'ouest,
et la rivière Fen.
Prodiction agricole : blé, maïs, millet, sorgho.
Les
plaines fertiles et riches en minerais du centre de la province furent
l'un des premiers berceaux de la civilisation chinoise.
Les Chinois estiment que les empereurs mythiques Yao, Shun et Yu avaient établi leur capitale dans la région du Shanxi. Ce point de vue s'explique par la richesse et l'ancienneté des vestiges historiques qui y furent découverts.
A l'époque des Printemps et Automnes (770-475 av. J.-C.), le Shanxi était divisé en trois Etats dont celui de Jin, qui parvint à s'imposer aux deux autres de 632 à 597. Durant la période des Royaumes combattants (475-221 av. J.-C.), Jin fut scindé en trois royaumes : Wei, Han et Zhao. Lunité ne se fit qu'en 221 av. J.-C. avec la victoire de l'Etat de Qin. Le nord du Shanxi fut occupé à maintes reprises par des « barbares » venus du Nord: au tv' siècle, les Xiongnu y fondèrent le royaume des Zhao antérieurs. Des tribus Xianbei y constituèrent une dynastie qui prit le nom de Wei du Nord (386-534).
Puis des Kitan vinrent envahir l'empire éclaté de la fin des Tang et fondèrent la dynastie des Liao (907-1125). Au XIIIème siècle, le Shanxi fut l'une des premières régions occupées par les Mongols.
Tout au long de son histoire mouvementée, le Shanxi est resté un important foyer culturel et religieux. De nombreux vestiges de temples bouddhiques témoignent de la ferveur religieuse qui régnait en ses terres. Les montagnes du nord de la province, que traversait la Grande Muraille, servaient de remparts aux tribus nomades. La province avait un rôle de bastion chaque fois que l'empire était fort et unifié et devenait une région puissante et quasi autonome chaque fois qu'il se morcelait.
Les Chinois estiment que les empereurs mythiques Yao, Shun et Yu avaient établi leur capitale dans la région du Shanxi. Ce point de vue s'explique par la richesse et l'ancienneté des vestiges historiques qui y furent découverts.
A l'époque des Printemps et Automnes (770-475 av. J.-C.), le Shanxi était divisé en trois Etats dont celui de Jin, qui parvint à s'imposer aux deux autres de 632 à 597. Durant la période des Royaumes combattants (475-221 av. J.-C.), Jin fut scindé en trois royaumes : Wei, Han et Zhao. Lunité ne se fit qu'en 221 av. J.-C. avec la victoire de l'Etat de Qin. Le nord du Shanxi fut occupé à maintes reprises par des « barbares » venus du Nord: au tv' siècle, les Xiongnu y fondèrent le royaume des Zhao antérieurs. Des tribus Xianbei y constituèrent une dynastie qui prit le nom de Wei du Nord (386-534).
Puis des Kitan vinrent envahir l'empire éclaté de la fin des Tang et fondèrent la dynastie des Liao (907-1125). Au XIIIème siècle, le Shanxi fut l'une des premières régions occupées par les Mongols.
Tout au long de son histoire mouvementée, le Shanxi est resté un important foyer culturel et religieux. De nombreux vestiges de temples bouddhiques témoignent de la ferveur religieuse qui régnait en ses terres. Les montagnes du nord de la province, que traversait la Grande Muraille, servaient de remparts aux tribus nomades. La province avait un rôle de bastion chaque fois que l'empire était fort et unifié et devenait une région puissante et quasi autonome chaque fois qu'il se morcelait.
La
province du Shanxi est une province centrale du nord de la Chine.
Bordée
à l'est par le Hebei, au sud par le Henan, à l'ouest par
le Shaanxi et au nord par la Mongolie, c'est une province dont la surface
est occupée à 70 % par des massifs montagneux, d'où
son nom « d'Ouest montagneux ». Son relief accidenté
explique la faible densité relative de sa population.
Lindustrialisation de la province commença assez tardivement, dans les années 30. Taiyuan est aujourd'hui un grand centre sidérurgique, et la région de Datong un grand centre minier. Le climat de la province est continental et présente des différences de température très marquées : les hivers sont très rudes et les étés chauds.
Lindustrialisation de la province commença assez tardivement, dans les années 30. Taiyuan est aujourd'hui un grand centre sidérurgique, et la région de Datong un grand centre minier. Le climat de la province est continental et présente des différences de température très marquées : les hivers sont très rudes et les étés chauds.
Taiyuan
a une très vieille histoire, comme l'attestent les vestiges de la
muraille des Zhou (497 av. J.-C.) au Sud de la ville, à l'époque
où elle portait le nom de Jinyang. Mais son importance stratégique
au débouché de la grande plaine lui valut d'être régulièrement
assiégée, souvent pillée, incendiée et décimée
par les barbares venus des steppes de l'Ouest. Sous les Tang, cette ville-clé
eut son apogée économique, artistique, culturelle et devint
une forteresse qui résista à tous les assauts. Mais au Xe
s., après avoir été capitale des Han du Nord, elle
fut enlevée par les armées des Song, brûlée
et rasée jusqu'aux fondations. Reconstruite par les Ming avec ses
murailles (abattues 1950), elle résista contre les Mandchous de
1644 à 1911, contre l'impérialisme occidental en 1900 (lors
de la guerre des Boxers) et contre les japonais de 1938 à 1945.
Chef-lieu du Shaanxi, c'est aujourd'hui une grande cité industriel sidérurgique, textile, chimique, de 2 millions d'habitants, dont l'in rêt touristique est assez réduit. En fait, on ne passe à Taiyuan pour aller visiter les célèbres temples du Jinci.
Chef-lieu du Shaanxi, c'est aujourd'hui une grande cité industriel sidérurgique, textile, chimique, de 2 millions d'habitants, dont l'in rêt touristique est assez réduit. En fait, on ne passe à Taiyuan pour aller visiter les célèbres temples du Jinci.
Le
Jinci, édifié au pied du mont Xuanweng dans un très beau
cadre de sources vives et de cyprès, a été fondé
antérieurement à la dynastie des Wei du Nord (386-584) et
agrandi au cours des siècles, notamment sous les Tang et les Song.
Il forme aujourd'hui un vaste ensemble de temples, de pavillons, de terrasses,
que les Chinois divisent en huit sites, chacun ayant son histoire et ses
légendes. Les connaître ajoute au charme de la visite, aussi
le concours d'un interprète ne sera pas superflu. Passé
la porte ouverte dans l'enceinte du Jinci, le visiteur découvre
un édifice d'accueil, dit la "terrasse du Miroir d'eau",
traverse le "pont de la Rencontre des immortels", puis la "terrasse
des Hommes d'or", accède au "temple des Offrandes"
et débouche enfin devant le Pont volant avec un vivier (Yuzhaofeiliang)
qui repose sur 34 colonnes de pierre et comporte deux ailes latérales
inclinées "comme un oiseau planant dans les airs". Un
exemple unique de construction des Song du Nord. En face, Shengmu dian
(le temple de la Sainte Mère), appelé aussi sanctuaire de
Yijiang, reconstruit en 1102, est l'édifice le plus imposant et
le plus ancien du Jinci. On remarquera surtout sa charpente en excellent
état de conservation et ses colonnes. À l'intérieur
trônent la sainte mère et ses 43 suivantes, terres cuites
en grandeur nature, toutes différentes dans leur costume, leur
maintien, leur geste arrêté. Ces statues - malheureusement
assez mal éclairées et difficiles à photographier
- comptent parmi les plus représentatives de la sculpture Song.
Il faut aussi découvrir le Shuimu lou (temple de la Mère
de l'eau), du siècle dernier, le pavillon qui abrite la Nanlao
quan (Source toujours jeune) et le pavillon entouré d'eau qu'est
le Buji zhou (Bateau non amarré). À droite du temple de
la Sainte Mère, dans la cour du Miaoyi tang (temple des Descendants),
deux thuyas vieux, dit-on, de trois mille ans méritent d'être
salués.
Dans la partie E, un pavillon abrite une stèle datée de 647 qui porte gravée la reproduction d'un texte de la main de l'empereur Taizong. Il jouxte le temple dédié au prince Shuyu de Tang (Tang Shuyu ci) dont les galeries latérales sont occupées par une centaine de stèles à quatre faces sur lesquelles figurent des sutras bouddhiques de l'an 700.
Dans la partie E, un pavillon abrite une stèle datée de 647 qui porte gravée la reproduction d'un texte de la main de l'empereur Taizong. Il jouxte le temple dédié au prince Shuyu de Tang (Tang Shuyu ci) dont les galeries latérales sont occupées par une centaine de stèles à quatre faces sur lesquelles figurent des sutras bouddhiques de l'an 700.
Édifiée
au bord de la rivière Fengshui, la cité de Pingyao mérite
le détour : sa muraille, ses portes et ses 72 tours de guet du
XIVe siècle sont les mieux conservées de Chine. Elles protègent
76 "sites historiques".
La "montagne des Cinq Terrasses"
Situé
au nord-est de la province du Shanxi, le Wutaïshan est l'une des
quatre montagnes sacrées du boudhisme chinois. Wutaishan
comprend 58 temples répartis en deux ensembles distants de 50 km:
à partir de Wutai, Foguangsi, les deux monastères de la
Lumière du Bouddha, et Guangjisi, celui du Grand Secours ; sur
la voie du sommet, le plus important, Xiantongsi (où se manifeste
la puissance de la loi), comprend 400 salles et 5 tours de la Cloche.
Il fut fondé sous les Han de l'Est. Puis Tayuansi (de la Cour du
dagoba) et Zhenrongsi (de la Vraie Figure du Bouddha) enfin, qui fut reconstruit
sous les Ming. Il est situé au sommet du Pusading, à près
de 3 000 m d'altitude. On y accède par une volée de 108
marches, au terme d'un itinéraire jalonné d'autres temples.
Edifiée
sur un plateau de maigre végétation à 1 200 m d'altitude,
froide l'hiver (-15 °C en janvier) et brûlante en été
(27 °C en juillet), balayée par les vents de Mongolie au printemps
et environnée par des mines de charbon, Datong (Grande Harmonie)
eut sa période de gloire de 386 à 494 comme capitale des
Wei du Nord et centre religieux bouddhique. Plus tard, elle devint une
place forte en arrière de la Grande Muraille et un centre d'échanges
avec les Mongols. Plaque tournante des communications et cité industrielle,
Datong est aujourd'hui le lieu de passage obligé pour visiter les
célèbres grottes bouddhiques de Yungang, ainsi que le mur
des Neuf Dragons, une paroi de 45 x 8 m de céramique de couleur,
datant des Ming, et trois importants monastères.
Les deux premiers, Huayan si, fondés sous les Liao (916-1125), sont dits Shangsi (d'en haut) et Xiasi (d'en bas). Dans l'enceinte du temple d'en haut, le Daxiongbao dian (temple du Grand Trésor), construit en 1140, est un magnifique et rare exemple d'architecture ancienne. Dans l'enceinte du second, un bâtiment plus petit, datant de 1038, le Bojia jiaocang dian (bibliothèque) renferme des fresques et des sculptures de l'époque.
Le troisième monastère, Shanhua si, fondé sous les Tang, reconstruit sous les Jin et agrandi sous les Ming, est un bel ensemble où l'on découvre une série de bouddhas d'époque Liao et des fresques Ming.
Les deux premiers, Huayan si, fondés sous les Liao (916-1125), sont dits Shangsi (d'en haut) et Xiasi (d'en bas). Dans l'enceinte du temple d'en haut, le Daxiongbao dian (temple du Grand Trésor), construit en 1140, est un magnifique et rare exemple d'architecture ancienne. Dans l'enceinte du second, un bâtiment plus petit, datant de 1038, le Bojia jiaocang dian (bibliothèque) renferme des fresques et des sculptures de l'époque.
Le troisième monastère, Shanhua si, fondé sous les Tang, reconstruit sous les Jin et agrandi sous les Ming, est un bel ensemble où l'on découvre une série de bouddhas d'époque Liao et des fresques Ming.
Au
milieu d'un paysage aride où les arbres plantés depuis une vingtaine
d'années ne grandissent qu'à force de soins intensifs, 53
grottes orientées face au Sud abritent, sur 1 km, 51 000 statues
de bouddhas, bodhisattvas et gandharvas. Cet ensemble, sculpté
et creusé de 386 à 534 sous les Wei du Nord, est donc antérieur
à celui de Longmen près de Luoyang. L'inspiration gréco-bouddhique
y est encore très nette et, avec elle, les influences indienne,
sassanide, byzantine venues par l'Asie centrale. Mais si les personnages,
les animaux, les thèmes décoratifs sont indiens, on assiste
à Yungang au début de leur sinisation qui conduira à
l'épanouissement de la statuaire Tang. Yungang n'a été
découvert par les voyageurs étrangers qu'en 1903 et a moins
souffert du vandalisme des collectionneurs et antiquaires que Longmen.
Toutefois, les statues taillées dans un grès tendre ont
subi davantage les injures du temps; de plus, malheureusement, les restaurateurs
des Qing imaginèrent au siècle dernier de camoufler les
ravages de l'érosion sous des badigeons de couleurs acides ou
de dorures (en particulier dans la grotte 11).
Les deux premières grottes à l'Est n'ont qu'un intérêt limité. Le groupe central de 5 à 13 est de loin le plus riche. Au centre de la grotte 5, le Bouddha, haut de 17 m, est sans doute l'un des sommets de la sculpture Wei; la grotte 6 abrite une tour carrée portant des bodhisattvas et, sur les parois Sud et Est, des bas-reliefs illustrant les épisodes célèbres de la vie de Çakyamuni. Les grottes 7 et 8 comprennent de beaux bodhisattvas en prière et, pour la seconde, un Vishnu à trois visages et huit bras, ainsi qu'un Çiva à cinq visages et six bras.
Les grottes 9 et 10 offrent une abondance de bodhisattvas dans des niches, d'apsaras en vol au plafond, de décors végétaux et animaux. La grotte 11 fut la plus affectée par les restaurations "pieuses". Dans la grotte 12, les bouddhas et bodhisattvas sont environnés de gandharvas (musiciens célestes), tandis que dans la grotte 13 trône un bouddha haut de 13 m.
Le troisième groupe abrite essentiellement des bouddhas géants: celui de la grotte 16, de facture assez archaïque, mesure 13,5 m, et celui de la grotte 17, 15,6 m, comme celui de la grotte suivante qui, avec son entourage de bodhisattvas, est considéré comme un chef-d'oeuvre de la statuaire bouddhique chinoise. La grotte 19 annonce Longmen avec un bouddha haut de 17 m, et la grotte 20, à ciel ouvert, fait la joie des photographes qui ont le recul indispensable pour avoir dans l'objectif un bouddha assez austère mesurant 13,7 m. Victor Ségalen qui était fasciné par la vigueur de la sculpture des Han se montre sévère pour cet art religieux des Wei. Mais s'il est exact que, leur immobilité et leur "adhérence géologique" aidant, les statues de Yungang (et celles de Longmen) n'évitent pas une certaine monotonie, l'ensemble conserve une beauté baroque. Il faut savoir, d'autre part, que ces grottes étaient associées à une architecture classique de temples en bois et tuiles dont elles figuraient le sanctuaire.
Les deux premières grottes à l'Est n'ont qu'un intérêt limité. Le groupe central de 5 à 13 est de loin le plus riche. Au centre de la grotte 5, le Bouddha, haut de 17 m, est sans doute l'un des sommets de la sculpture Wei; la grotte 6 abrite une tour carrée portant des bodhisattvas et, sur les parois Sud et Est, des bas-reliefs illustrant les épisodes célèbres de la vie de Çakyamuni. Les grottes 7 et 8 comprennent de beaux bodhisattvas en prière et, pour la seconde, un Vishnu à trois visages et huit bras, ainsi qu'un Çiva à cinq visages et six bras.
Les grottes 9 et 10 offrent une abondance de bodhisattvas dans des niches, d'apsaras en vol au plafond, de décors végétaux et animaux. La grotte 11 fut la plus affectée par les restaurations "pieuses". Dans la grotte 12, les bouddhas et bodhisattvas sont environnés de gandharvas (musiciens célestes), tandis que dans la grotte 13 trône un bouddha haut de 13 m.
Le troisième groupe abrite essentiellement des bouddhas géants: celui de la grotte 16, de facture assez archaïque, mesure 13,5 m, et celui de la grotte 17, 15,6 m, comme celui de la grotte suivante qui, avec son entourage de bodhisattvas, est considéré comme un chef-d'oeuvre de la statuaire bouddhique chinoise. La grotte 19 annonce Longmen avec un bouddha haut de 17 m, et la grotte 20, à ciel ouvert, fait la joie des photographes qui ont le recul indispensable pour avoir dans l'objectif un bouddha assez austère mesurant 13,7 m. Victor Ségalen qui était fasciné par la vigueur de la sculpture des Han se montre sévère pour cet art religieux des Wei. Mais s'il est exact que, leur immobilité et leur "adhérence géologique" aidant, les statues de Yungang (et celles de Longmen) n'évitent pas une certaine monotonie, l'ensemble conserve une beauté baroque. Il faut savoir, d'autre part, que ces grottes étaient associées à une architecture classique de temples en bois et tuiles dont elles figuraient le sanctuaire.
Hengshan
Située
à 70 km au sud de Datong, c'est une des cinq montagnes sacrées
de Chine. Le chemin parcouru traverse les dix-huit sites de Hengshan.
On remarquera à mi-chemin une tour de garde Ming, les vallées
déchiquetées par l'érosion et les villages troglodytes.
Après deux heures de trajet, on aperçoit le Xuankongsi ou
Temple suspendu dans les airs, à flanc de montagne, au creux d'une
vallée encaissée. Le temple fut fondé sous les Wei
du Nord puis reconstruit sous les Liao, les Ming et les Qing. Il a été
repeint en 1980. Ce temple étonnant épouse les contours
de la falaise à laquelle il s'accroche, suspendu au-dessus du vide
grâce à un savant système de poutres fichées
dans la roche. C'était autrefois un passage obligatoire pour les
pèlerins. Comme les dix-sept autres monastères du Hengshan,
il servait à la t fois de lieu de culte et d'auberge. Dans ses
quarante-cinq pièces encore en bon état, on peut voir aussi
bien des statues bouddhistes que taoïstes ou confucéennes.
Les figures bouddhistes occupent la position centrale mais voisinent
avec
Laozi, les Huit Sages, Guandi, etc.
Le temple a été fondé au VIIème siècle par une secte syncrétiste que dirigeait Qiu Chuji. Gengis Khan honora cet homme en lui donnant le titre de supérieur taoïste de Chine. Aujourd'hui encore, un vieux moine continue à recevoir les fidèles.
Dans le district de Yingxian, à 50 km de là, se trouve une pagode octogonale d'une grande beauté. Construite en 1056, elle faisait partie du Fogongsi, monastère détruit par un incendie. Haute de 67 m, c'est, dit-on, la dernière pagode de bois qui subsiste de cette époque.
Le temple a été fondé au VIIème siècle par une secte syncrétiste que dirigeait Qiu Chuji. Gengis Khan honora cet homme en lui donnant le titre de supérieur taoïste de Chine. Aujourd'hui encore, un vieux moine continue à recevoir les fidèles.
Dans le district de Yingxian, à 50 km de là, se trouve une pagode octogonale d'une grande beauté. Construite en 1056, elle faisait partie du Fogongsi, monastère détruit par un incendie. Haute de 67 m, c'est, dit-on, la dernière pagode de bois qui subsiste de cette époque.
Le GuandisiYuncheng
se trouve à 200 km au sud de Linfen. Dans les environs de Yuncheng,
on visite le palais de Yongle, le temple de Guandi et, à Dayudu,
le fleuve Jaune.
Le temple de Guandi se trouve à 20 km au sud-ouest de Yuncheng, près de Jiezhou, dans le village appelé Guan Yu jiaxiang, « pays natal de Guan Yu ». Il fut édifié en 598 sous la dynastie des Sui, mais les parties conservées aujourd'hui datent du début des Qing (XVIIème siècle). Guan Yu fut un grand général de l'Etat de Shu au temps des Trois Royaumes (220-265), vénéré pour son courage et sa fidélité. Ses exploits ont été immortalisés dans Les Trois Royaumes, Louo Kouan Tchong (Flammarion, 1991). Il fut par la suite élevé au rang de divinité et de nombreux temples furent consacrés au culte de Guandi. Le culte qu'on lui voue est resté vivace, notamment parmi les Chinois d'outre-mer qui ont fait de lui le dieu de la Fortune. Le Guandisi a été construit sur le modèle d'un palais en deux parties : le parc Jieyiyuan et le temple lui-même organisé en deux cours. Les bâtiments principaux sont dans la partie nord. La porte principale, Duanmen, puis la porte de la Lune, Wumen, nous font accéder à la bibliothèque impériale, Yushulou. Derrière la bibliothèque se dresse la grande salle (Chongningdian), qui repose sur vingt-six piliers ornés de bas-reliefs. On passe ensuite sous un portique qui donne sur les pavillons de l'Epée et des Printemps et Automnes. Ce dernier, haut de deux étages, contient une statue de Guan Yu en train d'étudier les Annales des Printemps et Automnes. L'ensemble des bâtiments est surchargé de sculptures qui font regretter la pureté de ligne des temples Tang. Les tuiles vernissées jaune-bleu-vert s'harmonisent avec les cyprès du parc.
Le temple de Guandi se trouve à 20 km au sud-ouest de Yuncheng, près de Jiezhou, dans le village appelé Guan Yu jiaxiang, « pays natal de Guan Yu ». Il fut édifié en 598 sous la dynastie des Sui, mais les parties conservées aujourd'hui datent du début des Qing (XVIIème siècle). Guan Yu fut un grand général de l'Etat de Shu au temps des Trois Royaumes (220-265), vénéré pour son courage et sa fidélité. Ses exploits ont été immortalisés dans Les Trois Royaumes, Louo Kouan Tchong (Flammarion, 1991). Il fut par la suite élevé au rang de divinité et de nombreux temples furent consacrés au culte de Guandi. Le culte qu'on lui voue est resté vivace, notamment parmi les Chinois d'outre-mer qui ont fait de lui le dieu de la Fortune. Le Guandisi a été construit sur le modèle d'un palais en deux parties : le parc Jieyiyuan et le temple lui-même organisé en deux cours. Les bâtiments principaux sont dans la partie nord. La porte principale, Duanmen, puis la porte de la Lune, Wumen, nous font accéder à la bibliothèque impériale, Yushulou. Derrière la bibliothèque se dresse la grande salle (Chongningdian), qui repose sur vingt-six piliers ornés de bas-reliefs. On passe ensuite sous un portique qui donne sur les pavillons de l'Epée et des Printemps et Automnes. Ce dernier, haut de deux étages, contient une statue de Guan Yu en train d'étudier les Annales des Printemps et Automnes. L'ensemble des bâtiments est surchargé de sculptures qui font regretter la pureté de ligne des temples Tang. Les tuiles vernissées jaune-bleu-vert s'harmonisent avec les cyprès du parc.
La
région du Bas-Yangtsé
Shanghai
Sur la rive gauche du Huangpu, un peu au sud de l'embouchure du Yangtsé.
La plus grande ville de Chine : plus de 13 millions d'habitants, y compris la population de 10 cités industrielles satellites
et de 190 communes rurales, relevant de la municipalité autonome de Shanghai, qui administre un territoire de 6 340 km².
Municipalité sous contrôle du gouvernement central.
Depuis 1989, une des 14 villes côtières ouvertes.
Activité industrielle : chimie, machines-outils, pétrochimie.
Agriculture : coton, riz, blé.
Il
existait, depuis les Song, un petit port de commerce très bien
situé, devenu assez prospère aux XVIIe et XVIIIe siècles,
dont la ville était protégée par une muraille presque
circulaire de 4,5 km de circonférence. Puis, au traité de
Nankin imposé par l'Angleterre en 1842, Shanghai est choisie pour
être un des ports que la Chine doit ouvrir au commerce étranger,
en particulier aux importations d'opium. Son développement ultérieur
va dépasser les prévisions les plus folles.
Une concession britannique créée en 1843 deviendra vingt ans plus tard la concession internationale. En 1847, quelques Français fondent à leur tour, aux portes de la vieille cité fortifiée, une concession qui refusera la fusion proposée par la première. En 1895, les japonais obtiennent une zone bénéficiant de l'extra-territorialité.
Dans les années 1860, la grande armée des insurgés Taiping avait fait planer une menace sérieuse sur ces établissements, et même tenté - sans succès - l'assaut de la ville chinoise. L'euphorie revenue, toutes les puissances occidentales "jouèrent" Shanghai... sous la protection de leurs soldats et policiers.
Sur le front de mer, le célèbre Bund, une des grandes avenues du monde, bordée de gratte-ciel (en vérité assez laids), devient le symbole de l'impérialisme triomphant et l'artère principale du quartier des affaires et des banques, tourné vers le Huangpu où se croisent navires de guerre, cargos, paquebots, jonques et sampans. En 1910, une crise financière est surmontée et vite oubliée. La police de la concession française ignore, ou n'attache que peu d'importance, à la fondation du Parti communiste chinois, le ler juillet 1921 au 106 Wangzhi Road (aujourd'hui 76, Xingye lu). Ce n'est que cinq ans plus tard que la montée en force du mouvement ouvrier commence à inquiéter les milieux d'affaires. En mars 1927, les syndicats lancent l'insurrection contre le pouvoir des féodaux du Nord pour appuyer l'offensive de l'armée de Tchiang Kai-chek qui, le 12 avril, se retourne contre ses alliés et massacre quelques milliers de militants communistes. Il y aura encore de beaux jours pour les grandes sociétés capitalistes...! En 1936, les 60 000 étrangers qui vivent à Shanghai (dont 20 000 réfugiés russes, 20 000 Japonais, 9 000 Anglais, 4 000 Américains et 2 500 Français) forment un petit monde clos adonné au culte de l'argent et du plaisir. Aucune ville au monde n'aura jamais autant de boîtes de nuit, de lupanars, de casinos, de prostituées (russes, chinoises, japonaises, coréennes, européennes). Banquiers, hommes d'affaires, aventuriers, compradores, gangsters, européens et chinois s'y entendent comme larrons en foire au milieu de 3 millions de miséreux... Le 13 décembre 1937, après quatre mois de résistance, Shanghai tombe aux mains de l'armée japonaise, mais les concessions étrangères conservent provisoirement leur statut et leurs privilèges. Après la capitulation du japon en 1945, l'administration de Tchiang Kai-chek revient et renoue avec les "années folles" jusqu'à l'entrée de "l'armée populaire de libération", le 28 mai 1949. Alors, bon gré mal gré, Shanghai doit se mettre à l'heure de la Chine nouvelle. Les étrangers rentrent chez eux, les capitalistes trop compromis choisissent l'exil, et la pègre connaît des années difficiles. Quarante-quatre ans ont passé et aujourd'hui encore Shanghai n'est pas tout à fait une ville "comme les autres".
Une concession britannique créée en 1843 deviendra vingt ans plus tard la concession internationale. En 1847, quelques Français fondent à leur tour, aux portes de la vieille cité fortifiée, une concession qui refusera la fusion proposée par la première. En 1895, les japonais obtiennent une zone bénéficiant de l'extra-territorialité.
Dans les années 1860, la grande armée des insurgés Taiping avait fait planer une menace sérieuse sur ces établissements, et même tenté - sans succès - l'assaut de la ville chinoise. L'euphorie revenue, toutes les puissances occidentales "jouèrent" Shanghai... sous la protection de leurs soldats et policiers.
Sur le front de mer, le célèbre Bund, une des grandes avenues du monde, bordée de gratte-ciel (en vérité assez laids), devient le symbole de l'impérialisme triomphant et l'artère principale du quartier des affaires et des banques, tourné vers le Huangpu où se croisent navires de guerre, cargos, paquebots, jonques et sampans. En 1910, une crise financière est surmontée et vite oubliée. La police de la concession française ignore, ou n'attache que peu d'importance, à la fondation du Parti communiste chinois, le ler juillet 1921 au 106 Wangzhi Road (aujourd'hui 76, Xingye lu). Ce n'est que cinq ans plus tard que la montée en force du mouvement ouvrier commence à inquiéter les milieux d'affaires. En mars 1927, les syndicats lancent l'insurrection contre le pouvoir des féodaux du Nord pour appuyer l'offensive de l'armée de Tchiang Kai-chek qui, le 12 avril, se retourne contre ses alliés et massacre quelques milliers de militants communistes. Il y aura encore de beaux jours pour les grandes sociétés capitalistes...! En 1936, les 60 000 étrangers qui vivent à Shanghai (dont 20 000 réfugiés russes, 20 000 Japonais, 9 000 Anglais, 4 000 Américains et 2 500 Français) forment un petit monde clos adonné au culte de l'argent et du plaisir. Aucune ville au monde n'aura jamais autant de boîtes de nuit, de lupanars, de casinos, de prostituées (russes, chinoises, japonaises, coréennes, européennes). Banquiers, hommes d'affaires, aventuriers, compradores, gangsters, européens et chinois s'y entendent comme larrons en foire au milieu de 3 millions de miséreux... Le 13 décembre 1937, après quatre mois de résistance, Shanghai tombe aux mains de l'armée japonaise, mais les concessions étrangères conservent provisoirement leur statut et leurs privilèges. Après la capitulation du japon en 1945, l'administration de Tchiang Kai-chek revient et renoue avec les "années folles" jusqu'à l'entrée de "l'armée populaire de libération", le 28 mai 1949. Alors, bon gré mal gré, Shanghai doit se mettre à l'heure de la Chine nouvelle. Les étrangers rentrent chez eux, les capitalistes trop compromis choisissent l'exil, et la pègre connaît des années difficiles. Quarante-quatre ans ont passé et aujourd'hui encore Shanghai n'est pas tout à fait une ville "comme les autres".
La
vieille ville
La
vie traditionnelle s'est réfugiée dans l'ancienne cité qui, avant 1949,
était réputée dangereuse pour les étrangers.
La muraille qui l'entourait est aujourd'hui une avenue qui, au Sud, porte
le nom de Zhonghua lu et, au Nord, de Renmin lu. Elle enferme un entrelacs
de ruelles où les voitures ne peuvent entrer et où l'on
découvre avec ravissement de vieux restaurants que l'on dirait
sortis d'une estampe, des boutiques obscures où l'on vend des épices,
du thé, des livres anciens, et une population très dense
et bruyante.
Dans ce quartier, le Yuyuan (jardin de la joie), un jardin classique sur un plan réduit - "mont et forêt au coeur de la ville" -, qui remonte aux Ming. Dans un espace de 20 000 m² divisé en deux parties, il comprend des pièces d'eau, des massifs de bambous, des kiosques et des pavillons, dont le Tienzhouentang où la "Société secrète des petits couteaux" (Xiaodao hui) avait installé son quartier général pendant l'insurrection de 1853. A l'entrée s'élève le pavillon Wuxingting. À deux pas du jardin, on pourra visiter le temple des Dieux de la ville (Cheng huangmiao) et, attenant, le jardin des Nuages pourpres d'automme (Qiuxia pu), fondé au XVIe siècle.
Dans ce quartier, le Yuyuan (jardin de la joie), un jardin classique sur un plan réduit - "mont et forêt au coeur de la ville" -, qui remonte aux Ming. Dans un espace de 20 000 m² divisé en deux parties, il comprend des pièces d'eau, des massifs de bambous, des kiosques et des pavillons, dont le Tienzhouentang où la "Société secrète des petits couteaux" (Xiaodao hui) avait installé son quartier général pendant l'insurrection de 1853. A l'entrée s'élève le pavillon Wuxingting. À deux pas du jardin, on pourra visiter le temple des Dieux de la ville (Cheng huangmiao) et, attenant, le jardin des Nuages pourpres d'automme (Qiuxia pu), fondé au XVIe siècle.
Le
temple du
Bouddha de Jade
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Les
bâtiments
sont relativement récents puisqu'ils furent reconstruits vers 1918.
Dans le premier bâtiment, situé à droite de l'entrée,
trône une statue en bois d'un bouddha ainsi que celles, très
menaçantes, de ses quatre gardiens. Dans le premier pavillon central,
on peut voir la statue de Çakyamuni accompagné de ses disciples.
Après avoir traversé la deuxième cour, il faut monter
au premier étage du bâtiment suivant pour admirer le célèbre
Bouddha de Jade.
Sur les côtés de la grande pièce court la bibliothèque qui renferme une très belle collection de classiques bouddhiques. La statue en jade du Bouddha assis ainsi que celle du Bouddha allongé, qui se trouve dans un autre pavillon, ont été ramenées de Birmanie à la fin du XIXème siècle par un moine chinois. Les salles latérales renferment également de très beaux objets religieux.
Sur les côtés de la grande pièce court la bibliothèque qui renferme une très belle collection de classiques bouddhiques. La statue en jade du Bouddha assis ainsi que celle du Bouddha allongé, qui se trouve dans un autre pavillon, ont été ramenées de Birmanie à la fin du XIXème siècle par un moine chinois. Les salles latérales renferment également de très beaux objets religieux.
Le
temple de la Paix
Le
Jing'ansi est situé dans Nanjing xilu, à l'ouest de Nanjing lu, à
l'angle de la rue Huashansi. Ce temple a une histoire qui remonte à
1700 ans, à l'époque des Trois Royaumes. Il est dédié
à la déesse Guanyin représentée par une statue
de marbre blanc tenant un lotus. Le bâtiment dédié
au Bouddha Amitâbha (Nile) débouche sur une cour où
se trouve l'attraction du temple : une dalle figurant un dragon. Les visiteurs
doivent lancer une pièce dans la bouche du dragon et faire un voeu.
Derrière, on pénètre dans la salle du Bouddha Çakyamuni
entourée des dix-huit luohan avec un bas-relief d'inspiration birmane
représentant la vie du Bouddha.
Le
Jiangsu
Province située sur les rives de la mer Jaune.
Bordée au nord par leShandong, à l'ouest par l'Anhui et au sud par le Zhejiang.
Superficie : 102 000 km².
Population : 68 millions d'habitants.
La plus forte densité de Chine : 667 habitant au km².
Capitale : Nankin.
Production industrielle : sidérurgie, machines-outils, industrie du tissage de la soie et du coton.
Villes principales : Suzhou, Wuxi, Changzhou.
Nankin
ou Nanjin
Située
à l'est de la Chine, au sud-ouest de la province du Jiangsu. A
300 km au nord-ouest de Shanghai sur la rive méridionale du Yangtsé.
La création de Nankin en tant que ville murée remonte à la période des Printemps et Automnes (770-475 av. J.-C.). Le site de la ville fut occupé dès le IV` millénaire par des clans installés à Beiyingyang, près de la colline de la Tour du Tambour (Gulou). Elle apparaît pour la première fois dans l'histoire à l'époque des Printemps et Automnes. Elle se trouvait alors à la frontière de trois royaumes (Wu, Yue,
Chu). On raconte que les célèbres épées du roi de Wu auraient été forgées à l'emplacement de l'actuelle Chaotian Gong. Ayant conquis l'Etat de Wu, le roi de Yue commença à construire un mur de terre au-delà de la porte Zhonghuamen.
A partir du IIIème siècle ap. J.-C., la ville se développa et devint, sous le nom de Jiankang, la capitale des dynasties du Sud qui se succédèrent jusqu'à la réunification de l'empire sous la dynastie Tang. De cette époque, il reste cependant peu de choses : les tombes royales de la dynastie des Liang et la falaise des Mille Bouddhas à Qixiashan.
Sous les Sui et les Tang, la ville perdit beaucoup de son importance mais resta un centre florissant du bouddhisme. En 1368, Zhu Yuanzhang, fondateur de la dynastie des Ming, en fit sa capitale avant de reconquérir le Nord. La ville lui doit sa physionomie actuelle. Elle était alors traversée par de belles avenues pavées de marbre et le palais impérial était construit selon un plan qui inspira par la suite les architectes de la Cité impériale de Pékin. Il en reste aujourd'hui peu de choses. Une fois installés à Pékin, les empereurs Ming continuèrent toujours à considérer Nankin comme une seconde capitale.
Les ateliers de tissage étaient alors nombreux à Nankin, de même que les fours à céramique, sur la colline de Yuhuatai, contribuant à l'essor économique de la ville.
L'année 1840 vit éclater la guerre de l'Opium et c'est à Nankin que sera signé le premier des « traités inégaux ».
En 1853, l'armée des insurgés Taiping fit de Nankin leur Capitale céleste. Elle le resta jusqu'en 1864, année où la répression causa dans la ville des dommages terribles.
En octobre 1911, la révolution « bourgeoise », conduite par Sun Yatsen, mit fin à l'empire, et Nankin fut choisie comme capitale provisoire. Après le succès de l'expédition du Nord menée contre les Seigneurs de la guerre par le Guomindang et le PCC associés, Chang Kaï-chek s'installa dans l'ancien palais du roi céleste Hong, le chef des Taiping. Nankin restera la capitale du Guomindang et, pour les autorités de Taiwan, elle est encore la capitale de la Chine. Les japonais occupèrent la ville le 12 décembre 193,7 et massacrèrent plus de 200 000 civils. Cet épisode sanglant est retracé dans un musée ouvert récemment pour commémorer le drame. Le gouvernement nationaliste revint à Nankin en 1945, après la défaite des Japonais, et y resta jusqu'à ce que les communistes prennent possession de la capitale en avril 1949. Nankin n'est plus depuis qu'une capitale de province, mais reste l'un des points forts de l'armée qui y a installé l'une de ses plus importantes garnisons. En 1976, Nankin fut la première ville à manifester son opposition à la dictature de la bande des Quatre, en affichant des mots d'ordre incitant à la lutte sur tous les trains en partance, et contribuant ainsi aux événements de Tian'anmen qui éclatèrent quelques jours plus tard.
Aujourd'hui, la ville compte plus de 2 000 usines qui emploient 500 000 ouvriers. L'université de Nankin est l'une des plus importantes du pays. A l'ombre de ces deux cent mille platanes, l'ancienne capitale reste cependant bien silencieuses quand tout le reste de la province est pris dans la frénésie mercantile de la réforme.
La création de Nankin en tant que ville murée remonte à la période des Printemps et Automnes (770-475 av. J.-C.). Le site de la ville fut occupé dès le IV` millénaire par des clans installés à Beiyingyang, près de la colline de la Tour du Tambour (Gulou). Elle apparaît pour la première fois dans l'histoire à l'époque des Printemps et Automnes. Elle se trouvait alors à la frontière de trois royaumes (Wu, Yue,
Chu). On raconte que les célèbres épées du roi de Wu auraient été forgées à l'emplacement de l'actuelle Chaotian Gong. Ayant conquis l'Etat de Wu, le roi de Yue commença à construire un mur de terre au-delà de la porte Zhonghuamen.
A partir du IIIème siècle ap. J.-C., la ville se développa et devint, sous le nom de Jiankang, la capitale des dynasties du Sud qui se succédèrent jusqu'à la réunification de l'empire sous la dynastie Tang. De cette époque, il reste cependant peu de choses : les tombes royales de la dynastie des Liang et la falaise des Mille Bouddhas à Qixiashan.
Sous les Sui et les Tang, la ville perdit beaucoup de son importance mais resta un centre florissant du bouddhisme. En 1368, Zhu Yuanzhang, fondateur de la dynastie des Ming, en fit sa capitale avant de reconquérir le Nord. La ville lui doit sa physionomie actuelle. Elle était alors traversée par de belles avenues pavées de marbre et le palais impérial était construit selon un plan qui inspira par la suite les architectes de la Cité impériale de Pékin. Il en reste aujourd'hui peu de choses. Une fois installés à Pékin, les empereurs Ming continuèrent toujours à considérer Nankin comme une seconde capitale.
Les ateliers de tissage étaient alors nombreux à Nankin, de même que les fours à céramique, sur la colline de Yuhuatai, contribuant à l'essor économique de la ville.
L'année 1840 vit éclater la guerre de l'Opium et c'est à Nankin que sera signé le premier des « traités inégaux ».
En 1853, l'armée des insurgés Taiping fit de Nankin leur Capitale céleste. Elle le resta jusqu'en 1864, année où la répression causa dans la ville des dommages terribles.
En octobre 1911, la révolution « bourgeoise », conduite par Sun Yatsen, mit fin à l'empire, et Nankin fut choisie comme capitale provisoire. Après le succès de l'expédition du Nord menée contre les Seigneurs de la guerre par le Guomindang et le PCC associés, Chang Kaï-chek s'installa dans l'ancien palais du roi céleste Hong, le chef des Taiping. Nankin restera la capitale du Guomindang et, pour les autorités de Taiwan, elle est encore la capitale de la Chine. Les japonais occupèrent la ville le 12 décembre 193,7 et massacrèrent plus de 200 000 civils. Cet épisode sanglant est retracé dans un musée ouvert récemment pour commémorer le drame. Le gouvernement nationaliste revint à Nankin en 1945, après la défaite des Japonais, et y resta jusqu'à ce que les communistes prennent possession de la capitale en avril 1949. Nankin n'est plus depuis qu'une capitale de province, mais reste l'un des points forts de l'armée qui y a installé l'une de ses plus importantes garnisons. En 1976, Nankin fut la première ville à manifester son opposition à la dictature de la bande des Quatre, en affichant des mots d'ordre incitant à la lutte sur tous les trains en partance, et contribuant ainsi aux événements de Tian'anmen qui éclatèrent quelques jours plus tard.
Aujourd'hui, la ville compte plus de 2 000 usines qui emploient 500 000 ouvriers. L'université de Nankin est l'une des plus importantes du pays. A l'ombre de ces deux cent mille platanes, l'ancienne capitale reste cependant bien silencieuses quand tout le reste de la province est pris dans la frénésie mercantile de la réforme.
L'Ouest
de la ville
La
tour du Tambour
Le
Gulou est situé non loin de la tour de la Cloche, comme dans toutes les
villes ; elle se trouve à l'emplacement des remparts septentrionaux.
Elle était autrefois munie d'une clepsydre et d'un tambour de
veille.
Les
collines boisées
Au
sud-ouest de la place du Gulou, vers les remparts de l'ouest, s'étend une
zone de collines boisées, où se trouvent l'université
de Nankin et le grand stade de Wutaishan. Sur la colline Qingliang, on
pénètre dans un magnifique parc qui abritait autrefois des
résidences d'été permettant de fuir les fortes chaleurs.
Derrière le parc, sur les contreforts des remparts de l'ouest, on peut voir les fondations de la Muraille de pierre (Shitoucheng) qui fut construite à la fin de la dynastie des Han de l'Est (212 ap. J.-C.).
En revenant vers le parc, on arrive sur une grande artère, la Hankou lu. Sur la droite, au 74 de la Tangzi jie, se trouve l'ancienne résidence d'un fonctionnaire Taiping. L'intérieur est orné de fresques de cette époque.
Derrière le parc, sur les contreforts des remparts de l'ouest, on peut voir les fondations de la Muraille de pierre (Shitoucheng) qui fut construite à la fin de la dynastie des Han de l'Est (212 ap. J.-C.).
En revenant vers le parc, on arrive sur une grande artère, la Hankou lu. Sur la droite, au 74 de la Tangzi jie, se trouve l'ancienne résidence d'un fonctionnaire Taiping. L'intérieur est orné de fresques de cette époque.
Le
Palais qui fait face au ciel
En
poursuivant dans la Tangzi jie, on débouche sur le Chaotiangong, au sud de
la colline du même nom. C'est ici, à l'époque du royaume
de Wu, qu'étaient rassemblés les forgerons. Le lieu s'appelait
alors « ville de la forge ». Sous les Song, on y construisit
un palais qui prit son nom actuel au début de la dynastie Ming.
Les bâtiments sont aujourd'hui occupés par des musées.
Les anciens du quartier aiment à se rassembler sur la place, tandis
que des enfants s'entraînent le soir au wushu, art martial chinois.
Si
vous continuez au-delà de Chaotiangong, vous pénétrez
dans la vieille ville chinoise. C'est un quartier sillonné de canaux
qui s'étend autour de deux axes, la Zhonghua lu et la Jiankang
lu, et qui est bordé au sud par les murailles de la ville.
Le quartier est devenu une attraction de Nankin, depuis qu'il a été très joliment reconstruit dans le style des Ming et des Qing. C'est l'un des endroits les plus animés de la ville où sont concentrés les boutiques d'artisanat, les marchés, les restaurants... C'est aussi le centre de la ville nocturne de Nankin.
Le temple de Confucius (Fuzimiao), qui a donné son nom au quartier, fut construit au xi, siècle, puis détruit à plusieurs reprises lors des guerres et des révoltes. Le bâtiment actuel est une construction des années 50. Le sud du quartier est fermé par la porte du Sud (Zhonghuamen). C'est un ensemble de quatre portes à deux étages, véritable forteresse qui pouvait abriter 3 000 soldats. Aujourd'hui, une partie est occupée par des boutiques de souvenirs et des bars où il fait bon prendre le frais. La porte donne accès au mur de la ville sur lequel on pourra faire quelques pas.
Le quartier est devenu une attraction de Nankin, depuis qu'il a été très joliment reconstruit dans le style des Ming et des Qing. C'est l'un des endroits les plus animés de la ville où sont concentrés les boutiques d'artisanat, les marchés, les restaurants... C'est aussi le centre de la ville nocturne de Nankin.
Le temple de Confucius (Fuzimiao), qui a donné son nom au quartier, fut construit au xi, siècle, puis détruit à plusieurs reprises lors des guerres et des révoltes. Le bâtiment actuel est une construction des années 50. Le sud du quartier est fermé par la porte du Sud (Zhonghuamen). C'est un ensemble de quatre portes à deux étages, véritable forteresse qui pouvait abriter 3 000 soldats. Aujourd'hui, une partie est occupée par des boutiques de souvenirs et des bars où il fait bon prendre le frais. La porte donne accès au mur de la ville sur lequel on pourra faire quelques pas.
Le
Centre ville
L'Assemblée
provinciale
Au
numéro
292 de la Chnagjiang lu se dresse l'ancien siège du Guomindang
qui fut installé à l'époque dans l'ancienne résidence
du « roi » Taiping, Hong Xiuquan.
Cette résidence fut entièrement détruite en 1864 lors de la répression qui suivit la révolte. Le seul vestige est un bateau de pierre à l'intérieur du jardin. Le site ne se visite malheureusement pas car il accueille aujourd'hui les membres de l'Assemblée consultative du Jiangsu. La Hanfu jie prolonge cette rue Meiyuan xincun, la « nouvelle rue du jardin des pruniers ». Les deux maisons du numéro 30 ont accueilli de mai 1946 à mars 1947 la délégation du PCC conduite par Zhou Enlai.
Cette résidence fut entièrement détruite en 1864 lors de la répression qui suivit la révolte. Le seul vestige est un bateau de pierre à l'intérieur du jardin. Le site ne se visite malheureusement pas car il accueille aujourd'hui les membres de l'Assemblée consultative du Jiangsu. La Hanfu jie prolonge cette rue Meiyuan xincun, la « nouvelle rue du jardin des pruniers ». Les deux maisons du numéro 30 ont accueilli de mai 1946 à mars 1947 la délégation du PCC conduite par Zhou Enlai.
L'Est
de la ville
Le
tombeau Xiaoling
Construit
en 1380 pour Hongwu, le premier empereur de la dynastie, il n'a pas
l'ampleur
des tombeaux Ming de Pékin mais leur a toutefois servi de modèle.
La Voie sacrée qui conduit au tombeau est bordée de belles
statues de pierre représentant des animaux mythiques (comme le
qilin qui a une corne sur le front ou le xiezi qui possède des
cornes de cerf), des généraux et quatre fonctionnaires.
La première porte donne accès à une cour qui débouche
sur la tour de l'Esprit, que l'on peut visiter. Au-delà de la tour,
un mur entoure le tumulus qui recouvre la tombe, laquelle n'a jamais été
fouillée.
Il
se dresse à l'est du tumulus de Hongwu, sur le versant sud. Avant de parvenir
à l'enceinte même du mausolée, il faut escalader les
centaines de marches d'un escalier monumental et passer par trois portiques
recouverts de tuiles d'un très beau bleu. Les couleurs, bleu et
blanc, rappellent le drapeau du Guomindang. L'escalier est en granit
de
Suzhou.
A l'intérieur du mausolée. Au plafond, le drapeau du Guomindang ; au fond de la rotonde, le cercueil de Sun Yatsen et une statue en marbre le représentant, que l'on doit au sculpteur français Paul Landowski. L'ensemble fut construit de 1926 à 1929 pour recevoir la dépouille du grand révolutionnaire, qui reposait alors à Pékin au temple des Nuages azurés (Biyunsi).
A l'intérieur du mausolée. Au plafond, le drapeau du Guomindang ; au fond de la rotonde, le cercueil de Sun Yatsen et une statue en marbre le représentant, que l'on doit au sculpteur français Paul Landowski. L'ensemble fut construit de 1926 à 1929 pour recevoir la dépouille du grand révolutionnaire, qui reposait alors à Pékin au temple des Nuages azurés (Biyunsi).
Le
temple de la Vallée des Esprits
A l'est
du mausolée, le Linggusi fut fondé en 1381 par Hongwu. Il contient
des reliques du célèbre moine pélerin Xuanzang. A
côté du temple, le Wuliangdian est un bâtiment de brique,
construit en voûte à la romaine (forme très rare en
Chine). C'est dans ce bâtiment que se faisait la lecture des Classiques.
Par derrière, on accède à un parc et à une
pagode construite sous le Guomindang au début du siècle.
Sur
la route du temple Qixia
Les
tombeaux des Conseillers
A 3
km au nord de la porte Taipingmen, non loin de la route, on aperçoit
les tombeaux de deux grands conseillers de l'empereur Hongwu. On peut
encore voir les stèles ainsi que les statues de pierre.
Les
tombeaux des huit empereurs Ling
Ils
datent du VIème siècle et se trouvent un peu plus au nord que les
deux précédents. On ne voit que l'emplacement de quatre
tombeaux, avec les statues de pierre représentant des chimères
dont le rôle était de chasser les mauvais esprits.
Le
monastère de Qixia
Il
fut fondé
en 487, restauré sous les Tang puis sous les Yuan. Les bâtiments
actuels ne remontent guère au-delà de la fin du XIXème
siècle. Le site se trouve à 25 km de Nankin.
Ce temple était un centre bouddhiste important : Jianzhen, un moine chinois mort au japon, y séjourna trois ans sous les Tang. Après avoir été occupé par l'armée pendant la Révolution culturelle, le temple est à nouveau en activité et ouvert au public. A droite, se trouve une très belle pagode de pierre, haute de cinq étages, qui fut construite sôus l'empereur Wendi des Sui (599-616). Des bas-reliefs relatent les grands moments de la vie du Bouddha. Soixante-quatre petites statues du Bouddha ont été sculptées sur les huit côtés de la pagode.
Ce temple était un centre bouddhiste important : Jianzhen, un moine chinois mort au japon, y séjourna trois ans sous les Tang. Après avoir été occupé par l'armée pendant la Révolution culturelle, le temple est à nouveau en activité et ouvert au public. A droite, se trouve une très belle pagode de pierre, haute de cinq étages, qui fut construite sôus l'empereur Wendi des Sui (599-616). Des bas-reliefs relatent les grands moments de la vie du Bouddha. Soixante-quatre petites statues du Bouddha ont été sculptées sur les huit côtés de la pagode.
La
falaise des Mille bouddhas
Non
loin de la pagode se trouve cette falaise, Qianfo ling. Les Bouddhas
sont sculptés
à l'intérieur de grottes dont les plus anciennes remontent
aux Qi (474-502). Beaucoup de ces Bouddhas ont été mutilés
lors de la Révolution culturelle.
La
colline de la tête de boeuf
Le
Niutoushan est situé à 30 km au sud de la ville. Pour s'y rendre il
faut prendre un bus qui part de la station de bus de la porte Sud (Zhonghuamen)
et descendre à l'arrêt de Nantanglingshan (montagne des
Tombes des Tang du Sud).
A proximité de cette colline ont été découvertes deux tombes de la dynastie des Tang du Sud (Xème siècle). Il s'agit des sépultures des deux premiers empereurs de cette dynastie. Chaque tombeau est orné de très belles fresques.
A proximité de cette colline ont été découvertes deux tombes de la dynastie des Tang du Sud (Xème siècle). Il s'agit des sépultures des deux premiers empereurs de cette dynastie. Chaque tombeau est orné de très belles fresques.
Suzhou
|
Le Beisita |
Zhuozheng yuan |
Au
sud de la province du Jiangsu, à 80 km à l'ouest de Shanghai, entre
le lac Taihu à l'ouest et le lac Yancheng à l'est. 840 000
habitants. Surnommée la Venise de l'Orient, à cause de
ses nombreux canaux. Point fort : ses jardins.
Suzhou est avec Shaoxing et Chengdu (Sichuan) l'une des plus vieilles villes de la vallée du Yangtsé. Elle apparaît dans l'histoire au VIème siècle, lorsque le roi de Wu en fit sa capitale (518 av. J.-C.). Le nom de ce roi est encore attaché à de nombreux sites de la ville. Durant la période des Six Dynasties, du IIIème au VIIème siècle, la région du BasYangtsé bénéficia de l'arrivée massive d'émigrés du Nord fuyant l'avancée des barbares. Nankin, la capitale, et Suzhou devinrent alors une des bases de la sinisation de la Chine du Sud. Le creusement du Grand Canal en fit un centre commercial important. Mais c'est sous les Song qu'elle connut son apogée. La ville s'inscrivait alors dans un vaste rectangle, entourée et traversée par des canaux. Le commerce et le tissage de la soie étaient les activités principales. Marco Polo, qui y séjourna sous les Yuan, au XIVème siècle, la dépeint comme une cité de marchands et de gens habiles à tous les métiers. Sous les Ming et les Qing, l'industrie de la soie continue à se développer. Mais la ville est de plus en plus appréciée comme lieu de villégiature des élites. Un proverbe rappelle d'ailleurs que « en haut il y a le paradis, en bas il y a Suzhou et Hangzhou ». En 1860, l'armée des insurgés Taiping assiège Suzhou. Factuel musée d'histoire était alors la demeure d'un « roi » Taiping. Par la suite, elle tombe dans l'orbite économique de Shanghai, ville ouverte aux capitaux étrangers. Des concessions étrangères s'installent. L'industrie de la soie reste l'activité principale. Depuis 1949, les industries légères se sont diversifiées, l'artisanat a été réorganisé en vue de l'exportation : soie, broderie, jade, laque et confection d'éventails de santal. Par ailleurs, des industries chimiques et électroniques ont été créées.
Sur le plan agricole, la région est très riche et bénéficie du microclimat du lac Taihu. Les rendements de riz atteignent 5 000 kg par hectare. On y fait également une récolte de blé d'hiver, de coton et de millet. Suzhou est aussi célèbre pour ses crabes, pêchés en automne et distribués dans toute la Chine.
Suzhou est avec Shaoxing et Chengdu (Sichuan) l'une des plus vieilles villes de la vallée du Yangtsé. Elle apparaît dans l'histoire au VIème siècle, lorsque le roi de Wu en fit sa capitale (518 av. J.-C.). Le nom de ce roi est encore attaché à de nombreux sites de la ville. Durant la période des Six Dynasties, du IIIème au VIIème siècle, la région du BasYangtsé bénéficia de l'arrivée massive d'émigrés du Nord fuyant l'avancée des barbares. Nankin, la capitale, et Suzhou devinrent alors une des bases de la sinisation de la Chine du Sud. Le creusement du Grand Canal en fit un centre commercial important. Mais c'est sous les Song qu'elle connut son apogée. La ville s'inscrivait alors dans un vaste rectangle, entourée et traversée par des canaux. Le commerce et le tissage de la soie étaient les activités principales. Marco Polo, qui y séjourna sous les Yuan, au XIVème siècle, la dépeint comme une cité de marchands et de gens habiles à tous les métiers. Sous les Ming et les Qing, l'industrie de la soie continue à se développer. Mais la ville est de plus en plus appréciée comme lieu de villégiature des élites. Un proverbe rappelle d'ailleurs que « en haut il y a le paradis, en bas il y a Suzhou et Hangzhou ». En 1860, l'armée des insurgés Taiping assiège Suzhou. Factuel musée d'histoire était alors la demeure d'un « roi » Taiping. Par la suite, elle tombe dans l'orbite économique de Shanghai, ville ouverte aux capitaux étrangers. Des concessions étrangères s'installent. L'industrie de la soie reste l'activité principale. Depuis 1949, les industries légères se sont diversifiées, l'artisanat a été réorganisé en vue de l'exportation : soie, broderie, jade, laque et confection d'éventails de santal. Par ailleurs, des industries chimiques et électroniques ont été créées.
Sur le plan agricole, la région est très riche et bénéficie du microclimat du lac Taihu. Les rendements de riz atteignent 5 000 kg par hectare. On y fait également une récolte de blé d'hiver, de coton et de millet. Suzhou est aussi célèbre pour ses crabes, pêchés en automne et distribués dans toute la Chine.
Le
Zhuozheng yuan, dit "jardin de l'Humble Administrateur", ou encore "de
la politique des simples" est caractérisé par ses étangs
qui occupent les trois cinquièmes des quatre hectares qu'il renferme.
La grande salle de la "Fragrance lointaine", qui domine au Sud,
et son cadre de ponts, de kiosques, de tours et de belvédères,
conserve le style simple et serein des jardins Ming.
Au sud de la ville, très proche du Grand Hôtel de Suzhou et au fond d'une ruelle, le Wangshi yuan (jardin du Maître des filets) ne couvre qu'un demi-hectare mais il est un pur exemple d'un jardin-résidence de la fin des Song du Sud (1127-1279). Dès l'entrée, le visiteur se trouve devant deux rangées de constructions parallèles et intercalées qui divisent le jardin en trois cours. Tout près, les pavillons, les kiosques et une galerie se reflètent dans un étang. À l'Ouest, dans une cour, le studio "Fin du Printemps", décoré de lanternes, de peintures et de calligraphies, a trois fenêtres ouvrant sur un mini-paysage de collines artificielles agrémenté de bambous, de bananiers et de prunus. Au Nord-Ouest, à environ 1 km des remparts, le Liu yuan, créé sous les Ming, est une succession de cours reliées par une galerie en zigzag de 700 m. Les ouvertures pratiquées dans les murs le long de cette galerie encadrent des vues claires ou voilées. Le visiteur passe une porte en forme de vase et entre dans un jardin de fleurs, puis franchit une autre porte en forme de pleine lune pour déboucher sur un sentier sinueux dans les treilles de vigne qui mène à une colline de 6 m de hauteur... Dans la partie Est du Liu yuan, deux grandes salles avec des meubles anciens et des lanternes classiques, et trois petites cours plantées de fleurs forment l'ensemble le plus rare qui soit d'une disposition classique.
Il est d'autres jardins qui justifient une visite: le Shizi lin, ou "jardin de la Forêt du Lion", tracé au XIVème siècle, le Canglang ting, ou "jardin du Pavillon des Vagues" datant des Song, et même le Yi yuan ou "jardin de l'Harmonie" assez baroque du siècle dernier.
En flânant, on découvre également quelques belles pagodes, parmi lesquelles Beisi, à neuf étages, fondée au début du Vlème siècle et reconstruite sous les Song, Shuangta si (temple aux deux pagodes), fondé sous les Tang, Rui guang, reconstruit à plusieurs reprises depuis l'époque des Trois Royaumes.
Enfin, au centre de la ville, le Xuanmiao guan, dit "temple taoïste du Mystère", qui existait déjà au IIIème siècle, avec la "salle des Trois Qing" aux stèles et divinités taoïstes, et sa cour et ses galeries redevenues un petit marché permanent et pittoresque.
On peut également effectuer une promenade en bateau sur le Grand Canal où la circulation est intense, découvrir les nombreux canaux et les fameux ponts en dos d'âne. Ou encore visiter à FE, sur le lac Jinji, une ferme aquatique où les voyageurs sont invités à choisir une huître perlière dans un parc et à en découvrir le "trésor". Au Nord-Ouest et à l'Ouest de la ville, il existe plusieurs sites touristiques importants. En particulier, Hu qiu, la colline du Tigre où, selon la tradition, fut inhumé le roi de Wu, portant au sommet une pagode à sept étages entourée de temples bouddhiques. Au Sud de cette colline, Hanshan si, le temple de la Montagne froide, conserve le souvenir de deux célèbres poètes du VIIème siècle : Hanshan et Shide, les "hippies" de l'époque, toujours représentés hilares et vêtus de haillons.
Enfin, à quelques kilomètres au Sud-Ouest, deux collines méritent une escapade: Lingyenshan, pour les vestiges du palais de Xi Shi (IIIème siècle av. J.C.) et pour son temple bouddhique, gardé par quelques moines ; Tianpingshan, pour ses paysages qui ont inspiré les peintres de Suzhou, et le monastère du Nuage blanc au sommet.
Au sud de la ville, très proche du Grand Hôtel de Suzhou et au fond d'une ruelle, le Wangshi yuan (jardin du Maître des filets) ne couvre qu'un demi-hectare mais il est un pur exemple d'un jardin-résidence de la fin des Song du Sud (1127-1279). Dès l'entrée, le visiteur se trouve devant deux rangées de constructions parallèles et intercalées qui divisent le jardin en trois cours. Tout près, les pavillons, les kiosques et une galerie se reflètent dans un étang. À l'Ouest, dans une cour, le studio "Fin du Printemps", décoré de lanternes, de peintures et de calligraphies, a trois fenêtres ouvrant sur un mini-paysage de collines artificielles agrémenté de bambous, de bananiers et de prunus. Au Nord-Ouest, à environ 1 km des remparts, le Liu yuan, créé sous les Ming, est une succession de cours reliées par une galerie en zigzag de 700 m. Les ouvertures pratiquées dans les murs le long de cette galerie encadrent des vues claires ou voilées. Le visiteur passe une porte en forme de vase et entre dans un jardin de fleurs, puis franchit une autre porte en forme de pleine lune pour déboucher sur un sentier sinueux dans les treilles de vigne qui mène à une colline de 6 m de hauteur... Dans la partie Est du Liu yuan, deux grandes salles avec des meubles anciens et des lanternes classiques, et trois petites cours plantées de fleurs forment l'ensemble le plus rare qui soit d'une disposition classique.
Il est d'autres jardins qui justifient une visite: le Shizi lin, ou "jardin de la Forêt du Lion", tracé au XIVème siècle, le Canglang ting, ou "jardin du Pavillon des Vagues" datant des Song, et même le Yi yuan ou "jardin de l'Harmonie" assez baroque du siècle dernier.
En flânant, on découvre également quelques belles pagodes, parmi lesquelles Beisi, à neuf étages, fondée au début du Vlème siècle et reconstruite sous les Song, Shuangta si (temple aux deux pagodes), fondé sous les Tang, Rui guang, reconstruit à plusieurs reprises depuis l'époque des Trois Royaumes.
Enfin, au centre de la ville, le Xuanmiao guan, dit "temple taoïste du Mystère", qui existait déjà au IIIème siècle, avec la "salle des Trois Qing" aux stèles et divinités taoïstes, et sa cour et ses galeries redevenues un petit marché permanent et pittoresque.
On peut également effectuer une promenade en bateau sur le Grand Canal où la circulation est intense, découvrir les nombreux canaux et les fameux ponts en dos d'âne. Ou encore visiter à FE, sur le lac Jinji, une ferme aquatique où les voyageurs sont invités à choisir une huître perlière dans un parc et à en découvrir le "trésor". Au Nord-Ouest et à l'Ouest de la ville, il existe plusieurs sites touristiques importants. En particulier, Hu qiu, la colline du Tigre où, selon la tradition, fut inhumé le roi de Wu, portant au sommet une pagode à sept étages entourée de temples bouddhiques. Au Sud de cette colline, Hanshan si, le temple de la Montagne froide, conserve le souvenir de deux célèbres poètes du VIIème siècle : Hanshan et Shide, les "hippies" de l'époque, toujours représentés hilares et vêtus de haillons.
Enfin, à quelques kilomètres au Sud-Ouest, deux collines méritent une escapade: Lingyenshan, pour les vestiges du palais de Xi Shi (IIIème siècle av. J.C.) et pour son temple bouddhique, gardé par quelques moines ; Tianpingshan, pour ses paysages qui ont inspiré les peintres de Suzhou, et le monastère du Nuage blanc au sommet.
Wuxi
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Wuxi
signifie « dépourvue d'étain ». C'est une très
vieille ville dont il reste peu de vestiges historiques. Les origines
de la ville remontent aux Zhou, au 1er millénaire av. J.-C., quand
le duc de Tai, fils aîné du prince de Zhu, fonda l'Etat de
Juwu, avec pour capitale le village de Mei, près de l'actuelle
Wuxi. Wuxi porta à l'origine le nom de Yaoxi, « pourvue d'étain
». Son nom actuel vient de l'épuisement des mines qui se
trouvaient à proximité, sur la colline Xi.Wuxi est située
non loin du lac Taihu, au sud du Yangtsé, sur la ligne de chemin
de fer qui relie Nankin à Shanghai, à 145 km de cette dernière.
Sa population n'est pas loin d'atteindre 1 million d'habitants. Le climat y est tempéré grâce au microclimat que crée le lac. La zone est si fertile qu'on l'appelle « la terre du poisson et du riz ». Le lac Taihu est, par sa taille, le quatrième lac de Chine.
Avec 2 240 km2, il constitue la principale attraction touristique de la ville. Wuxi est une ville connue pour la qualité de ses soies. La tradition de sériciculture est vieille de plus de mille ans, mais les premières industries de tissage furent établies vers le milieu du xix' siècle. Depuis 1949, cette activité s'est développée en vue de l'exportation, tandis que se créaient d'autres branches d'industrie légère.
La meilleure saison pour découvrir Wuxi est le début du printemps, lorsque les pruniers, cerisiers et azalées du parc Meiyuan sont en fleurs. Il pleut beaucoup en mai et il fait le plus froid en février. Les opinions des touristes chinois et occidentaux semblent diverger en ce qui concerne le site de Wuxi. Pour les Chinois, Wuxi occupe, dans l'ordre d'importance touristique, la cinquième position. Pour les Occidentaux, « mieux vaut passer deux jours de plus à Suzhou ». Des goûts et des couleurs... On vient à Wuxi essentiellement pour goûter le spectacle du lac Taihu, le va-et-vient permanent des innombrables bateaux qui le parcourent, avec leurs voiles triples, rectangulaires et très hautes. Si les Chinois aiment tant ce site, c'est peut-être parce qu'ils l'associent à la mémoire du peintre Ni Zan (1301-1374), considéré comme le peintre le plus raffiné, et certainement l'un des plus imités de Chine. Ni Zan consacra les vingt dernières années de sa vie à sillonner le lac Taihu sur un sampan avec son épouse, et à peindre ses paysages favoris.
Sa population n'est pas loin d'atteindre 1 million d'habitants. Le climat y est tempéré grâce au microclimat que crée le lac. La zone est si fertile qu'on l'appelle « la terre du poisson et du riz ». Le lac Taihu est, par sa taille, le quatrième lac de Chine.
Avec 2 240 km2, il constitue la principale attraction touristique de la ville. Wuxi est une ville connue pour la qualité de ses soies. La tradition de sériciculture est vieille de plus de mille ans, mais les premières industries de tissage furent établies vers le milieu du xix' siècle. Depuis 1949, cette activité s'est développée en vue de l'exportation, tandis que se créaient d'autres branches d'industrie légère.
La meilleure saison pour découvrir Wuxi est le début du printemps, lorsque les pruniers, cerisiers et azalées du parc Meiyuan sont en fleurs. Il pleut beaucoup en mai et il fait le plus froid en février. Les opinions des touristes chinois et occidentaux semblent diverger en ce qui concerne le site de Wuxi. Pour les Chinois, Wuxi occupe, dans l'ordre d'importance touristique, la cinquième position. Pour les Occidentaux, « mieux vaut passer deux jours de plus à Suzhou ». Des goûts et des couleurs... On vient à Wuxi essentiellement pour goûter le spectacle du lac Taihu, le va-et-vient permanent des innombrables bateaux qui le parcourent, avec leurs voiles triples, rectangulaires et très hautes. Si les Chinois aiment tant ce site, c'est peut-être parce qu'ils l'associent à la mémoire du peintre Ni Zan (1301-1374), considéré comme le peintre le plus raffiné, et certainement l'un des plus imités de Chine. Ni Zan consacra les vingt dernières années de sa vie à sillonner le lac Taihu sur un sampan avec son épouse, et à peindre ses paysages favoris.
Pagode de Qiling
Yangzhou
s'appelait à l'origine Guangling. Elle prit de l'importance sous
les Sui lors de la construction du Grad Canal. La ville se trouvait à
un carrefour de canaux et tout ce qui venait du sud devait y transiter.
L'empereur Sui Wendi, voulait en faire sa seconde capitale. Sous les Tang,
elle devint la troisième ville de Chine. Des textes relatent la
richesse des commerçants, intermédiaires favoris de l'administration.
Les marchands étrangers y étaient particulièrement
nombreux. Lun d'eux, Marco Polo, aurait été chargé
par les Mongols de l'administration de la ville pendant trois ans, de
1282 à 1285. La ville connut des heures sombres : en 766, le massacre
des étrangers et, en 1645, le bain de sang dû à l'invasion
des troupes mandchoues. Peu à peu la ville périclita au
profit de Nankin et de Suzhou où les grands axes du commerce s'étaient
transférés. Sous les Qing la ville resta un lieu d'agrément
très apprécié des empereurs tandis que certains poètes
et peintres venaient s'y isoler. Lun d'eux, Tao Shi, est célèbre
pour y avoir tracé un grand nombre de jardins.
Considérablement endommagée lors de la répression des Taiping, elle est, aujourd'hui encore, très peu industrialisée. La ville est restée célèbre pour l'art de ses conteurs, art du Yangzhou pinghua. Ces conteurs qui se produisaient autrefois dans la rue le font aujourd'hui dans les salles de spectacles. Chaque conteur avait son répertoire d'histoires, prises le plus souvent dans des romans populaires comme Les Trois Royaumes et Au bord de l'eau. Le répertoire se transmettait de génération en génération. Actuellement, l'artiste la plus célèbre est Wang Litang, petite-fille du conteur Wang Shaotang.
Considérablement endommagée lors de la répression des Taiping, elle est, aujourd'hui encore, très peu industrialisée. La ville est restée célèbre pour l'art de ses conteurs, art du Yangzhou pinghua. Ces conteurs qui se produisaient autrefois dans la rue le font aujourd'hui dans les salles de spectacles. Chaque conteur avait son répertoire d'histoires, prises le plus souvent dans des romans populaires comme Les Trois Royaumes et Au bord de l'eau. Le répertoire se transmettait de génération en génération. Actuellement, l'artiste la plus célèbre est Wang Litang, petite-fille du conteur Wang Shaotang.
Très
beau parc occupé par le lac Shouxi. Une barque coquette conduite
souvent par une paysanne vous amènera, au terme d'une jolie promenade,
au pont des Cinq Pavillons (Wutingqiao), encore appelé pont du
Lotus (Lianhuaqiao) en raison de sa forme. Il fut construit sous les Qing
en 1755 et est formé de trois arches. Non loin du pont on aperçoit
un stupa blanc (Beita), de style népalais, qui rappelle la pagode
du parc Beihai de Pékin. Au sujet de ce stupa, voici ce que l'on
peut lire dans un guide chinois publié à Yangzhou en 1980
On raconte que lorsque l'empereur Qianlong, qui effectuait un voyage de reconnaissance à Yangzhou, vint se promener sur les rives du lac Shouxi, il s'exclama devant ceux qui l'accompagnaient : « On se croirait dans le parc Beihai à Pékin ! Quel dommage qu'il ny ait pas de stupa blanc ! » Un commerçant en sel, du nom de Jiang, voulut se faire bien voir de l'empereur et, en l'espace d'une nuit, fit construire un stupa blanc en sel pour l'empereur. Par la suite, il fit construire à grands frais et en très peu de temps le stupa que l'on voit encore. Cette histoire n'est pas nécessairement véridique mais elle démasque le comportement odieux de la classe dominante féodale et met en valeur l'intelligence et les compétences du peuple travailleur.
La langue de bois maoïste est aussi partie intégrante de la culture chinoise !
On raconte que lorsque l'empereur Qianlong, qui effectuait un voyage de reconnaissance à Yangzhou, vint se promener sur les rives du lac Shouxi, il s'exclama devant ceux qui l'accompagnaient : « On se croirait dans le parc Beihai à Pékin ! Quel dommage qu'il ny ait pas de stupa blanc ! » Un commerçant en sel, du nom de Jiang, voulut se faire bien voir de l'empereur et, en l'espace d'une nuit, fit construire un stupa blanc en sel pour l'empereur. Par la suite, il fit construire à grands frais et en très peu de temps le stupa que l'on voit encore. Cette histoire n'est pas nécessairement véridique mais elle démasque le comportement odieux de la classe dominante féodale et met en valeur l'intelligence et les compétences du peuple travailleur.
La langue de bois maoïste est aussi partie intégrante de la culture chinoise !
Le
Damingsi
Le
temple de la Grande Lumière (Damingsi) se trouve au nord-ouest du lac
Shouxi. C'est un temple dont le rayonnement marqua profondément
le bouddhisme japonais. En 601, l'empereur des Sui fit construire une
pagode de neuf étages, mais elle fut incendiée par la suite.
De 688 à 763, sous la dynastie des Tang, des échanges s'établirent
avec des moines japonais. En 753, le supérieur du temple, Jianzhen,
en conflit avec le pouvoir, se rendit au japon avec quatre autres moines.
Il y mourut, au monastère Toshodaïji de Nara. Deng Xiaoping,
au cours d'un voyage au Japon, se rendit à ce monastère,
geste symbolique destiné à renouer les relations entre les
deux pays. Les Japonais offrirent à cette occasion une reproduction
en bronze de la statue de Jianzhen pour le temple de Yangzhou.
Au
nord de la Guoqing lu, tout près de l'hôtel. Ce temple était
dédié à l'origine au héros Shi Kefa, fonctionnaire
de Yangzhou, qui préféra se suicider plutôt que se
soumettre à la dynastie étrangère des Qing. Le temple
accueille aujourd'hui le musée d'Histoire de la ville. On y verra
de très belles collections retrouvées dans une tombe d'époque
Han, découverte près de la ville, dans la commune de Ganquan.
La plus intéressante de ces pièces est un corps entièrement
recouvert de plaques de jade. Deux cercueils datant des Cinq Dynasties
ou des Song du Nord se trouvent au fond du temple. Dans le jardin, on
remarquera des sculptures Tang et la tombe de Shi Kefa, bien que son corps
n'ait pas été retrouvé. Ne manquez pas la salle des
peintures (reproductions) qui présente l'école des Huit
Excentriques. Cette école, qui se développa dans les années
1740 à 1770, eut une grande influence sur la peinture moderne chinoise.
Des peintres aux fortes personnalités comme Jin Nong, Zheng Xie
(Banqiao), Lo Pin et Hua Yan vivaient alors à Yangzhou.
Le Geyuan
Yangzhou
possède des jardins dont la renommée éclipsait autrefois
ceux de Suzhou. On ne visite plus guère que le Geyuan, le Heyuan
et le Xiaopangu. Ils ont presque tous été commandés
par de riches commerçants de la dynastie des Qing et réalisés
par quelques uns des nombreux peintres qui vivaient à l'époque
à Yangzhou. Le Geyuan s'ouvre sur une ruelle (Dongguan lu), au
nord de la ville, non loin du magasin de l'Amitié. Il fut en partie
conçu par Shi Tao, célèbre poète et peintre
de la fin des Ming et du début des Qing. Acheté par Huang
Yingtai, un riche commerçant, il fut agrandi et orné de
nombreux bambous. Aménagé en quatre parties, le jardin donne
au promeneur l'illusion que sa promenade dure un an, chaque section représentant
une saison.
Xiaopangu,
se trouve dans le même quar tier mais plus à l'ouest. En
sortant du Heyuan, tournez deux fois sur la gauche. Ce jardin appartenait
à un fonctionnaire de la fin des Qing. Tout en longueur, il est
entouré, comme le Yuyuan de Shanghai, par un mur au faîte
ondulé évoquant le corps d'un dragon volant.
Dans la partie centrale de la zone littorale de la Chine.
La province, dont le nom vient de la rivière Zhejiang et signifie « zigzag », se situe au sud du Jiangsu.
C'est la plus petite province de Chine.
Superficie : 101 800 km².
42,4 millions d'habitants.
Capitale : Hangzou.
Deux velles en plein expansion : Wenzhou et Ningbo.
Au dixième rang national pour la production globale.
Agriculture : riz, coton, chanvre, mûrier et thé.
Industrie légère : tissage de la soie, conditionnements des produits de la met et des jus de fruits.
Où
se trouve le berceau de la civilisation chinoise ? Cette question est
à l'origine d'une vieille querelle. Les habitants des régions
situées autour du bassin du fleuve jaune vous diront que le Shaanxi,
le Shanxi, le Henan sont les véritable sources de la civilisation
chinoise, mais depuis quelques années des découvertes archéologiques
tendent à prouver qu'une civilisation comparable s'est développée
dans le bassin du Yangtsé et que le Zhejiang, le Jiangsu, le Hunan
peuvent se targuer des mêmes lettres de noblesse que leurs prestigieux
voisins du Nord. Vous entendrez donc, au cours d'un voyage dans le Zhejiang,
que l'histoire de la province remonte à plus de quatre millénaires.
Les premières anecdotes historiques ne concernent toutefois que
le Vème siècle av. J.-C., durant la période des Royaumes
combattants et relatent les conflits entre les Etats de Wu et de Yue,
qui se disputaient alors le territoire de l'actuelle province. On raconte
qu'en 496 av. J.-C., le roi Helu de l'Etat de Wu déclara la guerre
à l'Etat de Yue. Vaincu par le roi Goujian de Yue, Helu dut battre
en retraite et mourut de ses blessures. Son fils, Fuchai, réussit
plus tard à dominer l'armée de Yue à Guiji (actuelle
Shaoxing). Goujian dut à son tour s'humilier à demander
la paix et ne l'obtint qu'à condition de rester comme otage avec
sa femme dans l'Etat de Wu. De retour dans son royaume trois ans plus
tard, il rumina longtemps sa vengeance. Pour être sûr de ne
jamais oublier sa honte et l'humiliation de son pays, il s'imposait de
coucher la nuit sur de la paille et buvait du fiel. Après de longs
préparatifs, il finit par écraser l'Etat de Wu et devint
le roi le plus puissant du sud-est de la Chine. A Shaoxing, de nombreux
vestiges historiques entretiennent encore le souvenir du roi Goujian.
Le Grand Canal permit à la région du Zhejiang de connaître
un nouvel essor à partir du vile siècle. Mis en chantier
en 605 sur ordre de l'empereur Yangdi de la dynastie des Sui, le Grand
Canal était avant tout destiné au transport des céréales
et de certaines denrées alimentaires comme le sel. Le blé
cultivé au Nord était transporté vers le Sud et le
riz du Sud était destiné au Nord. Cette organisation était
indispensable à la survie du pays, dont au moins une région
était accablée tous les ans par la sécheresse ou
les inondations. Le Grand Canal servait alors à venir en aide aux
régions sinistrées. Les côtes très découpées
du Zhejiang
ont de tout temps favorisé les entreprises de piraterie. Des épisodes particulièrement violents se déroulèrent au v° siècle, lorsque des hordes de marins et de pirates se jetèrent sur Nankin, et au XIème siècle, lorsque pirates et ouvriers des salines du Zhejiang s'unirent contre l'occupant mongol. Ils contribuèrent à accélérer la chute de la dynastie des Yuan. Les pirates japonais, appelés par les Chinois les Wokou, faisaient également régner la terreur sur les mers et le long des côtes. Leurs exactions prirent des proportions insupportables sous la dynastie des Ming et se poursuivirent durant toute la dynastie des Qing.
ont de tout temps favorisé les entreprises de piraterie. Des épisodes particulièrement violents se déroulèrent au v° siècle, lorsque des hordes de marins et de pirates se jetèrent sur Nankin, et au XIème siècle, lorsque pirates et ouvriers des salines du Zhejiang s'unirent contre l'occupant mongol. Ils contribuèrent à accélérer la chute de la dynastie des Yuan. Les pirates japonais, appelés par les Chinois les Wokou, faisaient également régner la terreur sur les mers et le long des côtes. Leurs exactions prirent des proportions insupportables sous la dynastie des Ming et se poursuivirent durant toute la dynastie des Qing.
Hangzhou
"C'est
alors que l'on trouve la très nobilissime et magnifique cité
qui, pour son excellence, importance et beauté est nommée
Quinsai, qui veut dire en français la cité du Ciel, car
c'est la plus grande ville qu'on puisse trouver au monde, et l'on y peut
goûter tant de plaisir que l'homme s'imagine être au paradis."
En ce dernier quart du XIIIème siècle, Marco Polo n'avait
pas menti.
Sept cents ans plus tard, cette cité, devenue Hangzhou, est encore, pour tous les Chinois, symbole de raffinement et de délicatesse. La ville, qui compte aujourd'hui 1 340 000 habitants (20 millions de touristes par an), est la capitale de la province du Zhejiang. Un peu avant le début de notre ère, il y avait là un golfe que les habitants des environs imaginèrent de fermer par une digue. Les mécanismes naturels d'alluvionnement en firent un cordon littoral. Il faudra d'autres digues au fil des siècles pour que le premier établissement devienne une ville murée à l'abri du mascaret d'équinoxe et des inondations.
En 1126, la Cour des Song chassée de Kaifeng par les Mongols était en quête d'une nouvelle capitale au sud du Yangzi. Elle choisira Hangzhou, qui deviendra ainsi le conservatoire de la civilisation chinoise face aux Mongols pas encore dégrossis... Les descriptions de Hangzhou au XIIIème s. sont nombreuses et concordantes: tant les sources étrangères que chinoises admirent cette ville qui, en 1270, a plus d'un million d'habitants alors que Paris n'en compte pas 200 000. L'invasion mongole de 1276 ne causera ni la ruine ni la désolation: les cavaliers de Qubilai n'étaient plus ceux de Gengis khan... Hangzhou conservera donc son éclat sous les Yuan, les Ming et les Qing jusqu'à l'irruption des Taiping qui l'incendièrent en 1853.
De la ville proprement dite, dépeinte par Marco Polo, Ibn Batuta et les jésuites, il ne reste que peu de chose. Les temples ont brûlé, les vieux quartiers ont cédé la place à des constructions modernes. Seule la mosquée de l'avenue Sun Yat-sen (fondée sous les Tang, elle fut elle aussi régulièrement la proie des flammes) a toujours été reconstruite et restaurée. Mais on ne vient pas à Hangzhou pour visiter le centre urbain. Sauf pour y faire des emplettes de soieries, de brocarts, de broderies ou d'éventails.
Sept cents ans plus tard, cette cité, devenue Hangzhou, est encore, pour tous les Chinois, symbole de raffinement et de délicatesse. La ville, qui compte aujourd'hui 1 340 000 habitants (20 millions de touristes par an), est la capitale de la province du Zhejiang. Un peu avant le début de notre ère, il y avait là un golfe que les habitants des environs imaginèrent de fermer par une digue. Les mécanismes naturels d'alluvionnement en firent un cordon littoral. Il faudra d'autres digues au fil des siècles pour que le premier établissement devienne une ville murée à l'abri du mascaret d'équinoxe et des inondations.
En 1126, la Cour des Song chassée de Kaifeng par les Mongols était en quête d'une nouvelle capitale au sud du Yangzi. Elle choisira Hangzhou, qui deviendra ainsi le conservatoire de la civilisation chinoise face aux Mongols pas encore dégrossis... Les descriptions de Hangzhou au XIIIème s. sont nombreuses et concordantes: tant les sources étrangères que chinoises admirent cette ville qui, en 1270, a plus d'un million d'habitants alors que Paris n'en compte pas 200 000. L'invasion mongole de 1276 ne causera ni la ruine ni la désolation: les cavaliers de Qubilai n'étaient plus ceux de Gengis khan... Hangzhou conservera donc son éclat sous les Yuan, les Ming et les Qing jusqu'à l'irruption des Taiping qui l'incendièrent en 1853.
De la ville proprement dite, dépeinte par Marco Polo, Ibn Batuta et les jésuites, il ne reste que peu de chose. Les temples ont brûlé, les vieux quartiers ont cédé la place à des constructions modernes. Seule la mosquée de l'avenue Sun Yat-sen (fondée sous les Tang, elle fut elle aussi régulièrement la proie des flammes) a toujours été reconstruite et restaurée. Mais on ne vient pas à Hangzhou pour visiter le centre urbain. Sauf pour y faire des emplettes de soieries, de brocarts, de broderies ou d'éventails.
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Son
cadre de collines, la qualité de la lumière, un charme indéfinissables
ont depuis des siècles inspiré les poètes et les
peintres qui recensèrent minutieusement tous les sites enchanteurs.
Le lac est divisé en trois par deux digues. La première, au nord, dite Bai ti en souvenir du poète Bai Juyi (772-846), est une chaussée bordée de saules pleureurs qui passe par l'île de Gushan. La seconde, Su ti, à FO, traverse le lac du sud au nord, est coupée de six ponts et fut construite par un poète qui était aussi gouverneur de la cité: Su Dongpo (1035-1101).
Au Nord, l'île Gushan ("Colline esseulée"), reliée à la terre par la digue et un pont, avait été aménagée au XVIIIème s. par l'empereur Qian long, mais les constructions souffrirent beaucoup pendant le soulèvement des Taiping. La grande bibliothèque, Wenlan ge, est devenue après restauration le musée du Zhejiang: sa visite sera une bonne initiation à Hangzhou.
On pourra ensuite flâner dans le parc Zhongshan (Sun Yat-sen), faire un crochet jusqu'au tombeau de Lin he qing, et surtout rêver au Pinghu qiuyue (lac Calme Lune d'automne), un pavillon à l'Est de l'île où l'empereur venait contempler le clair de lune, enfin s'arrêter au temple Shengyin si qui a été restauré. Trois îlots où l'on se rend en bateau sont très visités : Xiaoyingzhou et ses étangs aux lotus entourés de pavillons, dits souvent Santanyinyue (les Trois Trous d'eau qui reflètent la lune) d'où émergent trois petits stupas, Huxinting (le pavillon du Milieu du lac) et Ruanggongtun (le tertre du Seigneur Ruan).
Le lac est divisé en trois par deux digues. La première, au nord, dite Bai ti en souvenir du poète Bai Juyi (772-846), est une chaussée bordée de saules pleureurs qui passe par l'île de Gushan. La seconde, Su ti, à FO, traverse le lac du sud au nord, est coupée de six ponts et fut construite par un poète qui était aussi gouverneur de la cité: Su Dongpo (1035-1101).
Au Nord, l'île Gushan ("Colline esseulée"), reliée à la terre par la digue et un pont, avait été aménagée au XVIIIème s. par l'empereur Qian long, mais les constructions souffrirent beaucoup pendant le soulèvement des Taiping. La grande bibliothèque, Wenlan ge, est devenue après restauration le musée du Zhejiang: sa visite sera une bonne initiation à Hangzhou.
On pourra ensuite flâner dans le parc Zhongshan (Sun Yat-sen), faire un crochet jusqu'au tombeau de Lin he qing, et surtout rêver au Pinghu qiuyue (lac Calme Lune d'automne), un pavillon à l'Est de l'île où l'empereur venait contempler le clair de lune, enfin s'arrêter au temple Shengyin si qui a été restauré. Trois îlots où l'on se rend en bateau sont très visités : Xiaoyingzhou et ses étangs aux lotus entourés de pavillons, dits souvent Santanyinyue (les Trois Trous d'eau qui reflètent la lune) d'où émergent trois petits stupas, Huxinting (le pavillon du Milieu du lac) et Ruanggongtun (le tertre du Seigneur Ruan).
La
colline Baoshi
Source du Dragon
JauneA son
sommet s'élève la pagode Baoshi, haute de sept étages et
construite en brique. Elle fut à l'origine édifiée
sous les Song, en 968, puis restaurée en 1933. Sur le versant
nord de la colline, jaillit la source du Dragon jaune. On y verra un
grand
nombre de grottes.
La
tombe de Yue Fei
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C'était
un général très populaire. Il défendit la
dynastie Song contre les envahisseurs Jin qui s'étaient emparés
de la capitale, Kaifeng. Quand la Cour s'installa à Hangzhou, il
continua la lutte contre les Jin, tandis que certains dignitaires soutenaient
une politique de compromis. Le Premier ministre Qin Gui se trouvait à
la tête de ce courant. Des généraux rivaux de Yue
Fei complotèrent pour obtenir son arrestation. Yue Fei fut mis
à mort en 1140. Plus tard, en 1162, pour le réhabiliter,
les Song transférèrent sa dépouille à Hangzhou
; ils élevèrent un temple en 1221, qui s'appelait, à l'origine,
temple du Martyr loyal.
La restauration du temple s'est achevée en 1979. La porte centrale porte l'inscription Yuewangmiao, « temple du roi Yue ». Après avoir traversé une magnifique cour plantée d'arbres, on parvient à une grande salle où se trouve une statue moderne du héros, haute de 4,5 m.
A l'ouest, l'ancien temple des ancêtres est transformé aujourd'hui en maison de thé et boutique de souvenirs. Enfin, on arrive à l'entrée de la tombe de Yue Fei. Une allée conduit au pavillon du Cyprès fidèle. De chaque côté se dressent vingt-six stèles. Après avoir traversé un pont, on arrive à la tombe même. De part et d'autre de l'allée se trouvent des statues de pierres d'époque Ming, représentant des chiens, des béliers, des chevaux et des fonctionnaires. A gauche, la tombe du fils de Yue Fei, Yue Yun, porte l'inscription suivante : « Les Song continuent à respecter la descendance. »
A côté de la tombe de Yue Fei, on verra les quatre statues de fonte des accusateurs de Yue Fei, les mains liées derrière le dos. Au premier plan, le Premier ministre Qin Gui et sa femme née Wan ; en arrière, les deux généraux qui complotèrent la perte de Yue Fei, Moqi Xie et Zhang Jun. Ils semblent devoir être exposés éternellement à la rancoeur des masses !
La restauration du temple s'est achevée en 1979. La porte centrale porte l'inscription Yuewangmiao, « temple du roi Yue ». Après avoir traversé une magnifique cour plantée d'arbres, on parvient à une grande salle où se trouve une statue moderne du héros, haute de 4,5 m.
A l'ouest, l'ancien temple des ancêtres est transformé aujourd'hui en maison de thé et boutique de souvenirs. Enfin, on arrive à l'entrée de la tombe de Yue Fei. Une allée conduit au pavillon du Cyprès fidèle. De chaque côté se dressent vingt-six stèles. Après avoir traversé un pont, on arrive à la tombe même. De part et d'autre de l'allée se trouvent des statues de pierres d'époque Ming, représentant des chiens, des béliers, des chevaux et des fonctionnaires. A gauche, la tombe du fils de Yue Fei, Yue Yun, porte l'inscription suivante : « Les Song continuent à respecter la descendance. »
A côté de la tombe de Yue Fei, on verra les quatre statues de fonte des accusateurs de Yue Fei, les mains liées derrière le dos. Au premier plan, le Premier ministre Qin Gui et sa femme née Wan ; en arrière, les deux généraux qui complotèrent la perte de Yue Fei, Moqi Xie et Zhang Jun. Ils semblent devoir être exposés éternellement à la rancoeur des masses !
Appelé
aussi Yunlinsi, temple de la Forêt des Nuages. A l'origine, il s'agit
d'un très vieux temple qui remonterait à l'an 326, sous
les Jin orientaux. Lors de la rébellion des Taiping, le temple
fut complètement détruit et rebâti par la suite, il
est maintenu fréquenté par des milliers de croyants. La
salle du Roi céleste. Il s'y trouve une statue du Bouddha Nile.
De chaque côté, des Gardiens célestes et un brûle-parfum
en bois seraient des vestiges de l'époque Song.
La salle précieuse du Grand Héros. Le plafond a 33,6 m de haut. Sur le mur du fond, une grande fresque représente le boddhisattva Guanyin sur l'île de Putuoshan, dans le Zhejiang, entouré de cent cinquante luohan. Au centre, un bouddha de 1956. A l'entrée de la salle, on remarquera deux piliers, portant des inscriptions de sutras, oeuvre des Song en 969. De la même époque datent les très beaux stupas de neuf étages, hauts de 20 m.
La salle précieuse du Grand Héros. Le plafond a 33,6 m de haut. Sur le mur du fond, une grande fresque représente le boddhisattva Guanyin sur l'île de Putuoshan, dans le Zhejiang, entouré de cent cinquante luohan. Au centre, un bouddha de 1956. A l'entrée de la salle, on remarquera deux piliers, portant des inscriptions de sutras, oeuvre des Song en 969. De la même époque datent les très beaux stupas de neuf étages, hauts de 20 m.
Tout
près
du temple, au sommet de la colline de l'Aigle sage, on découvrira
les très belles grottes de Feilaifeng, dont le nom signifie «
pic venu en volant ». La qualité des roches est très
différente de celle des collines avoisinantes. La légende
veut que ce pic soit arrivé d'Inde, déjà creusé
de grottes. Parmi ces grottes, la plus ancienne est Qinglingdong. Il s'y
trouve un Bouddha Amituofu, une statue de Guanyin et une quantité
de petits bouddhas de 20 à 40 cm. Uensemble est très beau
et aurait été creusé sous les Cinq Dynasties, en
951.
Au nord-est de la première se trouve la grotte Yurudong et, derrière, la grotte Lônghongdong, toutes deux creusées sous les Song et les Yuan. A mi-pente, on remarquera un pavillon. Il fut construit sous les Song, au XIIème siècle, par le général Fei Shizhong, à la mémoire de son compagnon d'armes, Yue Fei.
Au nord-est de la première se trouve la grotte Yurudong et, derrière, la grotte Lônghongdong, toutes deux creusées sous les Song et les Yuan. A mi-pente, on remarquera un pavillon. Il fut construit sous les Song, au XIIème siècle, par le général Fei Shizhong, à la mémoire de son compagnon d'armes, Yue Fei.
Ces
grottes, découvertes sous les Tang, furent chantées pendant des siècles
par des poètes qui les présentèrent comme le «
pays des merveilles ». Elles sombrèrent par la suite dans
l'oubli, jusqu'à ce qu'elles soient redécouvertes en septembre
1979 par une expédition scientifique. Les « merveilles »
de Yaoling sont encore peu fréquentées par les touristes.
Les voyageurs en route pour les monts Huang pourront y faire une étape.
Elles sont situées à 85 km au sud-ouest de Hangzhou, à
proximité de la petite ville de Tonglu. On s'y rendra en bus à partir
de Hangzhou.
Les grottes de Yaolin, de formation calcaire, ont été travaillées par l'érosion au cours des siècles. Elles couvrent une superficie de 28 000 m² et sont composées de six salles reliées par des galeries. Vous vous trouverez plongé dans une symphonie de couleurs, de formes et de sons.
Les grottes de Yaolin, de formation calcaire, ont été travaillées par l'érosion au cours des siècles. Elles couvrent une superficie de 28 000 m² et sont composées de six salles reliées par des galeries. Vous vous trouverez plongé dans une symphonie de couleurs, de formes et de sons.
Les
grottes de Lingqi
et la rivière Xin'an
Les
grottes de Lingqi et la rivière Xin'an, avec le lac Qiandao (lac aux Mille
Iles), peuvent constituer une deuxième étape sur votre route
en direction de Huangshan. La Xin'anjiang prend sa source dans les Huangshan
à environ 100 km des grottes et du lac. Les grottes de Lingqi forment
un ensemble de dix-sept grottes dont trois seulement sont ouvertes au
public : Lingqi, Qingfeng et Aiyun. Une légende rapporte que quatre
esprits, le Dragon, le Phénix, la Tortue et la Licorne, vécurent
en paix dans la grotte de Lingqi, jusqu'au jour où elle fut découverte
par les gens de la région. La grotte couvre un espace de 2 800
m², divisé en deux salles : le palais du Lotus et le palais
de Cristal où l'on attirera votre attention sur une stalagmite
haute de 8 m et dénommée «fils du Dragon ».
Il s'agirait d'une incarnation du fils du Dragon. A l'intérieur,
un vaste bassin était autrefois un lieu de sacrifices dédiés
au dieu de la Pluie. La grotte Qingfeng est située non loin de
là, à 100 m, sur la rivière Shouchang (affluent de
la Xin'anjiang). Elle est célèbre surtout pour les «
souffles » qui la parcourent. Une ouverture de 90 m permet une circulation
des courants, frais l'été et chauds l'hiver, maintenant
une température constante de 23 °C. Aiyun se trouve à
800 m de Qingfeng. Un chemin de 390 m vous conduit à travers un
paysage de stalactites et de stalagmites. Lattraction est ,une stalactite
ayant à peine 10 cm de circonférence et haute de 7 m, si
fine qu'il vous suffira de l'effleurer du doigt pour qu'elle émette
une vibration sonore.
Un pont de 380 m relie la grotte Lingqi à la petite ville de Baisha, dans le district de Jiande, sur les bords du lac Qiandao. Un barrage construit en 1960 lors des fantastiques mobilisations du Grand Bond en avant est devenu aujourd'hui un lieu de villégiature.
Un pont de 380 m relie la grotte Lingqi à la petite ville de Baisha, dans le district de Jiande, sur les bords du lac Qiandao. Un barrage construit en 1960 lors des fantastiques mobilisations du Grand Bond en avant est devenu aujourd'hui un lieu de villégiature.
Shaoxing
est une des plus vieilles villes de Chine. Là se trouvait la
capitale de l'Etat de Yue durant la période des Royaumes combattants,
au V' siècle av. J.-C. Sous les Han, les fours de l'ancienne Yue zhou, Shaoxing, produisaient
les célèbres poteries de Yue, poteries grises recouvertes
d'un vernis vert olive. Lorsque les Song installèrent leur capitale
à Hanghou, les fours se remirent en action pour produire les plus
beaux céladons de l'époque. Par ailleurs, Shaoxing est réputée
pour avoir été, au cours des siècles, une pépinière
de fonctionnaires lettrés. C'est là que naquirent deux figures
de la Chine moderne, l'écrivain féministe Qiu Jin (1875-1907),
et le plus grand écrivain contemporain, Luxun (18811936).
Sur le plan économique, Shaoxing n'a jamais bénéficié d'un grand essor, et, comme toutes les villes du BasYangtsé, elle a été saccagée durant la révolte des Taiping. Aujourd'hui, elle est encore peu industrialisée et l'activité la plus importante est la production de son fameux vin jaune. Shaoxing a gardé beaucoup de caractère. Les rues sont encore pavées de dalles de pierre provenant de carrières proches.
Sur le plan économique, Shaoxing n'a jamais bénéficié d'un grand essor, et, comme toutes les villes du BasYangtsé, elle a été saccagée durant la révolte des Taiping. Aujourd'hui, elle est encore peu industrialisée et l'activité la plus importante est la production de son fameux vin jaune. Shaoxing a gardé beaucoup de caractère. Les rues sont encore pavées de dalles de pierre provenant de carrières proches.
Les
Dayuling et Dayumiao, tombeau et temple de Yu le Grand, se trouvent à quelques
kilomètres au sud-est de la ville, au pied du mont Guiji. C'est
là que fut enterré l'empereur Yu le Grand, fondateur de
la dynastie des Xia. Létat actuel des bâtiments n'est pas
antérieur au XVIIIème siècle.
En entrant par la porte du sud-ouest, on remarquera sur la droite le pavillon des stèles du mont Goulou. Après avoir franchi la porte centrale, on verra sur la droite : un pavillon abritant des stèles Ming, un autre abritant des stèles Qing et le pavillon du Bateau en pierre.
En revenant vers le centre, avant de pénétrer dans la salle centrale, on remarquera le pavillon de la stèle de Qianlong. A droite de la salle centrale, le pavillon de la stèle de la fondation du temple.
Les fragments de céramique dont regorgent les environs du temple rappellent que cette zone fut un des plus grands centres de céramique, à l'époque du royaume de Yue, sous les Han et jusqu'aux Song du Sud. Certaines de ces pièces de poterie de Yue ont été retrouvées à Bornéo et au Moyen-Orient. C'est à cet endroit que se faisait un émaillage connu en Occident sous le nom de pise. Les sites des fours ont été découverts dans les années 30.
En entrant par la porte du sud-ouest, on remarquera sur la droite le pavillon des stèles du mont Goulou. Après avoir franchi la porte centrale, on verra sur la droite : un pavillon abritant des stèles Ming, un autre abritant des stèles Qing et le pavillon du Bateau en pierre.
En revenant vers le centre, avant de pénétrer dans la salle centrale, on remarquera le pavillon de la stèle de Qianlong. A droite de la salle centrale, le pavillon de la stèle de la fondation du temple.
Les fragments de céramique dont regorgent les environs du temple rappellent que cette zone fut un des plus grands centres de céramique, à l'époque du royaume de Yue, sous les Han et jusqu'aux Song du Sud. Certaines de ces pièces de poterie de Yue ont été retrouvées à Bornéo et au Moyen-Orient. C'est à cet endroit que se faisait un émaillage connu en Occident sous le nom de pise. Les sites des fours ont été découverts dans les années 30.
Le
nom de Putuoshan vient d'une abréviation du sanskrit potolaka, qui signifie
« une belle fleur blanche ». Sous les Tang, le culte de Guanyin
se développa et une centaine de temples furent construits au milieu
d'une végétation luxuriante. Un grand nombre d'entre eux
furent détruits durant la Révolution culturelle. Guanyin
est pour les bouddhistes une incarnation d'Avalokitesvara (bodhisattva
de la Miséricorde), et son culte en Chine a été confondu
avec celui d'une ancienne divinité chinoise, Da Bei, troisième
fille du roi Chuzhuang. La légende raconte que Da Bei, voulant
devenir nonne, fut persécutée par son père. Pour
la sauver, les dieux la transformèrent en fleur de lotus et lui
permirent de renaître dans l'île de Putuoshan ; par la suite,
elle guérit son père atteint d'une grave maladie. Ce dernier
fit ériger une statue de sa fille « quan shou quan yan »
qui signifie « absolument entière», mais le sculpteur
comprit « gian shou qian yan », c'est-à-dire «
mille bras, mille yeux ». C'est pourquoi Guanyin est souvent représentée
ainsi. Ce culte de Guanyin sous une forme féminine se généralisa
sous les Ming, mais aujourd'hui encore, dans le Guangdong et le Henan,
on trouve un Guanyin barbu. Le culte de Guanyin à Putuoshan est
également lié au moine japonais Hui E (époque Tang).
Ce dernier, de retour au Japon, emporta une statue
de Guanyin, mais une centaine de fleurs blanches barrèrent le passage de son bateau. Voyant là un signe du Bouddha, le moine s'installa à Putuoshan où il construisit un petit ermitage. C'est le premier temple de Putuoshan et il est connu sous le nom de « Guanyin qui refuse de quitter le pays ».
de Guanyin, mais une centaine de fleurs blanches barrèrent le passage de son bateau. Voyant là un signe du Bouddha, le moine s'installa à Putuoshan où il construisit un petit ermitage. C'est le premier temple de Putuoshan et il est connu sous le nom de « Guanyin qui refuse de quitter le pays ».
Pagode de la
Grue Jaune
Pagode de la Bienfaisance
Le lac du Croissant
de Lune
